Страница:
Устройство туалета на дачном участке
Не всегда есть возможность установить туалет в дачном домике. В этом случае его размещают на участке. Такой туалет можно устроить в виде ящика (пудр-клозет).
Место для туалета выбирают на расстоянии 18 м от домика. Под выгреб приспосабливают выдвижной или с откидывающейся задней стенкой ящик, изготовленный из досок толщиной 5–6 см и обшитый изнутри кровельным железом. Каждый день нечистоты засыпают землей или торфом. Когда ящик будет полным, его содержимое, используя лопату, помещают в компостную кучу.
Пудр-клозет можно построить из различного строительного материала: камня, кирпича, шлакобетона, дерева. Площадку под клозетом делают из жирной вымешанной глины, укладывая ее слоем примерно 40 см. На площадке устраивают отмостки, необходимые для стока воды. Затем на ней устанавливают обвязку из бревен диаметром 10–12 см. Бревна заранее обжигают паяльной лампой. К обвязке с помощью шипов прикрепляют стойки, которые затем с внешней стороны обшивают досками. В туалете ставят перегородку. Одну половину туалета приспосабливают под склад для земли или торфа.
В другой половине ставят сиденье, а под него – ящик для нечистот. Чтобы ящик удобно было переносить и выдвигать, приделывают к нему ручки.
Место для туалета выбирают на расстоянии 18 м от домика. Под выгреб приспосабливают выдвижной или с откидывающейся задней стенкой ящик, изготовленный из досок толщиной 5–6 см и обшитый изнутри кровельным железом. Каждый день нечистоты засыпают землей или торфом. Когда ящик будет полным, его содержимое, используя лопату, помещают в компостную кучу.
Пудр-клозет можно построить из различного строительного материала: камня, кирпича, шлакобетона, дерева. Площадку под клозетом делают из жирной вымешанной глины, укладывая ее слоем примерно 40 см. На площадке устраивают отмостки, необходимые для стока воды. Затем на ней устанавливают обвязку из бревен диаметром 10–12 см. Бревна заранее обжигают паяльной лампой. К обвязке с помощью шипов прикрепляют стойки, которые затем с внешней стороны обшивают досками. В туалете ставят перегородку. Одну половину туалета приспосабливают под склад для земли или торфа.
В другой половине ставят сиденье, а под него – ящик для нечистот. Чтобы ящик удобно было переносить и выдвигать, приделывают к нему ручки.
Водоснабжение на дачном участке
Водопровод на дачном участке обеспечивает бесперебойную и своевременную подачу воды для полива растений.
Источники водоснабжения
В качестве источников водоснабжения владельцы дачных участков нередко используют ручьи, пруды и другие естественные водоемы.
Это вполне целесообразно и оправданно, особенно в начале вегетационного периода, так как воду для полива из такого источника можно брать в любое время в необходимом количестве.
Источниками водоснабжения могут служить колодцы и водоемы, созданные искусственно.
Это вполне целесообразно и оправданно, особенно в начале вегетационного периода, так как воду для полива из такого источника можно брать в любое время в необходимом количестве.
Источниками водоснабжения могут служить колодцы и водоемы, созданные искусственно.
Водоемы
Для создания на дачном участке водоема потребуются песок или глина, рубероид или полиэтиленовая пленка и мелкий щебень.
Устройство водоема начинают с того, что выкапывают котлован с покатыми берегами диаметром 1 м и более и глубиной 50–70 см. На дно котлована укладывают мятую глину слоем толщиной 15 см, заливают ее водой и оставляют подсохнуть.
Затем укладывают следующий слой глины (15 см), который сверху покрывают слоем мелкого щебня, после чего утрамбовывают.
При другом способе сооружения искусственного водоема используют рубероид или полиэтиленовую пленку, которые расстилают в несколько слоев на песок (10 см). Сверху насыпают мелкий щебень слоем 10 см.
Если водоем небольшого размера, рядом можно расположить капельницу (рис. 121), изготовленную из водопроводной трубы с краном, с помощью которого регулируют поступление воды в водоем.
Рис. 121. Капельница рядом с водоемом
Для создания на даче декоративного пруда понадобятся водонепроницаемые материалы (например, глина или бетон с соответствующей добавкой, увеличивающей его водонепроницаемость), дренажные трубы и галька.
Устройство пруда начинают со снятия верхнего плодородного слоя почвы в соответствии с будущей формой водоемы.
После этого в грунте делают углубление в форме чаши. Дно пруда обмазывают глиной или бетоном. При использовании глины, ее укладывают в 2 слоя, тщательно уплотняя.
При использовании бетона (если площадь пруда превышает 3–4 м2) его необходимо армировать, то есть добавить несколько стальных стержней или проволочную сетку. Бетон укладывают в 2 слоя.
При устройстве декоративного пруда необходимы дренажные трубы, которые укладывают в глину или бетон.
Когда дно пруда будет готово, на нем распределяют слой гальки, слегка вдавив ее в свежеуложенный слой глины или бетона. Наполнение пруда водой осуществляется либо по канаве, отходящей от водотока, либо по водопроводным трубам.
При любом способе наполнения желательно, чтобы вода в пруду была проточной, так как в этом случае водообмен в нем будет постоянным.
Трубопровод, отводящий воду из пруда, изготавливают из твердых пластиковых труб диаметром 30 мм. Такой трубопровод прослужит довольно долго. Перед соединением пластиковые трубы надрезают с помощью пилки. Затем трубы склеивают, нагревая их над открытым огнем.
При устройстве выпускного затвора отверстие трубы слегка расширяют, после чего закрывают резиновой пробкой.
Устройство водоема начинают с того, что выкапывают котлован с покатыми берегами диаметром 1 м и более и глубиной 50–70 см. На дно котлована укладывают мятую глину слоем толщиной 15 см, заливают ее водой и оставляют подсохнуть.
Затем укладывают следующий слой глины (15 см), который сверху покрывают слоем мелкого щебня, после чего утрамбовывают.
При другом способе сооружения искусственного водоема используют рубероид или полиэтиленовую пленку, которые расстилают в несколько слоев на песок (10 см). Сверху насыпают мелкий щебень слоем 10 см.
Если водоем небольшого размера, рядом можно расположить капельницу (рис. 121), изготовленную из водопроводной трубы с краном, с помощью которого регулируют поступление воды в водоем.
Для создания на даче декоративного пруда понадобятся водонепроницаемые материалы (например, глина или бетон с соответствующей добавкой, увеличивающей его водонепроницаемость), дренажные трубы и галька.
Устройство пруда начинают со снятия верхнего плодородного слоя почвы в соответствии с будущей формой водоемы.
После этого в грунте делают углубление в форме чаши. Дно пруда обмазывают глиной или бетоном. При использовании глины, ее укладывают в 2 слоя, тщательно уплотняя.
При использовании бетона (если площадь пруда превышает 3–4 м2) его необходимо армировать, то есть добавить несколько стальных стержней или проволочную сетку. Бетон укладывают в 2 слоя.
При устройстве декоративного пруда необходимы дренажные трубы, которые укладывают в глину или бетон.
Когда дно пруда будет готово, на нем распределяют слой гальки, слегка вдавив ее в свежеуложенный слой глины или бетона. Наполнение пруда водой осуществляется либо по канаве, отходящей от водотока, либо по водопроводным трубам.
При любом способе наполнения желательно, чтобы вода в пруду была проточной, так как в этом случае водообмен в нем будет постоянным.
Трубопровод, отводящий воду из пруда, изготавливают из твердых пластиковых труб диаметром 30 мм. Такой трубопровод прослужит довольно долго. Перед соединением пластиковые трубы надрезают с помощью пилки. Затем трубы склеивают, нагревая их над открытым огнем.
При устройстве выпускного затвора отверстие трубы слегка расширяют, после чего закрывают резиновой пробкой.
Колодцы
Даже если на дачном участке имеется система централизованного водоснабжения, рекомендуется соорудить колодец.
Колодцы бывают шахтные или трубчатые в зависимости от глубины водоносного слоя.
Для того чтобы определить, какой вид колодца наиболее приемлем для конкретного дачного участка, необходимо выяснить, на какой глубине залегает водоносный слой.
При сооружении колодца на дачном участке необходимо учитывать его месторасположение. Колодец ни в коем случае не должен находиться рядом с системой канализации, постройками для скота. В соответствии с санитарными требованиями расстояние между перечисленными объектами и колодцем должно быть не менее 30–40 м.
Помимо этого, необходимо помнить о том, что для поддержания колодца в надлежащем состоянии его следует регулярно и своевременно чистить и проводить текущий ремонт.
Самым подходящим периодом для сооружения колодца является ранняя осень, так как именно в это время уровень грунтовых вод наиболее низок.
Колодцы бывают шахтные или трубчатые в зависимости от глубины водоносного слоя.
Для того чтобы определить, какой вид колодца наиболее приемлем для конкретного дачного участка, необходимо выяснить, на какой глубине залегает водоносный слой.
При сооружении колодца на дачном участке необходимо учитывать его месторасположение. Колодец ни в коем случае не должен находиться рядом с системой канализации, постройками для скота. В соответствии с санитарными требованиями расстояние между перечисленными объектами и колодцем должно быть не менее 30–40 м.
Помимо этого, необходимо помнить о том, что для поддержания колодца в надлежащем состоянии его следует регулярно и своевременно чистить и проводить текущий ремонт.
Самым подходящим периодом для сооружения колодца является ранняя осень, так как именно в это время уровень грунтовых вод наиболее низок.
Шахтные колодцы
Шахтные колодцы сооружают в том случае, когда глубина залегания водоносного слоя составляет примерно 20 м. Для выкачивания воды из шахтных колодцев применяют электронасосы центробежного или вибрационного типа.
Помимо этого, можно устроить журавль, которым пользуются в случае поломки насоса.
Сруб колодца (поперечное сечение 1 х 1 м, 1,25 х 1,25 м, 1,5 х 1,5 м), в зависимости от глубины делают из бревен диаметром 12–18 см и заглубляют в водоносный слой на 1,5–2 м.
Для надводной части шахтного колодца используют сосну, для нижней – дуб, вяз, ольху.
Венцы изготавливают с подгонкой бревен и обтеской на плоскость внутренней стороны. Их подгоняют в паз по горизонтали, соединяют вставными дубовыми шипами по вертикали, в углах – в косую лапу.
Сборка сруба является начальным этапом строительства колодца. После нее производят разметку шахты и глиняного замка.
Затем до глубины 1–1,5 м вынимают грунт, опускают в шахту собранный сруб, устанавливают треногу с полиспастом и делают водоупорный замок из глины, имеющий глубину и ширину около 1 м. Глину утрамбовывают.
После этого выкапывают шахту, постепенно выбирая грунт со всех сторон на толщину венца и подводя бревна новых венцов. Затем их прижимают друг к другу временными скобами.
Чтобы стенки шахтного колодца не перекашивались и не разрывались, через 2 параллельных нижних бревна каждые 5 венцов делают длиннее на 20 см со всех сторон.
Концы этих бревен кладут в гнезда, проделанные в стенках шахты.
Помимо этого, можно устроить журавль, которым пользуются в случае поломки насоса.
Сруб колодца (поперечное сечение 1 х 1 м, 1,25 х 1,25 м, 1,5 х 1,5 м), в зависимости от глубины делают из бревен диаметром 12–18 см и заглубляют в водоносный слой на 1,5–2 м.
Для надводной части шахтного колодца используют сосну, для нижней – дуб, вяз, ольху.
Венцы изготавливают с подгонкой бревен и обтеской на плоскость внутренней стороны. Их подгоняют в паз по горизонтали, соединяют вставными дубовыми шипами по вертикали, в углах – в косую лапу.
Сборка сруба является начальным этапом строительства колодца. После нее производят разметку шахты и глиняного замка.
Затем до глубины 1–1,5 м вынимают грунт, опускают в шахту собранный сруб, устанавливают треногу с полиспастом и делают водоупорный замок из глины, имеющий глубину и ширину около 1 м. Глину утрамбовывают.
После этого выкапывают шахту, постепенно выбирая грунт со всех сторон на толщину венца и подводя бревна новых венцов. Затем их прижимают друг к другу временными скобами.
Чтобы стенки шахтного колодца не перекашивались и не разрывались, через 2 параллельных нижних бревна каждые 5 венцов делают длиннее на 20 см со всех сторон.
Концы этих бревен кладут в гнезда, проделанные в стенках шахты.
Бетонные колодцы
Для сооружения колодца из монолитного бетона, роют шахту, устанавливают в ней 2 опалубки: одну – вдоль стен шахты, другую – на некотором расстоянии от первой.
В образовавшийся между опалубками промежуток заливают бетон и оставляют в опалубке до полного высыхания.
При изготовлении бетона используют портландцемент марки 400, песок, заполнитель (гравий или щебень) и воду. Соотношение частей должно быть 1 : 2 : 3 : 0,5.
Цемент смешивают с песком в растворном ящике, заливают водой и с помощью лопаты тщательно перемешивают. Заполнитель смачивается водой и добавляется в полученный раствор.
Бетон укладывают слоями (15 см) и уплотняют до появления цементного молока. Чтобы бетон хорошо затвердел, его прокладывают влажными опилками или мешковиной и в течение недели смачивают водой несколько раз в день.
В образовавшийся между опалубками промежуток заливают бетон и оставляют в опалубке до полного высыхания.
При изготовлении бетона используют портландцемент марки 400, песок, заполнитель (гравий или щебень) и воду. Соотношение частей должно быть 1 : 2 : 3 : 0,5.
Цемент смешивают с песком в растворном ящике, заливают водой и с помощью лопаты тщательно перемешивают. Заполнитель смачивается водой и добавляется в полученный раствор.
Бетон укладывают слоями (15 см) и уплотняют до появления цементного молока. Чтобы бетон хорошо затвердел, его прокладывают влажными опилками или мешковиной и в течение недели смачивают водой несколько раз в день.
Мелкий трубчатый колодец
Мелкий трубчатый колодец сооружают преимущественно на участках, где уровень залегания грунтовых вод составляет около 9 м.
Достоинством такого колодца является то, что вода в нем не застаивается и не загрязняется. Обсадные трубы, предназначенные для укрепления стенок скважины, в мелкий трубчатый колодец можно не вставлять.
Составляющими мелкого трубчатого колодца являются колонка с поршневым насосом, водоподъемная стальная газовая труба (диаметр 30–50 мм) и фильтр.
Изготовить насос можно из металлической бесшовной трубы диаметром 90 мм и длиной 45 см. Помимо этого, понадобятся кронштейн для крепления трубы, 3 патрубка из стали, рукоятка, 4 фланца, резина для клапанов и прокладок между фланцами, штанга из стали или латуни, имеющая диаметр 16 мм и длину 80 см, а также крепежные детали.
Поршневой насос поднимает воду с глубины 5–6 м и подает ее на высоту 4–5 м.
При работе поршневого насоса штанга движется вверх, верхний резиновый клапан прижимается к корпусу цилиндра, а нижний тем временем открывается и пропускает воду.
Когда штанга движется вниз, нижний клапан прилегает к фланцу, закрывая отверстие для выхода воды через трубу, в то время как у верхнего клапана отгибаются края резиновой прокладки до шайбы. Через отверстия шайбы проходит вода.
Следующее движение поршня вверх вызывает открытие нижнего клапана. При этом верхний клапан прилегает к стенкам цилиндра. В результате вода поступает в водоподъемную трубу, и новая ее порция подается снизу в цилиндр.
Проверяя работу насоса, необходимо залить в цилиндр воду.
Крепление насоса к фланцу трубы осуществляют болтами (12 мм), деталей поршня на штанге – гайками, металлической штанги – болтиком (6 мм).
Труба для подъема воды состоит из отрезков труб длиной 1,5 м с резьбой. Соединение труб осуществляют с помощью муфт.
Важная деталь трубчатого колодца – фильтр (рис. 122).
Рис. 122. Фильтр: 1 – муфта; 2 – проволока; 3 – сетка; 4 – наконечник
В функции фильтра входит обеспечение поступления воды без примесей грунта, поэтому располагают его в слое водоносных песков или гравия.
Хорошая работа фильтра во многом зависит от сетки. Например, сетку с мелкими отверстиями приходится часто вынимать из скважины для того, чтобы прочистить.
Существует несколько разновидностей сеток, используемых в фильтрах, которые различаются способом плетения – простое квадратное, киперное, галунное.
В гравийных и крупнозернистых песках используют фильтры с сетками квадратного и киперного плетения.
В мелко– и среднезернистых песках применяют сетки галунного плетения.
Правильно установленный в скважине фильтр пропускает песок только в момент пробной качки. При этом мутность воды должна постепенно снижаться.
Иногда в целях защиты фильтра от повреждений на сетку надевают трубку из нержавеющего металла с отверстиями для пропуска воды.
Засорившийся в процессе эксплуатации фильтр необходимо прочистить. При прочистке колонку труб вращают слева направо зажимным хомутом и за ручки приподнимают. Мелкие трубчатые колодцы обычно сооружают в мягких грунтах, где отсутствуют галька и щебень.
Сооружать мелкий трубчатый колодец рекомендуется весной, когда почва хорошо увлажнена.
После подготовки места для колодца необходимо вырыть шурф размером 0,8 х 0,8 х 1,0 м. На дне шурфа делают небольшой приямок.
Водопроводную трубу присоединяют к фильтру, надевают на нее металлическую бабу массой, в 2–3 раза превышающей массу трубы вместе с фильтром.
На трубе на расстоянии 1 м от фильтра крепят с помощью болтов металлический хомут. Второй хомут с двумя блоками крепят на расстоянии 2 м от фильтра. В центре шурфа вертикально устанавливают трубу.
Шурф засыпают грунтом и утрамбовывают. Концы веревки, перекинутой через блоки, крепят к бабе и приступают к забивке колодца.
Бабу поднимают за веревку и сбрасывают. Под действием своего веса баба ударяет по хомуту и заглубляет трубу в грунт. По мере заглубления трубы хомуты постепенно перемещаются вверх.
После того как фильтр окажется в водоносном слое, забивку прекращают. Затем присоединяют насос к оставшемуся на поверхности почвы концу трубы.
После этого проводят пробную откачку воды с целью очистки фильтра от песка.
Достоинством такого колодца является то, что вода в нем не застаивается и не загрязняется. Обсадные трубы, предназначенные для укрепления стенок скважины, в мелкий трубчатый колодец можно не вставлять.
Составляющими мелкого трубчатого колодца являются колонка с поршневым насосом, водоподъемная стальная газовая труба (диаметр 30–50 мм) и фильтр.
Изготовить насос можно из металлической бесшовной трубы диаметром 90 мм и длиной 45 см. Помимо этого, понадобятся кронштейн для крепления трубы, 3 патрубка из стали, рукоятка, 4 фланца, резина для клапанов и прокладок между фланцами, штанга из стали или латуни, имеющая диаметр 16 мм и длину 80 см, а также крепежные детали.
Поршневой насос поднимает воду с глубины 5–6 м и подает ее на высоту 4–5 м.
При работе поршневого насоса штанга движется вверх, верхний резиновый клапан прижимается к корпусу цилиндра, а нижний тем временем открывается и пропускает воду.
Когда штанга движется вниз, нижний клапан прилегает к фланцу, закрывая отверстие для выхода воды через трубу, в то время как у верхнего клапана отгибаются края резиновой прокладки до шайбы. Через отверстия шайбы проходит вода.
Следующее движение поршня вверх вызывает открытие нижнего клапана. При этом верхний клапан прилегает к стенкам цилиндра. В результате вода поступает в водоподъемную трубу, и новая ее порция подается снизу в цилиндр.
Проверяя работу насоса, необходимо залить в цилиндр воду.
Крепление насоса к фланцу трубы осуществляют болтами (12 мм), деталей поршня на штанге – гайками, металлической штанги – болтиком (6 мм).
Труба для подъема воды состоит из отрезков труб длиной 1,5 м с резьбой. Соединение труб осуществляют с помощью муфт.
Важная деталь трубчатого колодца – фильтр (рис. 122).
В функции фильтра входит обеспечение поступления воды без примесей грунта, поэтому располагают его в слое водоносных песков или гравия.
Хорошая работа фильтра во многом зависит от сетки. Например, сетку с мелкими отверстиями приходится часто вынимать из скважины для того, чтобы прочистить.
Существует несколько разновидностей сеток, используемых в фильтрах, которые различаются способом плетения – простое квадратное, киперное, галунное.
В гравийных и крупнозернистых песках используют фильтры с сетками квадратного и киперного плетения.
В мелко– и среднезернистых песках применяют сетки галунного плетения.
Правильно установленный в скважине фильтр пропускает песок только в момент пробной качки. При этом мутность воды должна постепенно снижаться.
Иногда в целях защиты фильтра от повреждений на сетку надевают трубку из нержавеющего металла с отверстиями для пропуска воды.
Засорившийся в процессе эксплуатации фильтр необходимо прочистить. При прочистке колонку труб вращают слева направо зажимным хомутом и за ручки приподнимают. Мелкие трубчатые колодцы обычно сооружают в мягких грунтах, где отсутствуют галька и щебень.
Сооружать мелкий трубчатый колодец рекомендуется весной, когда почва хорошо увлажнена.
После подготовки места для колодца необходимо вырыть шурф размером 0,8 х 0,8 х 1,0 м. На дне шурфа делают небольшой приямок.
Водопроводную трубу присоединяют к фильтру, надевают на нее металлическую бабу массой, в 2–3 раза превышающей массу трубы вместе с фильтром.
На трубе на расстоянии 1 м от фильтра крепят с помощью болтов металлический хомут. Второй хомут с двумя блоками крепят на расстоянии 2 м от фильтра. В центре шурфа вертикально устанавливают трубу.
Шурф засыпают грунтом и утрамбовывают. Концы веревки, перекинутой через блоки, крепят к бабе и приступают к забивке колодца.
Бабу поднимают за веревку и сбрасывают. Под действием своего веса баба ударяет по хомуту и заглубляет трубу в грунт. По мере заглубления трубы хомуты постепенно перемещаются вверх.
После того как фильтр окажется в водоносном слое, забивку прекращают. Затем присоединяют насос к оставшемуся на поверхности почвы концу трубы.
После этого проводят пробную откачку воды с целью очистки фильтра от песка.
Глубокий трубчатый колодец
Глубокий трубчатый колодец используют преимущественно тогда, когда глубина залегания водоносного слоя превышает 20 м.
Трубчатый колодец представляет собой буровую скважину, стенки которой закреплены водопроводными обсадными трубами. Длина их составляет 4–6 м. Соединение труб осуществляют с помощью муфт. Если глубина колодца большая, в него опускают несколько труб, диаметр которых находится в прямой зависимости от глубины залегания и мощности водоносного слоя и диаметров фильтра и насоса.
При сооружении колодца выкапывают шуфта, устанавливают над ним треногу и подвешивают шлямбур (буровой инструмент) на стальном тросе, переброшенном через блок.
Держа буровой инструмент вертикально, опускают его на дно шурфа.
Ударник направляют на пробку, вмонтированную внутри шлямбура.
Под тяжестью веса ударник с силой бьет по пробке, за-ставляя наконечник шлямбура врезаться в грунт.
Сделав 5–10 ударов, наконечник очищают от грунта, для чего шлямбур поднимают на поверхность.
На уровне водоносных песков в скважину помещают водопроводные обсадные трубы и продолжают бурение с использованием желонки.
При достаточной мощности водоносного слоя бурение скважины прекращают. Определить мощность водоносного слоя можно по резкому повышению уровня воды в скважине.
Если же водоносный слой имеет малую мощность, то его проходят желонкой. Обсадные трубы при этом опускают до водоупорного пласта.
Шурфа после бурения заполняют грунтом и утрамбовывают. Затем приступают к установке насоса в скважине.
Перед тем как установить в скважине насос, следует к нижней части его цилиндра присоединить всасывающую трубку длиной 3–4 м, оснащенную фильтром.
Для того чтобы заделать зазор между стенками обсадной трубы и фильтром, нужно под муфтой фильтра намотать пеньку. Вокруг трубчатого колодца устраивают отмостку.
Для глубоких трубчатых колодцев рекомендуется использовать стальные обсадные трубы, так как они надежнее других и достаточно легко соединяются.
Обсадная труба состоит из отдельных звеньев и составляет в длину 2–4 м. Стальные звенья соединяют резьбовыми муфтами или сваркой.
Выбор способа соединения зависит от диаметра трубы. Например, трубы, внутренний диаметр которых составляет 50 мм, соединяют муфтами, трубы диаметром 100 мм и больше – сваркой.
При соединении звеньев обсадной трубы сваркой трубу разрезают кислородным резаком на отдельные звенья длиной 2–3 м. Линию разреза делают с мысиком, что необходимо для более легкого центрирования при сварке.
Кроме того, стык не будет иметь больших зазоров. Каждый разрез помечают краской.
Центрирование звеньев перед сваркой осуществляют с помощью кондуктора из двух уголков или трех стальных накладок, которые приваривают к штангам с целью придать соединительному шву дополнительную прочность.
При отсутствии сварки или использовании обсадной трубы, изготовленной не из стали, можно провести соединение звеньев стальными накладками на болтах.
Ширина накладок составляет 15–30 мм, длина – 100–200 мм, толщина – 6–9 мм.
Узкие кромки накладок срезают под углом 30°. Это необходимо для того, чтобы инструмент не цеплялся за внутренние прокладки, а наружные не препятствовали проходу трубы через грунт.
На внутренних накладках для крепежа нарезают резьбу.
Соединение стальной или чугунной обсадной трубы можно провести и без внутренних накладок, для чего резьбу нарезают непосредственно в стенке.
Трубчатый колодец представляет собой буровую скважину, стенки которой закреплены водопроводными обсадными трубами. Длина их составляет 4–6 м. Соединение труб осуществляют с помощью муфт. Если глубина колодца большая, в него опускают несколько труб, диаметр которых находится в прямой зависимости от глубины залегания и мощности водоносного слоя и диаметров фильтра и насоса.
При сооружении колодца выкапывают шуфта, устанавливают над ним треногу и подвешивают шлямбур (буровой инструмент) на стальном тросе, переброшенном через блок.
Держа буровой инструмент вертикально, опускают его на дно шурфа.
Ударник направляют на пробку, вмонтированную внутри шлямбура.
Под тяжестью веса ударник с силой бьет по пробке, за-ставляя наконечник шлямбура врезаться в грунт.
Сделав 5–10 ударов, наконечник очищают от грунта, для чего шлямбур поднимают на поверхность.
На уровне водоносных песков в скважину помещают водопроводные обсадные трубы и продолжают бурение с использованием желонки.
При достаточной мощности водоносного слоя бурение скважины прекращают. Определить мощность водоносного слоя можно по резкому повышению уровня воды в скважине.
Если же водоносный слой имеет малую мощность, то его проходят желонкой. Обсадные трубы при этом опускают до водоупорного пласта.
Шурфа после бурения заполняют грунтом и утрамбовывают. Затем приступают к установке насоса в скважине.
Перед тем как установить в скважине насос, следует к нижней части его цилиндра присоединить всасывающую трубку длиной 3–4 м, оснащенную фильтром.
Для того чтобы заделать зазор между стенками обсадной трубы и фильтром, нужно под муфтой фильтра намотать пеньку. Вокруг трубчатого колодца устраивают отмостку.
Для глубоких трубчатых колодцев рекомендуется использовать стальные обсадные трубы, так как они надежнее других и достаточно легко соединяются.
Обсадная труба состоит из отдельных звеньев и составляет в длину 2–4 м. Стальные звенья соединяют резьбовыми муфтами или сваркой.
Выбор способа соединения зависит от диаметра трубы. Например, трубы, внутренний диаметр которых составляет 50 мм, соединяют муфтами, трубы диаметром 100 мм и больше – сваркой.
При соединении звеньев обсадной трубы сваркой трубу разрезают кислородным резаком на отдельные звенья длиной 2–3 м. Линию разреза делают с мысиком, что необходимо для более легкого центрирования при сварке.
Кроме того, стык не будет иметь больших зазоров. Каждый разрез помечают краской.
Центрирование звеньев перед сваркой осуществляют с помощью кондуктора из двух уголков или трех стальных накладок, которые приваривают к штангам с целью придать соединительному шву дополнительную прочность.
При отсутствии сварки или использовании обсадной трубы, изготовленной не из стали, можно провести соединение звеньев стальными накладками на болтах.
Ширина накладок составляет 15–30 мм, длина – 100–200 мм, толщина – 6–9 мм.
Узкие кромки накладок срезают под углом 30°. Это необходимо для того, чтобы инструмент не цеплялся за внутренние прокладки, а наружные не препятствовали проходу трубы через грунт.
На внутренних накладках для крепежа нарезают резьбу.
Соединение стальной или чугунной обсадной трубы можно провести и без внутренних накладок, для чего резьбу нарезают непосредственно в стенке.
Устройства для подачи воды
Для перекачки воды из источника и подачи ее для полива используют насосы различного типа. От правильного выбора насоса во многом зависит эффективность орошения. На приусадебных участках обычно применяют ручные поршневые или электрические бытовые насосы.
Насос БКФ-4 (ручной поршневый) используют в трубчатом и шахтном колодцах. При монтаже насоса на трубчатом колодце его устанавливают на фланец всасывающей трубы и закрепляют с помощью болтов. Корпус насоса прикрепляют болтами к доске толщиной 5 см, которая находится на двух врытых в землю столбах (рис. 123). Крепления насоса должны быть прочными.
Рис. 123. Схема насоса БКФ-4 на трубчатом колодце: 1 – нагнетательная труба; 2 – ручной насос; 3 – сетчатый фильтр; 4 – обратный клапан; 5 – всасывающая труба; 6 – заливная труба
Максимальная высота всасывания воды для насоса БКФ-4 составляет 4,5–5 м. Перед использованием насоса открывают клапанную камеру и заливают в нее чистую воду. При этом водой заполняют не только камеру, но и всю всасывающую трубу, вплоть до обратного клапана.
Насос НРП-50 (ручной поршневой) используют в трубчатом и шахтном колодцах и для подачи воды из водоема, расположенного близко к участку. Максимальная высота всасывания для этого насоса – 5 м. За один двойной ход поршня насос подает 0,5 л воды. Ход поршня составляет 300 мм.
Длина насоса – 118 см, ширина – 20 см, высота – 323 см. Электронасос «Кама-3» применяют в трубчатом и шахтном колодцах и для забора воды из естественных источников водоснабжения. Однако его использование возможно лишь при наличии электричества. «Кама-3» состоит из насоса и электродвигателя, соединенных вместе. Насос работает при напряжении в сети 220 В. Мощность потребления энергии составляет не более 350 Вт.
В комплект насоса входят приемный клапан, комбинированный ключ, вентиль (для заливного устройства), запчасти к насосу и электродвигателю.
Если перекачивание воды проводят из открытого водоема, необходимо предохранить насос от загрязнений, для чего приемный клапан закрывают сеткой или помещают в ящик.
Кроме того, рекомендуется сделать навес над электронасосом с целью предохранения его от попадания дождевой воды.
Максимальная высота всасывания насоса составляет 7 м. Чем ближе насос расположен к воде, тем надежнее его работа.
Наиболее оптимальной является схема «поплавок» (рис. 124).
Рис. 124. Схема «поплавок»: 1 – приемный клапан; 2 – насос; 3 – подъемник; 4 – электропровод; 5 – шланг; 6 – поплавок
Вода с помощью насоса «Кама-3» может подаваться в искусственно созданный на участке водоем.
Насос бытовой электромагнитный НЭБ-1/20 применяют для подъема воды из колодцев и скважин диаметром 20 см и глубиной до 20 м. Для его работы необходимо напряжение в сети переменного тока не менее 220 В. Мощность энергопотребления насоса составляет 220 Вт. Насос НЭБ-1/20 включается в работу сразу после погружения его в воду, без предварительной заливки водой. Если трубчатый колодец довольно небольшого размера, можно использовать воздушный подъемник – эрлифт.
Эрлифты имеют простую конструкцию, у них отсутствуют движущиеся части, а потому абразивное воздействие песка со дна колодца не представляет для нах опасности. Для бесперебойной работы эрлифта в нижнюю часть помещенной в воду трубы под давлением подают воздух. В трубе образуется смесь из пузырьков воздуха и воды, поднимающихся благодаря разности удельных масс смеси в трубе и воды в скважине.
Существуют нагнетательные и всасывающие эрлифты.
У нагнетательного эрлифта в трубу, находящуюся в скважине и заглубленную под уровень воды, подводят от компрессора сжатый воздух.
Образовавшаяся смесь из воды и пузырьков воздуха поднимается на поверхность.
Эрлифт используют в том случае, если из скважины выкачивают или подают в нее недостаточное количество воздуха.
Порядок прокладывания труб на участке зависит от способа полива.
Насос БКФ-4 (ручной поршневый) используют в трубчатом и шахтном колодцах. При монтаже насоса на трубчатом колодце его устанавливают на фланец всасывающей трубы и закрепляют с помощью болтов. Корпус насоса прикрепляют болтами к доске толщиной 5 см, которая находится на двух врытых в землю столбах (рис. 123). Крепления насоса должны быть прочными.
Максимальная высота всасывания воды для насоса БКФ-4 составляет 4,5–5 м. Перед использованием насоса открывают клапанную камеру и заливают в нее чистую воду. При этом водой заполняют не только камеру, но и всю всасывающую трубу, вплоть до обратного клапана.
Насос НРП-50 (ручной поршневой) используют в трубчатом и шахтном колодцах и для подачи воды из водоема, расположенного близко к участку. Максимальная высота всасывания для этого насоса – 5 м. За один двойной ход поршня насос подает 0,5 л воды. Ход поршня составляет 300 мм.
Длина насоса – 118 см, ширина – 20 см, высота – 323 см. Электронасос «Кама-3» применяют в трубчатом и шахтном колодцах и для забора воды из естественных источников водоснабжения. Однако его использование возможно лишь при наличии электричества. «Кама-3» состоит из насоса и электродвигателя, соединенных вместе. Насос работает при напряжении в сети 220 В. Мощность потребления энергии составляет не более 350 Вт.
В комплект насоса входят приемный клапан, комбинированный ключ, вентиль (для заливного устройства), запчасти к насосу и электродвигателю.
Если перекачивание воды проводят из открытого водоема, необходимо предохранить насос от загрязнений, для чего приемный клапан закрывают сеткой или помещают в ящик.
Кроме того, рекомендуется сделать навес над электронасосом с целью предохранения его от попадания дождевой воды.
Максимальная высота всасывания насоса составляет 7 м. Чем ближе насос расположен к воде, тем надежнее его работа.
Наиболее оптимальной является схема «поплавок» (рис. 124).
Вода с помощью насоса «Кама-3» может подаваться в искусственно созданный на участке водоем.
Насос бытовой электромагнитный НЭБ-1/20 применяют для подъема воды из колодцев и скважин диаметром 20 см и глубиной до 20 м. Для его работы необходимо напряжение в сети переменного тока не менее 220 В. Мощность энергопотребления насоса составляет 220 Вт. Насос НЭБ-1/20 включается в работу сразу после погружения его в воду, без предварительной заливки водой. Если трубчатый колодец довольно небольшого размера, можно использовать воздушный подъемник – эрлифт.
Эрлифты имеют простую конструкцию, у них отсутствуют движущиеся части, а потому абразивное воздействие песка со дна колодца не представляет для нах опасности. Для бесперебойной работы эрлифта в нижнюю часть помещенной в воду трубы под давлением подают воздух. В трубе образуется смесь из пузырьков воздуха и воды, поднимающихся благодаря разности удельных масс смеси в трубе и воды в скважине.
Существуют нагнетательные и всасывающие эрлифты.
У нагнетательного эрлифта в трубу, находящуюся в скважине и заглубленную под уровень воды, подводят от компрессора сжатый воздух.
Образовавшаяся смесь из воды и пузырьков воздуха поднимается на поверхность.
Эрлифт используют в том случае, если из скважины выкачивают или подают в нее недостаточное количество воздуха.
Порядок прокладывания труб на участке зависит от способа полива.
Металлический водопровод
Наиболее целесообразно провести на дачном участке водопровод из пластиковых или нержавеющих стальных труб. Однако нередко владельцы дачных участков сооружают водопровод из того, что находится под рукой. Обычно это старые трубы, иногда и с хомутами, которые использовались не один год.
При монтаже трубопровода из старых труб могут возникнуть некоторые трудности, одна из которых – сложность разборки резьбовых соединений. Нередко на резьбовых соединениях нарастает ржавчина или имеется многолетний слой краски. В этом случае надо воспользоваться нагревом.
Для нагрева обычно применяют газовую горелку или паяльную лампу. Желательно, чтобы уплотнение выгорело со всех сторон, поэтому нужно поворачивать трубу во время нагрева.
После этого наносят несколько несильных ударов молотком по фитингу и трубе, избавляясь от окалины и подгоревших частиц уплотнения. Когда водопровод будет собран, необходимо принять меры по его защите от резких перепадов температуры, атмосферных осадков, коррозии. Наилучшим вариантом для этого является установка собранного трубопровода на металлические опоры.
На зиму воду из системы следует сливать во избежание разрыва труб. Для этого при монтаже водопровода нужно все ветки его слегка наклонить в направлении выпускных вентилей.
Если для прокладки используют обычные металлические трубы, их следует покрыть краской, что в несколько раз продлит срок службы водопровода.
Трубы на дачном участке красят исключительно масляными красками, очистив предварительно их поверхность от ржавчины.
При использовании для водопровода оцинкованных труб окрашивают только те места, где отсутствует цинковое покрытие (например, резьбу).
Металлические водопроводы имеют большой срок службы, который при соответствующем уходе еще более увеличивается.
При монтаже трубопровода из старых труб могут возникнуть некоторые трудности, одна из которых – сложность разборки резьбовых соединений. Нередко на резьбовых соединениях нарастает ржавчина или имеется многолетний слой краски. В этом случае надо воспользоваться нагревом.
Для нагрева обычно применяют газовую горелку или паяльную лампу. Желательно, чтобы уплотнение выгорело со всех сторон, поэтому нужно поворачивать трубу во время нагрева.
После этого наносят несколько несильных ударов молотком по фитингу и трубе, избавляясь от окалины и подгоревших частиц уплотнения. Когда водопровод будет собран, необходимо принять меры по его защите от резких перепадов температуры, атмосферных осадков, коррозии. Наилучшим вариантом для этого является установка собранного трубопровода на металлические опоры.
На зиму воду из системы следует сливать во избежание разрыва труб. Для этого при монтаже водопровода нужно все ветки его слегка наклонить в направлении выпускных вентилей.
Если для прокладки используют обычные металлические трубы, их следует покрыть краской, что в несколько раз продлит срок службы водопровода.
Трубы на дачном участке красят исключительно масляными красками, очистив предварительно их поверхность от ржавчины.
При использовании для водопровода оцинкованных труб окрашивают только те места, где отсутствует цинковое покрытие (например, резьбу).
Металлические водопроводы имеют большой срок службы, который при соответствующем уходе еще более увеличивается.
Водопровод из резиновых шлангов
Водопровод из резиновых шлангов не требует больших материальных затрат и набора специальных инструментов.
Вместо труб при монтаже трубопровода используют армированные резиновые шланги, выдерживающие большое давление воды.
Соединение шлангов между собой осуществляют с по-мощью трубок, тройников, сгонов, хомутов (рис. 125).
Рис.125. Соединение резинового водопровода: 1 – вентиль; 2 – переходник; 3 – тройник; 4 – хомут; 5 – шланг
Резиновый водопровод помещают в землю на глубину 20–30 см. Использовать такой водопровод рекомендуется только в течение поливного сезона. На зиму его следует разбирать и хранить в помещении с температурой не ниже 0 °С.
Вместо труб при монтаже трубопровода используют армированные резиновые шланги, выдерживающие большое давление воды.
Соединение шлангов между собой осуществляют с по-мощью трубок, тройников, сгонов, хомутов (рис. 125).
Резиновый водопровод помещают в землю на глубину 20–30 см. Использовать такой водопровод рекомендуется только в течение поливного сезона. На зиму его следует разбирать и хранить в помещении с температурой не ниже 0 °С.
Меры профилактики для нормальной работы системы полива
При длительной эксплуатации на поверхности металлических труб может образоваться ржавчина, в результате чего резко уменьшается пропускная способность труб, возникают засоры, свищи, происходит расхождение швов, утечка воды, как следствие, значительно снижается срок службы трубопроводов.
Коррозию гораздо легче предотвратить, чем бороться с ней. Для этого существуют разные способы.
Методы защиты металлических труб от ржавчины подразделяют на пассивные и активные. Пассивные – это изоляция труб внутри и снаружи или покрытие их специальными оболочками, активные – электрическая защита.
Выпускаемые на заводах трубы обычно не имеют антикоррозийного покрытия. По этой причине защиту от ржавчины следует выполнять перед укладкой или в процессе укладки труб.
В качестве наружной изоляции для стальных труб применяют битумно-полимерные, битумно-минеральные, этиленовые и подобные им покрытия, выбор которых зависит от грунта.
Для внутренней защиты стальных и чугунных труб используют покрытия из цемента. Они надежны и экономичны. Чугунные трубы покрывают нефтяным битумом или слоем забеленного чугуна повышенной прочности.
Широко применяют лакокрасочные покрытия, которые достаточно легко нанести на поверхность.
Если трубы покрыты ржавчиной, то перед их укладкой ее необходимо счистить, а затем нанести защитное покрытие. После этого трубы олифят и прокрашивают масляной краской.
К электрохимическому методу защиты от коррозии относится цинковое покрытие, которое значительно замедляет разрушение стальных труб.
Защитить трубы от морозов можно с помощью минеральной ваты, соломы, стружки и некоторых других утеплителей.
Более подробно о материалах, используемых для утепления труб, рассказано в начале этой главы.
Однако наилучшим способом защиты труб от промерзания является полный спуск воды из водопровода.
Коррозию гораздо легче предотвратить, чем бороться с ней. Для этого существуют разные способы.
Методы защиты металлических труб от ржавчины подразделяют на пассивные и активные. Пассивные – это изоляция труб внутри и снаружи или покрытие их специальными оболочками, активные – электрическая защита.
Выпускаемые на заводах трубы обычно не имеют антикоррозийного покрытия. По этой причине защиту от ржавчины следует выполнять перед укладкой или в процессе укладки труб.
В качестве наружной изоляции для стальных труб применяют битумно-полимерные, битумно-минеральные, этиленовые и подобные им покрытия, выбор которых зависит от грунта.
Для внутренней защиты стальных и чугунных труб используют покрытия из цемента. Они надежны и экономичны. Чугунные трубы покрывают нефтяным битумом или слоем забеленного чугуна повышенной прочности.
Широко применяют лакокрасочные покрытия, которые достаточно легко нанести на поверхность.
Если трубы покрыты ржавчиной, то перед их укладкой ее необходимо счистить, а затем нанести защитное покрытие. После этого трубы олифят и прокрашивают масляной краской.
К электрохимическому методу защиты от коррозии относится цинковое покрытие, которое значительно замедляет разрушение стальных труб.
Защитить трубы от морозов можно с помощью минеральной ваты, соломы, стружки и некоторых других утеплителей.
Более подробно о материалах, используемых для утепления труб, рассказано в начале этой главы.
Однако наилучшим способом защиты труб от промерзания является полный спуск воды из водопровода.