Страница:
Установка водонагревателей
Для создания в доме системы горячего водоснабжения обязательно потребуются водонагревательные приборы.
Водонагреватели могут быть самой разной модификации: они отличаются не только размерами, но и классифицируются в зависимости от способа нагрева воды – с помощью электричества или газа.
Водонагреватели могут быть самой разной модификации: они отличаются не только размерами, но и классифицируются в зависимости от способа нагрева воды – с помощью электричества или газа.
Газовые водонагреватели
Самый распространенный из газовых нагревательных приборов – ВПГ (водонагреватель проточный газовый), или газовая колонка (рис. 95).
Рис. 95. Газовая колонка (ВПГ)
Принцип работы этого устройства очень прост: вода поступает по трубам в теплообменник, там горят горелки, в которых сжигается газ, и вода нагревается. Зажигание горелок производится запальной свечой или пьезоэлектрическим устройством. Если кран горячей воды не открыт, и вода не поступает в колонку, в ней срабатывает блокиратор (он может быть автоматическим или механическим).
Если в дом проведена холодная вода и имеется газовая плита, можно самостоятельно (с разрешения специальной службы) соорудить прибор такого типа (рис. 96). Принцип нагрева у него будет тот же.
Рис. 96. Установка самодельного проточного водонагревателя
Основной деталью этого прибора является водогрейный короб – стальной корпус с высверленными в нем по бокам и сверху отверстиями. Внутри по стенкам короба витками располагается медная трубка. Один ее конец (входной) соединен резиновым шлангом посредством двух хомутов с па-трубком, врезанным в трубу с холодной водой. На этом патрубке должен стоять вентиль. Второй конец медной трубки соединен (также с помощью шланга, но уже из термостойкой резины) с трубопроводом горячей воды.
Почти под потолком устанавливают накопительный бак, в который поступает горячая вода, откуда она распределяется по точкам водоразбора (на рисунке это смеситель на мойке и душ). Для ввода и вывода воды в баке имеются два патрубка, причем выпускной вваривают в самой нижней части бака. Вода из бака идет самотеком.
Нельзя подключать нагреватель напрямую к смесителям, так как бак компенсирует давление, которое возникает в системе при нагреве воды (она при этом расширяется), и без наличия бака система разорвется. К тому же он служит и накопительной емкостью, поэтому так важно, чтобы он висел высоко: чем выше он находится, тем сильнее напор горячей воды.
Чтобы пользование данной самодельной системой было безопасным, нужно соблюсти несколько условий. Первое: резиновые шланги стягивают только болтами с контргайками. Это делается для того, чтобы вода под давлением не сорвала шланги. Второе: перед тем как нагревать, сначала включают холодную воду и лишь потом опускают короб на конфорку. Это позволяет уберечь медную трубку от расплавления.
Проточные водонагреватели, так же как и котлы, могут быть более простыми и более сложными по конструкции и выполнять разное количество функций. Это может быть автоматический регулятор потока, поддерживающий температуру на заданном уровне, два режима работы (в режиме экономии и на полную мощность), регулятор перепада давления, который обеспечивает подачу горячей воды одной температуры, что защищает, например, от резкой смены температуры воды во время купания.
Колонки любых производителей, как отечественные, так и импортные, имеют предохранительный клапан, который отключает подачу газа в горелки, если погасло запальное пламя. Также некоторые колонки, как правило, самые дорогие и современные, снабжены специальными фильтрами, предотвращающими попадание разных взвесей в прибор. Могут быть предусмотрены датчики, которые контролируют качество тяги (иначе говоря, то, как отводятся продукты сгорания). Если тяга нарушена, датчик автоматически перекрывает доступ газа.
Принцип работы этого устройства очень прост: вода поступает по трубам в теплообменник, там горят горелки, в которых сжигается газ, и вода нагревается. Зажигание горелок производится запальной свечой или пьезоэлектрическим устройством. Если кран горячей воды не открыт, и вода не поступает в колонку, в ней срабатывает блокиратор (он может быть автоматическим или механическим).
Если в дом проведена холодная вода и имеется газовая плита, можно самостоятельно (с разрешения специальной службы) соорудить прибор такого типа (рис. 96). Принцип нагрева у него будет тот же.
Основной деталью этого прибора является водогрейный короб – стальной корпус с высверленными в нем по бокам и сверху отверстиями. Внутри по стенкам короба витками располагается медная трубка. Один ее конец (входной) соединен резиновым шлангом посредством двух хомутов с па-трубком, врезанным в трубу с холодной водой. На этом патрубке должен стоять вентиль. Второй конец медной трубки соединен (также с помощью шланга, но уже из термостойкой резины) с трубопроводом горячей воды.
Почти под потолком устанавливают накопительный бак, в который поступает горячая вода, откуда она распределяется по точкам водоразбора (на рисунке это смеситель на мойке и душ). Для ввода и вывода воды в баке имеются два патрубка, причем выпускной вваривают в самой нижней части бака. Вода из бака идет самотеком.
Нельзя подключать нагреватель напрямую к смесителям, так как бак компенсирует давление, которое возникает в системе при нагреве воды (она при этом расширяется), и без наличия бака система разорвется. К тому же он служит и накопительной емкостью, поэтому так важно, чтобы он висел высоко: чем выше он находится, тем сильнее напор горячей воды.
Чтобы пользование данной самодельной системой было безопасным, нужно соблюсти несколько условий. Первое: резиновые шланги стягивают только болтами с контргайками. Это делается для того, чтобы вода под давлением не сорвала шланги. Второе: перед тем как нагревать, сначала включают холодную воду и лишь потом опускают короб на конфорку. Это позволяет уберечь медную трубку от расплавления.
Проточные водонагреватели, так же как и котлы, могут быть более простыми и более сложными по конструкции и выполнять разное количество функций. Это может быть автоматический регулятор потока, поддерживающий температуру на заданном уровне, два режима работы (в режиме экономии и на полную мощность), регулятор перепада давления, который обеспечивает подачу горячей воды одной температуры, что защищает, например, от резкой смены температуры воды во время купания.
Колонки любых производителей, как отечественные, так и импортные, имеют предохранительный клапан, который отключает подачу газа в горелки, если погасло запальное пламя. Также некоторые колонки, как правило, самые дорогие и современные, снабжены специальными фильтрами, предотвращающими попадание разных взвесей в прибор. Могут быть предусмотрены датчики, которые контролируют качество тяги (иначе говоря, то, как отводятся продукты сгорания). Если тяга нарушена, датчик автоматически перекрывает доступ газа.
Электрические водонагреватели
Водонагреватели могут работать не только от газа, но и от электричества. Причем можно установить прибор как накопительного типа (то есть для всего дома), так и для одного-единственного крана. Последние, естественно, наиболее просты в конструкции и применении. Они небольшого размера, поэтому их можно повесить над мойкой или под раковиной (рис. 97). Причем в некоторых из них вода не нагревается настолько, чтобы было необходимо смешивать ее с холодной, поэтому поступает прямо в кран. Температура воды при этом регулируется изменением мощности нагрева.
Рис. 97. Электрические нагреватели проточного типа: а – автоматический со смесителем; б – с накопительной емкостью
В комплекте с более сложными моделями таких нагревателей продаются смесители и арматура, вода в них подводится сразу и к холодному крану смесителя, и к корпусу нагревателя. Нагретая вода подводится к горячему крану. Есть модели с накопительной емкостью объемом до 5 литров.
Даже простые модели имеют установленную максимальную температуру нагрева. В некоторых есть сигнальная функция, которая предусмотрена на тот случай, если давление воды меньше нормы. Датчик сигнализирует перегрев, и прибор временно отключается. Эта функция очень удобна, так как заранее предупреждает об отключении нагрева.
Описанные выше модели просты и недороги, но требуют усиленного контроля. Последние разработки, уже получившие популярность, полностью автоматические, и колебания давления на их работе не отражаются. Работают данные устройства в экономичном режиме, а это защищает от появления накипи. Кроме того, в них вмонтированы специальные фильтры. Температура воды в таких нагревателях поддерживается на одном, заданном уровне и колеблется от 30 до 70 °С на выходе. Вполне естественно, что такие мощные агрегаты могут обеспечить горячей водой дом в 2–3 этажа. Кроме хороших рабочих характеристик, они имеют еще и эффектный дизайн. А накопительная емкость может вмешать до 200 литров воды.
При выборе настенного электрического водонагревателя нужно знать, что подключение к электросети должно быть очень надежным, а также по возможности исключено прекращение подачи электроэнергии. Обязательным является заземление. Читая инструкцию к прибору, следует обратить внимание на то, все ли условия подключения соблюдены (определенная сила тока в розетке, соответствие диаметра проводов силе тока и т. д.). Во время эксплуатации этого вида приборов нужно помнить, что сначала нужно включить воду, а затем нагрев.
В комплекте с более сложными моделями таких нагревателей продаются смесители и арматура, вода в них подводится сразу и к холодному крану смесителя, и к корпусу нагревателя. Нагретая вода подводится к горячему крану. Есть модели с накопительной емкостью объемом до 5 литров.
Даже простые модели имеют установленную максимальную температуру нагрева. В некоторых есть сигнальная функция, которая предусмотрена на тот случай, если давление воды меньше нормы. Датчик сигнализирует перегрев, и прибор временно отключается. Эта функция очень удобна, так как заранее предупреждает об отключении нагрева.
Описанные выше модели просты и недороги, но требуют усиленного контроля. Последние разработки, уже получившие популярность, полностью автоматические, и колебания давления на их работе не отражаются. Работают данные устройства в экономичном режиме, а это защищает от появления накипи. Кроме того, в них вмонтированы специальные фильтры. Температура воды в таких нагревателях поддерживается на одном, заданном уровне и колеблется от 30 до 70 °С на выходе. Вполне естественно, что такие мощные агрегаты могут обеспечить горячей водой дом в 2–3 этажа. Кроме хороших рабочих характеристик, они имеют еще и эффектный дизайн. А накопительная емкость может вмешать до 200 литров воды.
При выборе настенного электрического водонагревателя нужно знать, что подключение к электросети должно быть очень надежным, а также по возможности исключено прекращение подачи электроэнергии. Обязательным является заземление. Читая инструкцию к прибору, следует обратить внимание на то, все ли условия подключения соблюдены (определенная сила тока в розетке, соответствие диаметра проводов силе тока и т. д.). Во время эксплуатации этого вида приборов нужно помнить, что сначала нужно включить воду, а затем нагрев.
Комбинированные нагреватели
Такие нагреватели наиболее рациональны, поскольку обеспечивают и отопление дома, и подачу горячей воды. Но и стоят они недешево. К таким приборам относятся АГВ (автоматический газовый нагреватель) и АОГВ. Принцип их устройства накопительный, или емкостный, то есть вода для системы отопления поступает в бак, где находится теплообменник горячего водоснабжения.
Это устройство имеет сложную конструкцию с несколькими степенями защиты (рис. 98). Оно обязательно присоединяется к вентиляционному отверстию или дымоходу, через который выводятся продукты сгорания.
Рис. 98. Современный газовый котел:
а– внешний вид;
б– схема работы: 1 – устройство контроля; 2 – прерыватель тяги; 3 – расширительная емкость; 4 – теплообменник; 5 – газовая горелка; 6 – автоматический воздушный вентиль; 7 – теплообменник системы водоснабжения; 8 – предохранительный клапан; 9 – арматура подачи газа; 10 – устройство, предотвращающее потерю отопительной воды; 11 – устройство управления («только подогрев», «только отопление» или «подогрев и отопление»); 12 – насос циркуляционный; 13 – наполнительный вентиль
Схема оборудования дома автономным водопроводом с верхней напорной емкостью дана на рис. 99. Причем в данном случае представлена универсальная схема: на ней показано проведение как водопровода, так и горячей воды и отопления – стоит только установить газовую водогрейку (АГВ), радиаторы, расширительный бачок и приобрести газовый баллон. Но если нет средств или возможностей для проведения отопления, можно не монтировать ту часть трубопровода, которая соединена с АГВ.
Рис. 99. Схема оборудования дома автономным водопроводом с верхней подачей воды: 1 – водозаборник с фильтром; 2 – электронасос; 3 – колодец; 4 – подающая труба; 5 – газовый баллон; 6 – обратная труба системы водяного отопления; 7 – радиатор; 8 – газовая водогрейка; 9 – расширительный бачок; 10 – подпитывающая труба; 11 – газовая труба; 12 – блок управления насосом; 13 – ящик; 14 – напорная емкость; 15 – поплавок; 16 – рычаг; 17 – теплоизоляционный материал; 18 – верхняя крышка; 19 – отделение элементов управления; 20 – управляющая тяга с флажком; 21 – датчик верхнего уровня; 22 – ось качания рычага; 23 – датчик нижнего уровня; 24 – переливная труба; 25 – электромагнитный клапан; 26 – газовая колонка; 27 – труба к потребителям холодной воды; 28 – труба к потребителям горячей воды; 29 – канализационная труба; 30 – сливной колодец
Газовый баллон можно присоединить лишь к газовой колонке, и горячая вода все равно будет. Но при этом нужно оснастить систему электромагнитным клапаном, который будет перекрывать расходную трубу из накопительной емкости. Делается это для того, чтобы вода поступала к газовой колонке прямо от насоса, так как при этом будет достигнуто максимальное давление воды, напор окажется сильнее, и колонка станет более надежной.
На схеме видно, что напорная емкость установлена на чердаке. Емкостью может служить любой резервуар большого объема (до 200 литров). Поскольку в нем всегда будет находиться вода, желательно, чтобы он был сделан из нержаве-ющей стали или дюралюминия. Если в качестве накопительной емкости используется обычная железная бочка, то ее нужно предварительно тщательно покрасить водостойкой краской.
Почти идеально в качестве накопительной емкости подходит эмалированная ванна. У нее есть определенный недостаток – она слишком тяжелая, но зато обладает достаточным объемом и не ржавеет, к тому же имеет два отверстия – входное и переливное, которые удобны для подсоединения к системе.
Такой водопровод лучше устраивать в дачном домике. Но если его устроили в доме, где живут и зимой, то емкость следует утеплить. Для этого делают ящик из досок, ставят в него ванну и засыпают пространство между ванной и стенками ящика теплоизолятором (опилками, керамзитом, шлаком). Ящик закрывают крышкой, тоже дощатой, а сверху устанавливают коробок с датчиками уровня. Чтобы в ванной всегда была вода, нужно соорудить регулирующее поплавковое устройство любой конструкции, но лучше бесконтактное, как на схеме. В кронштейнах крышки шарнирно закрепляют рычаг с поплавком на нижнем конце. Как только в баке изменяется уровень воды, рычаг своим верхним плечом перемещает управляющие тяги с флажками.
Второй вариант отличается от первого тем, что бак устанавливают в подвале. Несомненное преимущество данного устройства в том, что в подвале не бывает минусовых температур, бак не надо теплоизолировать.
Возникает вопрос: как это возможно? Ведь для того, чтобы был хороший напор, емкость поднимают как можно выше. Однако это не обязательно. Правда, тогда потребуется сделать емкость почти герметичной, лишь с одним выходным отверстием (то есть без расширительного бачка). Закрывают ее текстолитовой крышкой, которую крепят к баку болтами, а между крышкой и болтами ставят резиновые прокладки. Чтобы сохранить герметичность, отверстия под болты сверлят так, чтобы зазор оставался минимальным. Кроме того, при сборке отверстия уплотняют резиновыми шайбами.
Напора, который создается в этой системе, хватит не только для дома, но и для полива огорода.
Как работает такая система? Насос с водоприемником подает воду из колодца одновременно и в расходную систему, и в бак (рис. 100), который становится уже не накопительным, а напорным. У бака нет сообщения с атмосферой, воздух начинает сжиматься и выталкивает воду из бака. Таким образом создается нужный напор.
Рис. 100. Водопровод с пневмонапором: 1 – водоприемник с обратным клапаном; 2 – электронасос; 3 – напорный бак; 4 – колодец; 5 – блок управления; 6 – манометр; 7 – вентиль; 8 – датчики уровня; 9 – расходная труба
Насосом, качающим воду из колодца, управляет специальное тиристорное устройство, которое автоматически поддерживает уровень воды. Датчиками уровня являются два электрода из медной проволоки диаметром 2,5 мм. Их прикрепляют к крышке бака на расстоянии 20 мм один от другого, причем верхний электрод располагается на том уровне, на котором воздух в баке сжат до 1,5 атмосфер. Работает это приспособление по принципу замыкания и размыкания цепи «электроды – вода – стенка бака – масса». Цепь размыкается – насос включается, и наоборот.
Это устройство имеет сложную конструкцию с несколькими степенями защиты (рис. 98). Оно обязательно присоединяется к вентиляционному отверстию или дымоходу, через который выводятся продукты сгорания.
Схема оборудования дома автономным водопроводом с верхней напорной емкостью дана на рис. 99. Причем в данном случае представлена универсальная схема: на ней показано проведение как водопровода, так и горячей воды и отопления – стоит только установить газовую водогрейку (АГВ), радиаторы, расширительный бачок и приобрести газовый баллон. Но если нет средств или возможностей для проведения отопления, можно не монтировать ту часть трубопровода, которая соединена с АГВ.
Газовый баллон можно присоединить лишь к газовой колонке, и горячая вода все равно будет. Но при этом нужно оснастить систему электромагнитным клапаном, который будет перекрывать расходную трубу из накопительной емкости. Делается это для того, чтобы вода поступала к газовой колонке прямо от насоса, так как при этом будет достигнуто максимальное давление воды, напор окажется сильнее, и колонка станет более надежной.
На схеме видно, что напорная емкость установлена на чердаке. Емкостью может служить любой резервуар большого объема (до 200 литров). Поскольку в нем всегда будет находиться вода, желательно, чтобы он был сделан из нержаве-ющей стали или дюралюминия. Если в качестве накопительной емкости используется обычная железная бочка, то ее нужно предварительно тщательно покрасить водостойкой краской.
Почти идеально в качестве накопительной емкости подходит эмалированная ванна. У нее есть определенный недостаток – она слишком тяжелая, но зато обладает достаточным объемом и не ржавеет, к тому же имеет два отверстия – входное и переливное, которые удобны для подсоединения к системе.
Такой водопровод лучше устраивать в дачном домике. Но если его устроили в доме, где живут и зимой, то емкость следует утеплить. Для этого делают ящик из досок, ставят в него ванну и засыпают пространство между ванной и стенками ящика теплоизолятором (опилками, керамзитом, шлаком). Ящик закрывают крышкой, тоже дощатой, а сверху устанавливают коробок с датчиками уровня. Чтобы в ванной всегда была вода, нужно соорудить регулирующее поплавковое устройство любой конструкции, но лучше бесконтактное, как на схеме. В кронштейнах крышки шарнирно закрепляют рычаг с поплавком на нижнем конце. Как только в баке изменяется уровень воды, рычаг своим верхним плечом перемещает управляющие тяги с флажками.
Второй вариант отличается от первого тем, что бак устанавливают в подвале. Несомненное преимущество данного устройства в том, что в подвале не бывает минусовых температур, бак не надо теплоизолировать.
Возникает вопрос: как это возможно? Ведь для того, чтобы был хороший напор, емкость поднимают как можно выше. Однако это не обязательно. Правда, тогда потребуется сделать емкость почти герметичной, лишь с одним выходным отверстием (то есть без расширительного бачка). Закрывают ее текстолитовой крышкой, которую крепят к баку болтами, а между крышкой и болтами ставят резиновые прокладки. Чтобы сохранить герметичность, отверстия под болты сверлят так, чтобы зазор оставался минимальным. Кроме того, при сборке отверстия уплотняют резиновыми шайбами.
Напора, который создается в этой системе, хватит не только для дома, но и для полива огорода.
Как работает такая система? Насос с водоприемником подает воду из колодца одновременно и в расходную систему, и в бак (рис. 100), который становится уже не накопительным, а напорным. У бака нет сообщения с атмосферой, воздух начинает сжиматься и выталкивает воду из бака. Таким образом создается нужный напор.
Насосом, качающим воду из колодца, управляет специальное тиристорное устройство, которое автоматически поддерживает уровень воды. Датчиками уровня являются два электрода из медной проволоки диаметром 2,5 мм. Их прикрепляют к крышке бака на расстоянии 20 мм один от другого, причем верхний электрод располагается на том уровне, на котором воздух в баке сжат до 1,5 атмосфер. Работает это приспособление по принципу замыкания и размыкания цепи «электроды – вода – стенка бака – масса». Цепь размыкается – насос включается, и наоборот.
Водяное отопление
Этот вид отопления достаточно прост в создании и надежен в эксплуатации. Для него не нужно специальных насосов: вода, нагреваясь в котле, расширяется, а так как система замкнутая, вода сама поднимается вверх. Она проходит по трубам, которые нагреваются сами и отдают тепло.
Постепенно вода охлаждается и по трубам возвращается к котлу, затем нагревается снова; и все продолжается по той же схеме. Как только температура в помещении станет такой, какая была необходима, котел выключается. Конечно, очень удобно, если рядом с домом проходит водопроводная магистраль – подключиться к ней не составит труда.
Провести отопление можно и тогда, когда нет централизованного водоснабжения. Для того чтобы в доме была вода, достаточно рядом вырыть колодец. Затем нужно приобрести надежный электронасос, вместительную накопительную емкость, трубы, разную арматуру, нагревательные приборы – и половина дела уже сделана.
Постепенно вода охлаждается и по трубам возвращается к котлу, затем нагревается снова; и все продолжается по той же схеме. Как только температура в помещении станет такой, какая была необходима, котел выключается. Конечно, очень удобно, если рядом с домом проходит водопроводная магистраль – подключиться к ней не составит труда.
Провести отопление можно и тогда, когда нет централизованного водоснабжения. Для того чтобы в доме была вода, достаточно рядом вырыть колодец. Затем нужно приобрести надежный электронасос, вместительную накопительную емкость, трубы, разную арматуру, нагревательные приборы – и половина дела уже сделана.
Монтаж системы водяного отопления
Прежде чем приступить к прокладке трубопровода, нужно тщательно подготовиться к этой работе. Прежде всего необходим план прокладывания системы, утвержденный в занимающихся этим государственных организациях.
После этого нужно составить рабочий план, по которому будет проводиться сверка правильность укладки. Для этого следует нарисовать план дома и разметить на нем местонахождение труб.
Для прокладки труб следует выбирать наиболее удобные места. Нужно учитывать, что трубопровод должен быть прямым (но не содержать прямых углов) и коротким, в целях экономии дорогостоящих материалов. Также следует стараться, чтобы в трубопроводе было как можно меньше стыков и сгибов – они могут стать причиной протечек.
Необходимо иметь в виду, что трубы можно гнуть, но не рекомендуется делать перехлесты, так как в этих местах обычно возникают воздушные пробки.
Для монтажа отопительной системы понадобятся трубы диаметром 3/4 дюйма (если в систему будут входить радиаторы) и диаметром 60–100 мм (если система будет двухтрубная), соединительные элементы и запорная арматура.
О видах труб, использующихся для прокладывания водопровода, подробно было рассказано выше. Выбрать можно любые, это зависит от материальных возможностей и желания. Самыми популярными являются трубы из мягких сортов стали, так как они сравнительно недороги и с ними легко работать. Но у этих труб есть один существенный недостаток: они подвержены коррозии. Поэтому, если есть такая возможность, лучше использовать трубы из оцинкованной или нержавеющей стали.
От диаметра труб зависит размер фитингов, вентилей и кранов. Сколько их понадобится в конечном итоге, станет ясно в процессе работы, но то количество, которое предусмотрено в плане, приготовить нужно заранее.
Также необходимо подготовить нужное количество опор, на которые будут крепиться трубы. Их количество определяют, исходя из того, что крепить трубы нужно через 1,2 м, в этом случае трубы не будут провисать и меньше износятся. Приготовленные трубы нужно сразу расположить на предназначенных для них местах вдоль стен.
Особое внимание следует обратить на сгоны, представляющие собой небольшие отрезки труб с резьбой на концах. Длина сгона зависит от диаметра трубы. Так, на стояк ставят сгоны не короче 30 см, на трубы диаметром 15–20 мм – 11 см, диаметром 25–32 мм – 13 см, а диаметр труб 35–50 мм подразумевает использование сгонов длиной 15 см. Они служат для резьбового соединения труб между собой, с радиаторами и другими деталями, если нет возможности вращать при сборке одну деталь относительно другой.
Причем при соединении радиаторов с трубами длина сгонов будет иной: при трубе диаметром 15–20 мм – 13 см, а диаметром 25–32 мм – 14 см.
Итак, для того чтобы провести водяное отопление в дом, понадобится следующее оборудование:
– котел;
– трубы и соединительные элементы к ним (их количество высчитывают исходя из плана дома);
– радиаторы;
– расширительный (компенсаторный) бачок;
– запорная арматура (вентили и краны).
Котел – основная деталь системы отопления. Он представляет собой закрытую топку, в которой находится змеевик – труба, куда входит остывшая вода, а затем нагревается и выходит. Нагревать котел (разные его модификации) можно с помощью практически любого вида топлива (мазута, угля, дров, газа), и даже электричества, но газ все-таки предпочтительнее и экономнее. Хотя в последнее время приобретают популярность экологически чистые нагреватели, использующие электрический ток. Видов котлов – великое множество, от самых простых до тех, которые предоставляют полный набор услуг, например котлы с термостатами. Они автоматически поддерживают установленную температуру воды. Но каким бы котел ни был, в каждый в обязательном порядке вмонтирован термометр, контролирующий температуру воды. Также конструкция котлов позволяет регулировать степень нагрева (например, подачу газа к форсункам).
Теперь, когда все подготовлено, можно приступать непосредственно к монтажу системы отопления.
Самый оптимальный вариант автономной системы водяного отопления – двухтрубная с естественной циркуляцией воды. Данная система получила такое название, потому что состоит из двух линий: горячей (она проходит сверху) и холодной (ее прокладывают внизу).
Система представляет собой следующее:
– от нагревательного элемента (печи, котла, АГВ и пр.) вверх выводят основную трубу (диаметром 60 мм), которая соединяется с расширительным баком. Бак располагается под потолком, но чаще на чердаке, в этом случае чердак должен быть утепленным;
– в боковую сторону бака, в нижнюю ее треть, врезают трубу верхней линии, опускают ее до уровня развязки (не доходя до пола на 1/3 высоты помещения) и проводят трубы по всем отапливаемым помещениям и опускают вниз – она становится нижней линией (обраткой);
– в бак врезают переливную трубу, которая служит для отвода в канализацию лишней воды;
– обратку также проводят по всем помещениям параллельно горячим трубам и врезают в нижнюю часть водонагревательного прибора. Система отопления стала замкнутой.
При устройстве такой системы отопления (рис. 101, а) важно хорошо продумать и просчитать разницу высот и ориентацию трубопроводов, а также местонахождение запорной арматуры. В системе с естественной циркуляцией надо обеспечить давление, поэтому котел устанавливают ниже уровня радиаторов (либо в специальном углублении в полу, либо в подвале или цокольном этаже). Объясняется это тем, что чем больше разница уровней нагревательного элемента и излучателей тепла, тем выше давление.
Рис. 101. Схема отопительной системы с естественной циркуляцией:
а– двухтрубная система с верхней разводкой;
б– однотрубная система с нижней разводкой; 1 – котел; 2 – расширительный бачок; 3 – разводящая магистраль; 4 – радиаторы; 5 – обратка
Такая система вполне сможет отапливать дом из 4 комнат, кухни, ванной и санузла. Если надо обогревать дом большей площади, в систему включают водяной насос, который будет гнать воду по трубам. Но это будет уже несколько другая система, без естественной циркуляции.
Если же дом небольшой, то устраивают совсем простую систему отопления (рис. 101 б). В этом случае магистраль прокладывают почти под потолком помещений, а обратку выводят под пол, закрепляя на лагах или балках перекрытия. Эта система предпочтительнее если в доме есть подвал или цокольный этаж. Объем расширительного бачка зависит от отопительного прибора, применяемого в системе. Оптимальный объем – 25 литров. Но заполняется он лишь на 3/4 объема. Также важно следить за тем, чтобы он всегда был заполнен хотя бы наполовину, так как вода, нагреваясь, еще и испаряется. Уровень воды не должен быть ниже уровня врезки трубы верхней линии в бачок: если это произойдет, вода перестанет поступать в горячую линию, и циркуляция ее прекратится. Это чревато тем, что вода в основном стояке перегреется, закипит, и котел взорвется.
Чтобы этого не произошло, 1–2 раза в отопительный сезон надо доливать воду в бачок. Делать это можно через отверстие в крышке бачка или через специально врезанный для этой цели патрубок с краном, соединенным с водопроводом.
Чтобы избежать образования воздушных пробок и обеспечить лучший водоток и слив, при прокладывании системы отопления надо укладывать трубы, расположенные по горизонтали, под небольшим уклоном по направлению движения воды. Уклон должен быть равен 0,5 см на 1 метр длины трубопровода (на рисунке этот уклон сильно увеличен). Его обязательно следует учитывать при измерении труб!
В конце обратки, перед тем как соединить трубу с котлом (то есть в самом низком месте системы), нужно обязательно врезать патрубок с краном для вывода воды в канализацию. Это понадобится для того, чтобы спускать воду из системы (например, в случае ремонта).
Следует помнить и еще об одном немаловажном моменте: уточняя длину стояка, учитывают высоту виброизоляции – той самой подушки, на которую устанавливают оборудование для предотвращения шумов (как воздушного, так и структурного). По плану скорее всего нужно будет прокладывать трубы через стены, поэтому также заранее нужно подготовить виброизоляцию.
Прокладывать трубы придется и горизонтально (под полом или на чердаке), и вертикально (в стенах). Особенно это актуально для многоэтажных домов. Сборку водопровода нужно вести последовательно, от одного помещения к другому.
После этого нужно составить рабочий план, по которому будет проводиться сверка правильность укладки. Для этого следует нарисовать план дома и разметить на нем местонахождение труб.
Для прокладки труб следует выбирать наиболее удобные места. Нужно учитывать, что трубопровод должен быть прямым (но не содержать прямых углов) и коротким, в целях экономии дорогостоящих материалов. Также следует стараться, чтобы в трубопроводе было как можно меньше стыков и сгибов – они могут стать причиной протечек.
Необходимо иметь в виду, что трубы можно гнуть, но не рекомендуется делать перехлесты, так как в этих местах обычно возникают воздушные пробки.
Для монтажа отопительной системы понадобятся трубы диаметром 3/4 дюйма (если в систему будут входить радиаторы) и диаметром 60–100 мм (если система будет двухтрубная), соединительные элементы и запорная арматура.
О видах труб, использующихся для прокладывания водопровода, подробно было рассказано выше. Выбрать можно любые, это зависит от материальных возможностей и желания. Самыми популярными являются трубы из мягких сортов стали, так как они сравнительно недороги и с ними легко работать. Но у этих труб есть один существенный недостаток: они подвержены коррозии. Поэтому, если есть такая возможность, лучше использовать трубы из оцинкованной или нержавеющей стали.
От диаметра труб зависит размер фитингов, вентилей и кранов. Сколько их понадобится в конечном итоге, станет ясно в процессе работы, но то количество, которое предусмотрено в плане, приготовить нужно заранее.
Также необходимо подготовить нужное количество опор, на которые будут крепиться трубы. Их количество определяют, исходя из того, что крепить трубы нужно через 1,2 м, в этом случае трубы не будут провисать и меньше износятся. Приготовленные трубы нужно сразу расположить на предназначенных для них местах вдоль стен.
Особое внимание следует обратить на сгоны, представляющие собой небольшие отрезки труб с резьбой на концах. Длина сгона зависит от диаметра трубы. Так, на стояк ставят сгоны не короче 30 см, на трубы диаметром 15–20 мм – 11 см, диаметром 25–32 мм – 13 см, а диаметр труб 35–50 мм подразумевает использование сгонов длиной 15 см. Они служат для резьбового соединения труб между собой, с радиаторами и другими деталями, если нет возможности вращать при сборке одну деталь относительно другой.
Причем при соединении радиаторов с трубами длина сгонов будет иной: при трубе диаметром 15–20 мм – 13 см, а диаметром 25–32 мм – 14 см.
Итак, для того чтобы провести водяное отопление в дом, понадобится следующее оборудование:
– котел;
– трубы и соединительные элементы к ним (их количество высчитывают исходя из плана дома);
– радиаторы;
– расширительный (компенсаторный) бачок;
– запорная арматура (вентили и краны).
Котел – основная деталь системы отопления. Он представляет собой закрытую топку, в которой находится змеевик – труба, куда входит остывшая вода, а затем нагревается и выходит. Нагревать котел (разные его модификации) можно с помощью практически любого вида топлива (мазута, угля, дров, газа), и даже электричества, но газ все-таки предпочтительнее и экономнее. Хотя в последнее время приобретают популярность экологически чистые нагреватели, использующие электрический ток. Видов котлов – великое множество, от самых простых до тех, которые предоставляют полный набор услуг, например котлы с термостатами. Они автоматически поддерживают установленную температуру воды. Но каким бы котел ни был, в каждый в обязательном порядке вмонтирован термометр, контролирующий температуру воды. Также конструкция котлов позволяет регулировать степень нагрева (например, подачу газа к форсункам).
Теперь, когда все подготовлено, можно приступать непосредственно к монтажу системы отопления.
Самый оптимальный вариант автономной системы водяного отопления – двухтрубная с естественной циркуляцией воды. Данная система получила такое название, потому что состоит из двух линий: горячей (она проходит сверху) и холодной (ее прокладывают внизу).
Система представляет собой следующее:
– от нагревательного элемента (печи, котла, АГВ и пр.) вверх выводят основную трубу (диаметром 60 мм), которая соединяется с расширительным баком. Бак располагается под потолком, но чаще на чердаке, в этом случае чердак должен быть утепленным;
– в боковую сторону бака, в нижнюю ее треть, врезают трубу верхней линии, опускают ее до уровня развязки (не доходя до пола на 1/3 высоты помещения) и проводят трубы по всем отапливаемым помещениям и опускают вниз – она становится нижней линией (обраткой);
– в бак врезают переливную трубу, которая служит для отвода в канализацию лишней воды;
– обратку также проводят по всем помещениям параллельно горячим трубам и врезают в нижнюю часть водонагревательного прибора. Система отопления стала замкнутой.
При устройстве такой системы отопления (рис. 101, а) важно хорошо продумать и просчитать разницу высот и ориентацию трубопроводов, а также местонахождение запорной арматуры. В системе с естественной циркуляцией надо обеспечить давление, поэтому котел устанавливают ниже уровня радиаторов (либо в специальном углублении в полу, либо в подвале или цокольном этаже). Объясняется это тем, что чем больше разница уровней нагревательного элемента и излучателей тепла, тем выше давление.
Такая система вполне сможет отапливать дом из 4 комнат, кухни, ванной и санузла. Если надо обогревать дом большей площади, в систему включают водяной насос, который будет гнать воду по трубам. Но это будет уже несколько другая система, без естественной циркуляции.
Если же дом небольшой, то устраивают совсем простую систему отопления (рис. 101 б). В этом случае магистраль прокладывают почти под потолком помещений, а обратку выводят под пол, закрепляя на лагах или балках перекрытия. Эта система предпочтительнее если в доме есть подвал или цокольный этаж. Объем расширительного бачка зависит от отопительного прибора, применяемого в системе. Оптимальный объем – 25 литров. Но заполняется он лишь на 3/4 объема. Также важно следить за тем, чтобы он всегда был заполнен хотя бы наполовину, так как вода, нагреваясь, еще и испаряется. Уровень воды не должен быть ниже уровня врезки трубы верхней линии в бачок: если это произойдет, вода перестанет поступать в горячую линию, и циркуляция ее прекратится. Это чревато тем, что вода в основном стояке перегреется, закипит, и котел взорвется.
Чтобы этого не произошло, 1–2 раза в отопительный сезон надо доливать воду в бачок. Делать это можно через отверстие в крышке бачка или через специально врезанный для этой цели патрубок с краном, соединенным с водопроводом.
Чтобы избежать образования воздушных пробок и обеспечить лучший водоток и слив, при прокладывании системы отопления надо укладывать трубы, расположенные по горизонтали, под небольшим уклоном по направлению движения воды. Уклон должен быть равен 0,5 см на 1 метр длины трубопровода (на рисунке этот уклон сильно увеличен). Его обязательно следует учитывать при измерении труб!
В конце обратки, перед тем как соединить трубу с котлом (то есть в самом низком месте системы), нужно обязательно врезать патрубок с краном для вывода воды в канализацию. Это понадобится для того, чтобы спускать воду из системы (например, в случае ремонта).
Следует помнить и еще об одном немаловажном моменте: уточняя длину стояка, учитывают высоту виброизоляции – той самой подушки, на которую устанавливают оборудование для предотвращения шумов (как воздушного, так и структурного). По плану скорее всего нужно будет прокладывать трубы через стены, поэтому также заранее нужно подготовить виброизоляцию.
Прокладывать трубы придется и горизонтально (под полом или на чердаке), и вертикально (в стенах). Особенно это актуально для многоэтажных домов. Сборку водопровода нужно вести последовательно, от одного помещения к другому.
Горизонтальная прокладка труб
Если доме подвесные полы, то трубы можно крепить пластиковыми хомутиками прямо к перекрытиям или, если они проходят перпендикулярно к перекрытиям, провести в отверстия, просверленные в связках перекрытий. Диаметр отверстий должен быть на 12 мм больше диаметра трубы. Шире отверстия делать не рекомендуется, так как они делают перекрытие менее прочным.
На чердаке трубы прокладывают поверх перекрытий.
Крепление труб должно быть таким, чтобы удержать их в том направлении, в котором проложили, и в то же время таким, чтобы трубы могли смещаться в осевом направлении.
Крепят трубы двумя способами: подвижным и неподвижным (последний вид представлен на рис. 102). Если труба имеет наружный диаметр до 40 мм, то ее можно крепить крючьями или сваркой; если диаметр трубы больше – ее укладывают на кронштейны и подвески.
Рис. 102. Виды неподвижного крепления труб: а) 1 – скобой; 2 – на кронштейне; 3 – крючком; 4 – на кронштейне и хомуте; 5 – хомут; 6 – скоба; б) 1 – на подвеске; 2 – тяга; 3 – болт; 4 – хомут; в) 1 – на подвеске с опорной балкой; 2 – тяга; 3 – балка; 4 – хомут; г ) 1 – на кронштейне с подкосом; 2 – дюбель; 3 – сваркой к кронштейну; 4 – хомут; д) 1 – к уголкам; е) 1 – хомут; 2 – к опорным столбам или колоннам
Между трубами при креплении должно сохраняться определенное расстояние. Трубы с внутренним диаметром 15, 20 и 25 мм без изоляции крепятся друг от друга на расстоянии 2,5, 3 и 3,5 м, с изоляцией – 1,5 и 2,2 м.
Не следует забывать, что при необходимости трубы нужно хорошо изолировать, чтобы они не промерзли. Причем изолировать нужно не только трубы с горячей водой, но и с холодной.
Существует много способов изоляции, однако наиболее часто используют два. Первый (более дешевый) заключается в том, что трубы обматывают изоляцией из минеральной ваты или стекловолокна. Один конец изоляции закрепляют у основания трубы, потом ее наматывают внахлест по всей трубе. Изоляция время от времени фиксируется клеем. При этом не следует забывать о личной безопасности: надо надеть перчатки, защитный костюм, очки и респиратор. Второй способ состоит в использовании специальной трубчатой изоляции, которую надевают на трубу по всей длине и заклеивают изоляционной лентой.
На чердаке трубы прокладывают поверх перекрытий.
Крепление труб должно быть таким, чтобы удержать их в том направлении, в котором проложили, и в то же время таким, чтобы трубы могли смещаться в осевом направлении.
Крепят трубы двумя способами: подвижным и неподвижным (последний вид представлен на рис. 102). Если труба имеет наружный диаметр до 40 мм, то ее можно крепить крючьями или сваркой; если диаметр трубы больше – ее укладывают на кронштейны и подвески.
Между трубами при креплении должно сохраняться определенное расстояние. Трубы с внутренним диаметром 15, 20 и 25 мм без изоляции крепятся друг от друга на расстоянии 2,5, 3 и 3,5 м, с изоляцией – 1,5 и 2,2 м.
Не следует забывать, что при необходимости трубы нужно хорошо изолировать, чтобы они не промерзли. Причем изолировать нужно не только трубы с горячей водой, но и с холодной.
Существует много способов изоляции, однако наиболее часто используют два. Первый (более дешевый) заключается в том, что трубы обматывают изоляцией из минеральной ваты или стекловолокна. Один конец изоляции закрепляют у основания трубы, потом ее наматывают внахлест по всей трубе. Изоляция время от времени фиксируется клеем. При этом не следует забывать о личной безопасности: надо надеть перчатки, защитный костюм, очки и респиратор. Второй способ состоит в использовании специальной трубчатой изоляции, которую надевают на трубу по всей длине и заклеивают изоляционной лентой.
Вертикальная прокладка труб
Если стены сделаны из древесно-рамочных конструкций, то проложить трубы будет легко. Конечно, лучше их прокладывать вместе с установкой стен, чтобы потом не пришлось портить обшивку. Однако, если по каким-то причинам сразу этого сделать не удалось, то для вертикальной прокладки просверливают с верхнего этажа или с чердака в готовой стене оголовок, а потом вырезают в стене куски сухой штукатурки и просверливают в этих местах отверстия в связках и стойках.