Рычкова Юлия. Строительство дачи и построек на участке

   Герметизацию стыков выполняют путем зачеканки 2/3 глубины раструба смоляным жгутом с последующей заливкой оставшейся 1/3 цементным раствором (9 частей цемента марки 300 на 1 часть воды). Цемент можно заменить асбестоцементной смесью (1 часть асбестового волокна на 2 части цемента марки не ниже 400), которую перед употреблением следует разбавить водой – около 1/10 массовой части. Процесс выполнения герметизации стыков канализационных труб показан на рис. 111.

   Рис. 111. Заделка стыков канализационных труб: а – навивка уплотнения; б – трамбовка уплотнения; в – заливка раструба асбоцементным раствором
 
   Однако можно избежать утомительной и довольно трудоемкой зачеканки уплотнителя. Для этого следует загерметизировать раструбы водонепроницаемым расширяющимся цементом. Он быстро отвердевает, расширяясь и самоуплотняясь, а потому надежно закрывает стык. В данном случае смоляная прядь не понадобится.

Установка сантехнических приборов

   Нормальное функционирование санитарно-технического оборудования во многом зависит от правильной его установки. Ниже подробно описан процесс монтажа унитазов, моек, раковин и пр.
    Установка унитазов
   Унитазы устанавливают на бетонные или плиточные полы и закрепляют с помощью дюбелей, шурупов или приклеивают. Между полом и унитазом кладут листовую резину, в которой вырезано отверстие для прямого выпуска унитаза. Существует еще один вариант крепления унитаза: его привинчивают к тафте (деревянная доска с отверстием для раструба), вмурованной в бетон.
   Монтаж унитаза производят следующим образом. Выпускной отросток с наружными канавками смазывают суриком, изготовленным на основе олифы, потом туго наматывают смоляную прядь. При выполнении данной операции прядь не доводят до конца отростка на 3–4 мм, чтобы ее концы не попали в отверстие отростка и не стали причиной засорения трубы.
   После этого прядь сверху смазывают суриком и устанавливают унитаз так, чтобы его выпускной отросток зашел в раструб. Следует проконтролировать правильность установки унитаза и только потом прикрутить его шурупами. Их нужно завинчивать аккуратно во избежание сколов у края отверстия под шурупы. Для того чтобы впоследствии можно было легко демонтировать старый унитаз, нужно шурупы перед за-кручиванием смазать тавотом, а под головку каждого шурупа подложить кусочек кожи или резины и металлическую шайбу.
   Высоко расположенный смывной бачок навешивают до того, как будет установлен унитаз. Крепят его на два шурупа, которые фиксируют на стене в дюбелях так, чтобы бачок имел строго горизонтальное положение. Перед тем как установить бачок на стену, к нему на полу присоединяют смывную трубу диаметром 32 мм. Другой ее конец обмазывают суриком и оборачивают льняной прядью, которую сверху также промазывают суриком. На конец трубы надевают резиновую манжету, привязав ее тонкой проволокой. Процесс установки унитаза с высоко расположенным смывным бачком показан на рис. 112.

   Рис. 112. Тарельчатый унитаз с косым выпуском и высоко расположенным смывным бачком: 1 – гидроизоляция; 2 – дюбель; 3 – водопроводная труба; 4 – вентиль; 5 – шуруп
 
   Cиденье прикрепляют к унитазу с помощью болтов.
   На нижней стороне сиденья навинчены резиновые буферки, которые призваны предохранять унитаз от повреждений при падении сиденья.
   Если устанавливают тарельчатый унитаз с прямым выпуском, то при монтаже выпуск соединяют непосредственно с раструбом отводной трубы, выведенной заподлицо с полом.
   На рис. 113 показан монтаж тарельчатого унитаза с косым выпуском под углом в 30° и удлиненной полочкой, которая соединена со смывным бачком «Компакт».

   Рис. 113. Установка тарельчатого унитаза с низко располагаемым смывным бачком
 
   Смывной бачок закрепляют на удлиненной полочке с помощью двух болтов. К унитазу прикрепляют специальную арматуру для сиденья. Унитазы с косым выпуском под углом в 30° подключают к канализационной сети двумя способами.
   В первом случае унитаз присоединяют к двухплоскостному тройнику, являющемуся частью канализационного стояка.
   Второй способ заключается в том, что унитаз подсоединяют к канализации посредством переходного тройника, являющегося частью отводной линии. В этом случае унитаз монтируют с откосом от канализационного стояка.
   Унитаз можно устанавливать, прокладывая отводную трубу над полом, открыто или в плинтусе.
   Чтобы приклеить унитаз к полу, используют эпоксидный клей. Его наносят на опорную поверхность унитаза в четырех местах по углам с таким расчетом, чтобы общая приклеиваемая площадь составила не менее 20 см2. Толщина клеевого слоя должна быть равна 4–5 мм. После этого унитаз устанавливают на пол и плотно прижимают. Для того чтобы клей высох и унитаз прочно приклеился, должно пройти примерно 10–12 часов.
   Поверхность для установки унитаза готовят с помощью электроинструмента. В процессе обработки на поверхности образуются шероховатости, которые наносят корундом. Это нужно для лучшего склеивания поверхностей и быстрого схватывания клея.
   При применении эпоксидного клея следует помнить несколько правил техники безопасности: в помещениях, где применяется эпоксидный клей, нельзя хранить и принимать пищу, при работе с составом необходимо пользоваться защитной пастой для рук ПЭР-1, резиновыми перчатками или рукавицами КР.
   При попадании на кожу отвердителя или готового клея пораженное место срочно нужно протереть ацетоном, а затем промыть чистой теплой водой. По окончании работы, а также во время перерыва следует вымыть руки теплой водой с мылом.
    Установка раковин
   Если раковина имеет двухоборотный сифон-ревизию, то его верхний край должен быть установлен на высоте 645 мм от пола. В этом случае отводную трубу прокладывают над полом, а раковину крепят к стене шурупами.
   Предварительно производят разметку отверстий для ее крепления, потом их высверливают и вставляют дюбели (если стены каменные или кирпичные). Выпуск раковины обматывают смоляной прядью и вставляют его в сифон на суриковой замазке. После этого крепят раковину к стене и снимают лишнюю замазку. Если у раковины отдельная спинка, то ее прикрепляют к стене после установки чаши раковины. Воду к раковине можно подвести сверху, снизу или сбоку.

Установка умывальников

   Керамические умывальники монтируют на чугунных кронштейнах, прикрепленных к стене шурупами.
   Кронштейны крепят к стене следующим образом. Сначала на стене намечают места для отверстий под крепления кронштейнов, затем просверливают отверстия, в которые вставляют дюбели или трубки ПВХ. После этого устанавливают кронштейны, проверяют их с помощью уровня и закрепляют шурупами.
   При монтаже умывальника основное внимание следует обратить на то, чтобы верхний выступающий штифт кронштейна входил в отверстие нижней плоскости борта умывальника. Общий вид монтажа умывальника с двухоборотным сифоном и скрытой прокладкой водопроводных и канализационных труб над полом дан на рис. 114.

   Рис. 114. Установка умывальника со спинкой без перелива и с сифоном-ревизией: 1 – отводная труба над железобетонной плитой перекрытия; 2 – отводная труба к канализационному стояку; 3 – гидроизоляция
 
   Умывальник подключают к сифону с помощью металлического выпуска диаметром 32 мм. При выполнении монтажа выпуска во избежание поломки умывальника при завинчивании гаек под верхнее кольцо следует подложить резиновые прокладки. Если устанавливают умывальник с сифоном-ревизией, то выпуск подсоединяют к патрубку длиной 110 мм. На одном его конце нарезана резьба, а другой разбортован под размер сифона. Затем на патрубок навинчивают муфту. Разбортованный конец патрубка, обмотанный смоляной прядью и покрытый сверху замазкой, вставляют в сифон и одновременно с этим устанавливают умывальник на кронштейны.
   При установке умывальников в зависимости от типа арматуры пробивают одно, два или три отверстия в наколах, имеющихся на нижней стороне задней полочки. Эти наколы имеют размеры 28 х 28 мм и глубину, составляющую 3/4 общей толщины полочки.
    Установка распылителя воды
   Распылитель, предназначенный для мытья посуды, овощей и фруктов, подключают точно так же, как и водопроводную трубу, к вентилю. Вентили, конечно, значительно различаются по принципу работы. Следовательно, нужно с самого начала иметь точное представление о том, какие функции вентиль будет выполнять.
   Для сдвоенной мойки используют смеситель с управляющим рычагом. Такие смесители открывают, закрывают, регулируют подачу воды нужной температуры до тех пор, пока рука находится на рычаге. Как только рычаг отпускается, подача воды автоматически прекращается. В распылитель по одному общему шлангу поступает вода уже отрегулированной температуры. Схема установки распылителя на кухонную мойку показана на рис. 115.

   Рис. 115. Установка распылителя на кухонную мойку: 1 – подвод холодной воды; 2 – подвод горячей воды; 3 – подключение шланга для распылителя; 4 – смеситель с управляющим рычагом; 5 – распылитель; 6 – перелив мойки; 7 – сифон; 8 – труба слива грязной воды; 9 – шланг распылителя
 
   Перед установкой распылителя в чаше мойки следует подготовить второе отверстие для распылителя. Расстояние этого отверстия от смесителя может быть произвольным. Разметку выполняют с помощью циркуля, а затем зубилом пробивают сквозное отверстие, после чего узким ножовочным полотном выпиливают круг. Края зачищают напильником и обрабатывают наждачной бумагой.
   Распылитель закрепляют на мойке точно так же, как и смеситель. На отвод смесителя надевают шланг распылителя через адаптер. После проверки герметичности соединения шланга со смесителем можно включать воду.

Особенности устройства канализации на дачном участке

   Как правило, за городом в настоящее время большинство людей строят коттеджи. Современный коттедж – это просторный благоустроенный дом для постоянного проживания. А значит, сантехнические работы здесь проводятся в полном объеме.
   Дачный дом – это обычно отдельно стоящее строение, то есть дом на земле. Если он подсоединен ко всем коммуникациям, то установка сантехнического оборудования ничем не будет отличаться от подобных работ в городской квартире. Если центральной канализационной сети в дачном поселке нет, необходимо будет решить проблему отвода сточных вод, то есть устроить на участке сливную яму, так называемую яму-шамбо.

Яма-шамбо

   Сливную яму устраивают или непосредственно во дворе частного дома (если имеется возможность для въезда специальной ассенизационной техники), или на улице, ближе к проезжей части. Сначала роют яму глубиной примерно 3–4 и диаметром 1,5–2 м. Размеры ямы зависят от того, каким образом она будет отделана внутри. Ее можно выложить кирпичом, а также бетонными кольцами или забетонировать. Если имеется большая емкость (металлическая или бетонная), можно зарыть ее в землю. В этом случае размеры сливной ямы зависят от объема емкости.
   Содержимое ямы время от времени выкачивают и отвозят в специально отведенные для этих целей места ассенизационные машины. Таким образом, по своей сути это не что иное, как вывозная канализация.
   Проложив канализационные трубы внутри дома, их подключают к стояку, который выводят наружу. К наружному концу стояка подключают канализационную трубу, выведенную непосредственно в сливную яму-шамбо.

Прокладка канализационной сети при отсутствии естественного слива

   Порой возникают такие ситуации, когда необходимо установить унитаз и умывальник, но при этом естественного слива в канализацию не имеется (например, сантехническое оборудование планируется установить в подвальном помещении).
   Решается такая проблема довольно просто. Сейчас промышленность выпускает для этих целей малогабаритные откачивающие установки. Для примера рассмотрим установку КН 32-0,4. Такой агрегат, как, впрочем, и все остальные подобного класса, готов к подключению непосредственно к унитазу с горизонтальным выходным патрубком.
   Установку монтируют непосредственно за унитазом и соединяют напрямую с помощью уплотнительной манжеты. Через вход от унитаза фекальные массы поступают в установку, размельчаются и перекачиваются в трубу, а потом в канализационный стояк. Высота, на которую агрегат подает сточные воды для слива в канализационную трубу, составляет 6,5 м. Кроме этого, в установке существует еще два ввода: для грязной воды из ванны и умывальника.
   Все стоки выводятся через один патрубок, а через другой из установки удаляется очищенный воздух. Второй патрубок подключают к вентиляции или через свободную циркуляцию в туалете. Очищенный воздух выходит через вентиляционное отверстие.
   Установка КН 32-0,4 предназначена только для одного унитаза и приема сточных вод от двух дополнительных санитарно-технических приборов.

Особенности прокладки канализационной сети вблизи дорог, тротуаров, газопроводов и других коммуникаций

   Порой при укладке канализационных труб приходится сталкиваться с такой проблемой, как их пересечение с автомобильными дорогами, тротуарами, трубопроводами другого назначения и пр.
   Пример рационального размещения канализации и других сетей подземных коммуникаций в поперечном сечении проезда показан на рис. 116.

   Рис. 116. Схема рационального размещения подземных коммуникаций вдоль дорог
 
   Крупные канализационные сети прокладываются через овраги, проезжую часть, тротуары и прочие препятствия в виде дюкеров, эстакад и переходов. Но в дачном поселке этого, конечно, нет. Каждый хозяин, устраивающий канализацию от своего дома, поступает следующим образом. Сначала необходимо вырыть траншею глубиной 1,5–2 и шириной 1,5 м. Если предполагается укладывать в траншею пластиковые трубы, то их следует поместить в металлический кожух во избежание механических повреждений. Чугунные, керамические и асбестоцементные трубы можно укладывать в траншею без защитного кожуха. После этого подключают их либо к центральному коллектору городской канализационной сети, либо опускают конец трубы в сливную яму.
   Если на пути прокладки канализационных труб встречаются трубопроводы другого назначения, то, прежде чем копать траншею, следует согласовать эти действия с соответствующими инстанциями, то есть получить от них разрешение и схемы расположения коммуникаций.

Устройство дождевой (ливневой) канализации

   Кроме того, что дождевые и талые воды попадают в ливневую канализацию с поверхности почвы, они еще отводятся с крыш домов. Такие водостоки называются внутренними.
   В домах внутренние водостоки отводят дождевую и талую воду с кровли по трубопроводам, расположенным внутри здания. Из них вода попадает в наружные сети дождевой канализации (закрытый выпуск) или на тротуары (открытый выпуск).
   Водостоки устраивают из напорных асбестоцементных, стальных и пластмассовых труб. При наличии вибрационных нагрузок используют стальные трубы. Водосточные воронки бывают нескольких видов (рис. 117). Они состоят из корпуса, устанавливаемого в перекрытии, рамы, решетки (колпака) для задержания мусора. Воронку герметично соединяют с кровлей для того, чтобы влага не просачивалась и не вредила перекрытиям. Слой гидроизоляции с помощью болтов фиксируется между корпусом и рамой и заливается мастикой. Используются водосточные воронки диаметром 80, 100, 150 и 200 мм.

   Рис. 117. Водосточные воронки: а – плоские воронки с решетками; б, в – колпаковые воронки; 1 – решетка; 2 – рама; 3 – корпус; 4 – струевыпрямитель; 5 – колпак
 
   Воронки с решетками устанавливают на плоских кровлях, воронки с колпаками – на скатных и плоских. Для того чтобы увеличить пропускную способность водосточных воронок, применяют струевыпрямители, которые не дают образовываться завихрениям у края воронки и препятствуют сужению проходного сечения.
   Отводные трубы, которые соединяют несколько водосточных воронок, монтируют в виде подвесных трубопроводов. В стояки отводится атмосферная влага от воронок или отводных труб.
   Водосточные воронки устанавливают на определенном расстоянии друг от друга с учетом рельефа кровли, конструкции здания, расчетной площади водосбора. Как правило, воронки располагают в рядах колонн, на границе отдельных пролетов, в наиболее низких местах перелома профиля крыши или разжелобка. В местах деформационных швов воронки устанавливают по обе стороны шва. На кровле должен быть выполнен уклон в 0,01–0,015° к водосточным воронкам так, чтобы на крыше не было мест, где будет скапливаться вода.
   Трассировка дождевой канализации аналогична принципам трассирования бытовой канализационной сети.
   Атмосферные и талые воды поступают в закрытую водосточную сеть через дождеприемники (рис. 118), которые представляют собой колодцы, закрытые решеткой. Они бывают круглой или прямоугольной формы. Дно такого колодца имеет плавные очертания, без приямка для осадка. Канава должна присоединяться к закрытой сети через колодец с отстойной частью. Дождеприемники устраивают обычно на перекрестках со стороны притока поверхностных вод, на затяжных участках спусков или подъемов, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков улиц.

   Рис. 118. Железобетонный дождеприемник: 1 – тротуар; 2 – решетка; 3 – соединительный трубопровод

Ремонтные и профилактические работы в канализационной сети

   Своими силами стоит исправлять только мелкие поломки канализации и сантехнического оборудования. Для устранения более крупных аварий нужно вызывать профессионалов.
   Для различных санитарно-технических устройств существуют свои предельные сроки эксплуатации, которые приведены ниже:
   – умывальники керамические – 20 лет;
   – умывальники и душевые поддоны пластиковые – 30 лет;
   – унитазы и смывные бачки керамические – 20 лет;
   – смывные бачки чугунные высокорасположенные – 20 лет;
   – унитазы и смывные бачки пластмассовые – 30 лет;
   – туалетные (смывные) и водозаборные краны – 10 лет;
   – задвижки и вентили чугунные – 15 лет;
   – вентили латунные – 20 лет;
   – смесители – 15 лет;
   – мойки кухонные и раковины чугунные эмалированные – 30 лет;
   – мойки кухонные и раковины стальные эмалированные – 15 лет;
   – мойки кухонные и раковины из нержавеющей стали – 20 лет.
   Конечно, эти сроки расчетные, поэтому они могут быть как длиннее, так и короче. Это зависит от условий эксплуатации.

Ремонт стальных труб

   Стальные трубы, как правило, выходят из строя по причине повреждения ржавчиной. В результате так называемой точечной коррозии на трубах образуются свищи. Для того чтобы избавиться от таких повреждений, нужно выполнить следующие операции.
   Вентилем перекрывают поступление воды в трубопровод. Затем с помощью керна или дрели расширяют образовавшийся свищ. После этого метчиком нарезают резьбу и в подготовленное отверстие ввинчивают болт.
   Иногда свищ имеет овальную форму. В этом случае вышеописанный способ ремонта не подходит. Выйти из положения можно, наложив временный бандаж с резиновыми уплотнительными прокладками. С одной или с двух сторон бандаж стягивают болтами, а можно то же самое сделать с помощью хомутов (рис. 119, а).

   Рис. 119. Ремонт стальной трубы: а – с помощью хомута; б – клеевое бандажное соединение
 
   Кроме этого, повреждения на трубе можно устранить путем наложения клеевого бандажного соединения. Основой такого бандажа послужит стеклоткань, пропитанная эпоксидным клеем. С помощью данного соединения можно скреплять между собой трубы стык в стык (рис. 119, б).
   Операция по ремонту выполняется таким образом. Стеклоткань разрезают на полосы (их длина и ширина зависят от диаметра трубы и размера повреждения). При этом нужно учитывать длину полосы: она должна примерно 6 раз наматываться на трубу. Ширина полосы должна быть больше диаметра трубы на 30–40%.
   Чтобы на краях стеклоткани не образовывалась бахрома, кромки разрезов промазывают клеем БФ-2. После этого полосу стеклоткани пропитывают эпоксидным клеем.
   Если производится склеивание труб, то сначала их поверхность следует очистить от грязи и ржавчины с помощью металлической щетки, шлифовальной бумаги, напильника. После этого торцы труб протирают ацетоном или бензином и дают просохнуть в течение 15 минут.
   Следующий этап – это фиксация труб. Они должны быть неподвижными в течение всего времени отвердевания бандажного соединения. Затем на трубы наматывают полосу стеклоткани, пропитанной эпоксидным клеем. Намотку следует выполнять с натягом и без перекосов. Середина наматываемой полосы должна приходиться на место повреждения или стыка. Поверх бандажного соединения закрепляется металличе-ская лента. После этого трубы оставляют до полного затвердевания клея. При температуре 20–25 °С отвердение наступит через 2 суток, при 5–15 °С – примерно через 4 суток.

Ремонт чугунных труб и раструбов

   При ремонте раструбов чугунных канализационных труб используют асбестоцементную смесь, цемент и серу.
   Если для заделки раструба берут асбестоцементную смесь, то в раструб предварительно вкладывают пеньковую прядь. Прядь сначала промазывают смолой и скручивают в жгут, толщина которого должна быть немного больше, чем ширина раструбной щели.
   Уложенный жгут уплотняют в зазоре раструба с помощью конопатки и молотка. При этом прядь не должна доходить до конца раструба на 30 мм.
   Асбестоцементную смесь готовят следующим образом. Портландцемент марки не ниже 400 (70% по массе) и асбестовое молоко не ниже 4-го сорта (30% по массе) хорошо перемешивают. Примерно за полчаса перед использованием эту смесь увлажняют, добавляя 10–12% воды от всей массы сухой смеси.
   Можно производить заделку раструбов, используя водонепроницаемый расширяющийся цемент. Так же как и в первом случае, раструб предварительно конопатят. На этот раз особое внимание следует обратить на центровку труб, так как от этого зависит прочность заделки шва. Количество цементного раствора должно быть таким, чтобы его можно было использовать в течение 3–5 минут. Вода требуется в объеме 55–65% от всей массы цемента.
   Третий способ заделки осуществляется с помощью расплавленной серы. Конопатку стыка производят вышеуказанным способом. После этого серу размельчают и нагревают в электропечи до температуры 130–135 °С. При заливке серы раструб должен располагаться вертикально. Для получения заделки высокого качества серу следует заливать в один прием, не прерывая струи.
   В том случае, когда трубопровод поврежден на горизонтальном участке, хорошим материалом для ремонта будет мятая глина. Сначала в раструб вводят пеньковую прядь нужной толщины, потом его обмазывают глиной, оставив небольшое отверстие, через которое можно вытащить прядь. Когда глина высохнет, в раструб заливают серу. При выполнении данной операции следует соблюдать осторожность, так как нагретая сера легко расплескивается, что может привести к химическому ожогу.

Ремонт керамических и асбестоцементных труб

   Керамические и асбестоцементные трубы очень похожи, хотя и изготовлены из разного материала. Их раструбные соединения аналогичны тем, которые выполнены из чугуна.
   Зазоры между внутренней поверхностью раструбов и наружной поверхностью ровных концов труб заделывают на 2/3 просмоленным жгутом из пеньковых или льняных прядей, а оставшуюся 1/3 – цементным раствором или асбестоцементной смесью.
   Иногда вместо этих растворов применяют мастику, состоящую из асфальтовой мастики (6 весовых частей)и нефтяного битума БН-111 (4 весовые части).
   Непосредственно перед заделкой зазора раствор подогревают до жидкотекучего состояния. При заделке вертикальных соединений мастику просто заливают в зазор. Если же соединение расположено горизонтально или наклонно, то зазор по всей окружности закрывают глиняным валиком, в верхней части которого оставляют небольшое отверстие (так называемый литник). В него ставят воронку и заливают мастику.
   Для этой же цели можно применять специальный металлический хомут. Чтобы к нему не прилипала мастика и его можно было легко удалить после застывания раствора, хомут обмазывают глиняным тестом.

Ремонт пластиковых труб

   Ремонт пластиковых труб имеет свои особенности, так как они плохо переносят сильные сдавливания и удары.
   Для склеивания пластиковых труб можно воспользоваться самодельным клеем, приготовленным на основе растворенных в ацетоне целлулоидных опилок. Такой клей очень быстро высыхает и образует довольно прочный водостойкий шов. Способ приготовления клея очень прост: 1 часть нитроцеллюлозы растворяют в 2,5–3 частях ацетона или грушевой эссенции (амилацетате). Лучше всего готовить клей в той же емкости, в которой он затем будет храниться. Время от времени флакон нужно встряхивать. Для склеивания труб и фа-сонных частей из ПВХ используют следующие клеи: «Марс», МЦ-1 и Ц-1. Но лучше всего для этих целей подходят специальные клеи «Виникс» и «Винилит».