Страница:
Если из-под краев выдавилась мастика, то их следует отогнуть и убрать ее, иначе неподогнанные края приклеятся раньше времени.
Вышеописанным способом наклеивают нужное количество листов. Линолеум приклеится только через 7дней. В течение этой недели необходимо проверять, нет ли на линолиуме пузырей. Если есть, то для того, чтобы от них избавиться, следует положить на эти места доску, а сверху – груз.
Когда линолеум приклеится к основанию, делают прирезку стыковых краев. Чтобы швы получились ровными, следует использовать только хорошо заточенные ножи. На стыковой край линолеума кладут линейку, придавливают ее коленом, приставляют к ней нож и отрезают сразу оба лишних края линолеума. Затем основание и тыльную сторону краев смазывают мастикой и приклеивают сначала один край, а потом второй. Появившуюся на поверхности мастику убирают, а вдоль всего шва кладут бумагу и придавливают грузом. Груз не снимают в течение нескольких суток. Если на кромках после снятия груза будут пузыри, то кромку задирают, снова смазывают ее и основание мастикой, приглаживают и придавливают грузом, оставив его также на несколько суток.
Цементные полы
Террацевый пол
Плиточные полы
Установка плинтусов
Перекрытия
Надподвальные перекрытия
Чердачные и междуэтажные перекрытия
Крыши
Стропила
Обрешетка
Кровля
Кровли из листовой стали
Кровли из черепицы
Кровля из волнистых асбестоцементных листов
Кровли из рулонного материала
Вышеописанным способом наклеивают нужное количество листов. Линолеум приклеится только через 7дней. В течение этой недели необходимо проверять, нет ли на линолиуме пузырей. Если есть, то для того, чтобы от них избавиться, следует положить на эти места доску, а сверху – груз.
Когда линолеум приклеится к основанию, делают прирезку стыковых краев. Чтобы швы получились ровными, следует использовать только хорошо заточенные ножи. На стыковой край линолеума кладут линейку, придавливают ее коленом, приставляют к ней нож и отрезают сразу оба лишних края линолеума. Затем основание и тыльную сторону краев смазывают мастикой и приклеивают сначала один край, а потом второй. Появившуюся на поверхности мастику убирают, а вдоль всего шва кладут бумагу и придавливают грузом. Груз не снимают в течение нескольких суток. Если на кромках после снятия груза будут пузыри, то кромку задирают, снова смазывают ее и основание мастикой, приглаживают и придавливают грузом, оставив его также на несколько суток.
Цементные полы
Цементный пол, как правило, делают в двухэтажных или трехэтажных домах на первом этаже.
Вначале готовят раствор из цемента и песка в соотношении 1 : 3. Перед тем как выложить его, смачивают основание пола водой. Раствор начинают класть от стены, расположенной напротив двери. Слой раствора должен быть примерно 2–3 см. Поверхность разравнивают и разглаживают с помощи мастерка и металлической рейки, затем покрывают ее 2-миллиметровым слоем сухого цемента.
Через 2 часа с помощью стальной щетки удаляют с пола имеющиеся на нем шероховатости. Пол поливают водой 3 раза в день в течение 4 суток.
Вначале готовят раствор из цемента и песка в соотношении 1 : 3. Перед тем как выложить его, смачивают основание пола водой. Раствор начинают класть от стены, расположенной напротив двери. Слой раствора должен быть примерно 2–3 см. Поверхность разравнивают и разглаживают с помощи мастерка и металлической рейки, затем покрывают ее 2-миллиметровым слоем сухого цемента.
Через 2 часа с помощью стальной щетки удаляют с пола имеющиеся на нем шероховатости. Пол поливают водой 3 раза в день в течение 4 суток.
Террацевый пол
Если есть мраморная крошка, можно сделать террацевый пол. Для этого на еще не застывший слой цемента наносят мраморную крошку, вдавливают ее катками и разглаживают. Затем все утрамбовывают с помощью трамбовки и выравнивают правилом. Лишний цемент осторожно убирают тряпочкой. Когда влага с поверхности пола испарится, разглаживают его кельмой. После того как пол хорошо затвердеет, его шлифуют, олифят и натирают для блеска воском.
Плиточные полы
Полы из плиток имеют два достоинства: за ними легко ухаживать и они долговечны. Для того чтобы уложить плитки, сначала делают ровный цементный пол. Затем готовят раствор из цемента и песка в соотношении 1 : 2/3, наносят его на цементное основание и укладывают плитки.
Установка плинтусов
Плинтусы придают стене законченный вид. Они могут быть изготовлены из дерева или пластика. Потолочные плинтусы устанавливают до того, как будут настелены полы, чтобы не поцарапать их поверхность. Напольные плинтусы прикрепляют тогда, когда стены будут оклеены, обшиты или облицованы. Прибивают плинтусы гвоздями диаметром до 1,5 мм и длиной от 3,5 до 4 см. Гвозди располагают на расстоянии 30–40 см друг от друга. К каменным стенам плинтусы крепят с помощью специальных пробойных шурупов. Для этого в плинтусе просверливают отверстие, равное диаметру шурупа, а в стене – отверстие глубиной на 0,5–1 см больше длины шурупа.
В отверстие стены вбивают пробку, в которую сквозь плинтус вкручивают шуруп. Гвозди и шурупы крепят так, чтобы их шляпки находились на поверхности плинтуса, а не были в нее вдавлены.
Чтобы не испортить уже отделанную поверхность, при установке плинтусов ее закрывают пластиковой полосой, а на молоток надевают пластиковый наконечник. Чтобы обрезать плинтус, используют специальный резак, благодаря которому обрезанный край будет ровным и аккуратным. Плинтусы нужно стараться установить таким образом, чтобы не было видно стыков между ними. Стыки по возможности делают там, где будет стоять мебель.
В отверстие стены вбивают пробку, в которую сквозь плинтус вкручивают шуруп. Гвозди и шурупы крепят так, чтобы их шляпки находились на поверхности плинтуса, а не были в нее вдавлены.
Чтобы не испортить уже отделанную поверхность, при установке плинтусов ее закрывают пластиковой полосой, а на молоток надевают пластиковый наконечник. Чтобы обрезать плинтус, используют специальный резак, благодаря которому обрезанный край будет ровным и аккуратным. Плинтусы нужно стараться установить таким образом, чтобы не было видно стыков между ними. Стыки по возможности делают там, где будет стоять мебель.
Перекрытия
Существует несколько видов перекрытий: надподвальные, междуэтажные и чердачные. Перекрытия должны обладать такими качествами, как прочность, жесткость, водонепроницаемость, слабая звукопроводность, огнестойкость и долговечность.
Как правило, для дачных домиков применяют перекрытия каркасной конструкции.
Каркасные перекрытия состоят из балок с заполнением и могут быть с открытыми балками, с подшивкой и изоляционным слоем по накату и с изоляционным слоем без наката. Самыми простыми из них являются конструкции перекрытий с открытыми балками (рис. 49).
Рис. 49. Перекрытие с открытыми балками
Балки делают только из хвойных пород дерева. Перед использованием их просушивают на открытом воздухе в течение 3–4 месяцев.
Сечение балок зависит от ширины пролета и расстояния между балками, поэтому при возведении перекрытий рекомендуется пользоваться следующими данными:
1. Ширина пролета – 2 м; расстояние между балками – 1 м; сечение балок – 12 x 6 см.
2. Ширина пролета – 2 м; расстояние между балками – 0,6 м; сечение балок – 10 x 7 см.
3. Ширина пролета – 2,5 м; расстояние между балками – 1 м; сечение балок – 14 x 10 см.
4. Ширина пролета – 2,5 м; расстояние между балками – 0,6 м; сечение балок – 12 x 8 см.
5. Ширина пролета – 3 м; расстояние между балками – 1 м; сечение балок – 16 x 11 см.
6. Ширина пролета – 3 м; расстояние между балками – 0,6 м; сечение балок – 14 x 9 см.
7. Ширина пролета – 3,5 м; расстояние между балками – 1 м; сечение балок – 18 x 12 см.
8. Ширина пролета – 3,5 м; расстояние между балками – 0,6 м; сечение балок – 15 x 10 см.
9. Ширина пролета – 4 м; расстояние между балками – 1 м; сечение балок – 20 x 12 см.
10. Ширина пролета – 4 м; расстояние между балками – 0,6 м; сечение балок 16 x 12 см.
11. Ширина пролета – 4,5 м; расстояние между балками – 1 м; сечение балок 22 x 14 см.
12. Ширина пролета – 4,5 м; расстояние между балками – 0,6 м; сечение балок 18 x 14 см.
13. Ширина пролета – 5 м; расстояние между балками – 1 м; сечение балок 22 x 16 см.
14. Ширина пролета – 5 м; расстояние между балками – 0,6 м; сечение балок 18 x 14 см.
15. Ширина пролета – 5,5 м; расстояние между балками – 1 м; сечение балок 24 x 16 см.
16. Ширина пролета – 5,5 м; расстояние между балками – 0,6 м; сечение балок 20 x 14 см.
17. Ширина пролета – 6 м; расстояние между балками – 1 м; сечение балок 25 x 18 см.
18. Ширина пролета – 6 м; расстояние между балками – 0,6 м; сечение балок 22 x 14 см.
Как правило, для дачных домиков применяют перекрытия каркасной конструкции.
Каркасные перекрытия состоят из балок с заполнением и могут быть с открытыми балками, с подшивкой и изоляционным слоем по накату и с изоляционным слоем без наката. Самыми простыми из них являются конструкции перекрытий с открытыми балками (рис. 49).
Балки делают только из хвойных пород дерева. Перед использованием их просушивают на открытом воздухе в течение 3–4 месяцев.
Сечение балок зависит от ширины пролета и расстояния между балками, поэтому при возведении перекрытий рекомендуется пользоваться следующими данными:
1. Ширина пролета – 2 м; расстояние между балками – 1 м; сечение балок – 12 x 6 см.
2. Ширина пролета – 2 м; расстояние между балками – 0,6 м; сечение балок – 10 x 7 см.
3. Ширина пролета – 2,5 м; расстояние между балками – 1 м; сечение балок – 14 x 10 см.
4. Ширина пролета – 2,5 м; расстояние между балками – 0,6 м; сечение балок – 12 x 8 см.
5. Ширина пролета – 3 м; расстояние между балками – 1 м; сечение балок – 16 x 11 см.
6. Ширина пролета – 3 м; расстояние между балками – 0,6 м; сечение балок – 14 x 9 см.
7. Ширина пролета – 3,5 м; расстояние между балками – 1 м; сечение балок – 18 x 12 см.
8. Ширина пролета – 3,5 м; расстояние между балками – 0,6 м; сечение балок – 15 x 10 см.
9. Ширина пролета – 4 м; расстояние между балками – 1 м; сечение балок – 20 x 12 см.
10. Ширина пролета – 4 м; расстояние между балками – 0,6 м; сечение балок 16 x 12 см.
11. Ширина пролета – 4,5 м; расстояние между балками – 1 м; сечение балок 22 x 14 см.
12. Ширина пролета – 4,5 м; расстояние между балками – 0,6 м; сечение балок 18 x 14 см.
13. Ширина пролета – 5 м; расстояние между балками – 1 м; сечение балок 22 x 16 см.
14. Ширина пролета – 5 м; расстояние между балками – 0,6 м; сечение балок 18 x 14 см.
15. Ширина пролета – 5,5 м; расстояние между балками – 1 м; сечение балок 24 x 16 см.
16. Ширина пролета – 5,5 м; расстояние между балками – 0,6 м; сечение балок 20 x 14 см.
17. Ширина пролета – 6 м; расстояние между балками – 1 м; сечение балок 25 x 18 см.
18. Ширина пролета – 6 м; расстояние между балками – 0,6 м; сечение балок 22 x 14 см.
Надподвальные перекрытия
Надподвальные перекрытия могут быть деревянными балочными или бетонными. Если решено возводить
деревянные перекрытия, то пролеты делают небольшими (2–6 м), чтобы перекрытия были более прочными и могли выдерживать большие нагрузки. Для сооружения основной несущей конструкции лучше взять бетонную или обработанную антисептиком деревянную балку. Обрабатывать деревянную балку антисептиком нужно для того, чтобы она не пришла в негодность раньше времени.
Перекрытия делают следующим образом (рис. 50): на лаги (балки) прибивают 2 жесткие плиты обшивки, обработанные в нижней части антисептиком, с интервалом для несущей продольной балки. Поверх них кладут теплоизоляционные плиты толщиной 15 см.
Рис. 50. Деревянное надподвальное перекрытие: 1 – половые доски; 2 – воздушная подушка; 3 – поперечные балки; 4 – теплоизоляционная плита; 5 – несущая продольная балка; 6 – теплоизоляционная плита; 7 – жесткая плита обшивки; 8 – лага
Затем прибивают 3 несущие продольные балки, имеющие сечение 50 x 20 см, через интервал 60 см. Конструкцию покрывают теплоизоляционной плитой шириной 56,5 и толщиной 10 см. К кромкам этой плиты прибивают поперечные балки сечением 5 x 10 см. Затем настилают доски пола так, чтобы между ними и теплоизоляционной плитой была воздушная подушка.
Для изготовления бетонных перекрытий(рис. 51) используют многопустотные плиты шириной 120 см. Как правило, их применяют при широких пролетах (до 12 м). В плиту следует вмонтировать столбы сечением 5 x 10 см и высотой 24 см. Затем вокруг них и под ними кладут слой битума.
Рис. 51. Бетонное надподвальное перекрытие: 1 – половые доски; 2 – воздушная подушка; 3 – продольные балки; 4 – теплоизоляционная плита; 5 – столбы высотой 24 и сечением 5 x 10 см; 6 —теплоизоляционная плита; 7 – битумный слой; 8 – многопустотная железобетонная плита
Между столбами укладывают теплоизоляционную плиту шириной 61 и толщиной 15 см. Поверх нее кладут еще одну теплоизоляционную плиту шириной 56,5 и толщиной
10 см. К кромкам теплоизоляционной плиты прибивают продольные балки сечением 5 x 10 см. Затем настилают половые доски таким образом, чтобы между ними и теплоизоляционным слоем была воздушная подушка.
Перекрытия делают следующим образом (рис. 50): на лаги (балки) прибивают 2 жесткие плиты обшивки, обработанные в нижней части антисептиком, с интервалом для несущей продольной балки. Поверх них кладут теплоизоляционные плиты толщиной 15 см.
Затем прибивают 3 несущие продольные балки, имеющие сечение 50 x 20 см, через интервал 60 см. Конструкцию покрывают теплоизоляционной плитой шириной 56,5 и толщиной 10 см. К кромкам этой плиты прибивают поперечные балки сечением 5 x 10 см. Затем настилают доски пола так, чтобы между ними и теплоизоляционной плитой была воздушная подушка.
Для изготовления бетонных перекрытий(рис. 51) используют многопустотные плиты шириной 120 см. Как правило, их применяют при широких пролетах (до 12 м). В плиту следует вмонтировать столбы сечением 5 x 10 см и высотой 24 см. Затем вокруг них и под ними кладут слой битума.
Между столбами укладывают теплоизоляционную плиту шириной 61 и толщиной 15 см. Поверх нее кладут еще одну теплоизоляционную плиту шириной 56,5 и толщиной
10 см. К кромкам теплоизоляционной плиты прибивают продольные балки сечением 5 x 10 см. Затем настилают половые доски таким образом, чтобы между ними и теплоизоляционным слоем была воздушная подушка.
Чердачные и междуэтажные перекрытия
В чердачных и междуэтажных перекрытиях балки опираются на стены одними концами, поэтому, чтобы они не прогибались и не ломались, их следует укладывать через 1 м, но не более чем через 1,5 м. Высота балок должна составлять 1/24 часть их длины. Вместо бруса для балки можно использовать соединенные доски, общее сечение которых равно сечению бруса. Доски скрепляют гвоздями, забивая их в шахматном порядке, и ставят на ребро.
Концы балок в чердачных и междуэтажных перекрытиях нужно заделывать в стены. Для этого их врубают на всю толщину стены в верхние венцы строения (если строение деревянное) или укладывают в заранее оставленные для них гнезда, которые должны быть глубиной примерно 20–25 см (если строение из камня). Чтобы концы балок не сгнили, в каменном доме между ними и стенами делают промежуток в 4–5 см. Все гнезда должны быть на одном уровне, поэтому для их выравнивания используют бетонный раствор, а поверх него кладут 2 слоя рулонного материала. Концы балок обрабатывают антисептиком, хорошо просушивают, промасливают на длину, равную глубине гнезда, и обматывают рубероидом. Торцы балок оставляют незакрытыми и непромасленными. После того как балки будут заложены в гнезда, верх балок и боковые части покрывают цементным раствором, в который добавляют щебень.
Заполнение перекрытий
В состав междуэтажных перекрытий входят балки, накат, пол и засыпка. Для того чтобы сделать накат, к балке прибивают гвоздями черепные бруски с сечением 4 x 4 см (рис. 52).
Рис. 52. Междуэтажное перекрытие по деревянным балкам: 1 – пол; 2 —лага; 3 – толевая прокладка; 4 – черепной брусок; 5 – балка; 6 – подшивка; 7 – накат; 8 – засыпка (утеплитель)
Накатные плиты плотно пригоняют одну к другой и соединяют их в четверть. При этом следят, чтобы они были на одном уровне с нижней частью балки. На накат кладут слой рулонного материала, поверх которого насыпают засыпку или укладывают утеплитель (в качестве утеплителя, особенно для чердачных перекрытий, лучше всего использовать минераловатные плиты). Засыпку или утеплитель также покрывают слоем рулонного материала. Затем на балки (лаги), закрытые толем, настилают полы.
Заполнять чердачные перекрытия можно и таким способом: на накат кладут слой рубероида или наносят на него слой глинопесчаной смазки. После того как смазка подсохнет, делают засыпку из опилок, аглопорита (искусственного пористого заполнителя, напоминающего гравий), мелкого шлака или стружки.
Толщину засыпки выбирают в зависимости от используемого материала, его объемного веса (кг/куб. м) и средней зимней температуры в той местности где строится дом:
1. Шлак котельный (1000 кг/куб. м): при температуре –15 °С – 13 см; при температуре -20 °С – 16 см; при температуре –25 °С – 19 см.
2. Стружки древесные (300 кг/куб. м): при температуре –15 °С – 6 см; при температуре –20 °С – 7 см; при температуре –25 °С – 8 см.
3. Опилки древесные (250 кг/куб. м): при температуре –15 °С – 5 см; при температуре –20 °С – 5 см; при температуре –25 °С – 6 см.
4. Аглопорит (800 кг/м3): при температуре –15 °С – 10 см; при температуре –20 °С – 12 см; при температуре –25 °С – 14 см.
Концы балок в чердачных и междуэтажных перекрытиях нужно заделывать в стены. Для этого их врубают на всю толщину стены в верхние венцы строения (если строение деревянное) или укладывают в заранее оставленные для них гнезда, которые должны быть глубиной примерно 20–25 см (если строение из камня). Чтобы концы балок не сгнили, в каменном доме между ними и стенами делают промежуток в 4–5 см. Все гнезда должны быть на одном уровне, поэтому для их выравнивания используют бетонный раствор, а поверх него кладут 2 слоя рулонного материала. Концы балок обрабатывают антисептиком, хорошо просушивают, промасливают на длину, равную глубине гнезда, и обматывают рубероидом. Торцы балок оставляют незакрытыми и непромасленными. После того как балки будут заложены в гнезда, верх балок и боковые части покрывают цементным раствором, в который добавляют щебень.
Заполнение перекрытий
В состав междуэтажных перекрытий входят балки, накат, пол и засыпка. Для того чтобы сделать накат, к балке прибивают гвоздями черепные бруски с сечением 4 x 4 см (рис. 52).
Накатные плиты плотно пригоняют одну к другой и соединяют их в четверть. При этом следят, чтобы они были на одном уровне с нижней частью балки. На накат кладут слой рулонного материала, поверх которого насыпают засыпку или укладывают утеплитель (в качестве утеплителя, особенно для чердачных перекрытий, лучше всего использовать минераловатные плиты). Засыпку или утеплитель также покрывают слоем рулонного материала. Затем на балки (лаги), закрытые толем, настилают полы.
Заполнять чердачные перекрытия можно и таким способом: на накат кладут слой рубероида или наносят на него слой глинопесчаной смазки. После того как смазка подсохнет, делают засыпку из опилок, аглопорита (искусственного пористого заполнителя, напоминающего гравий), мелкого шлака или стружки.
Толщину засыпки выбирают в зависимости от используемого материала, его объемного веса (кг/куб. м) и средней зимней температуры в той местности где строится дом:
1. Шлак котельный (1000 кг/куб. м): при температуре –15 °С – 13 см; при температуре -20 °С – 16 см; при температуре –25 °С – 19 см.
2. Стружки древесные (300 кг/куб. м): при температуре –15 °С – 6 см; при температуре –20 °С – 7 см; при температуре –25 °С – 8 см.
3. Опилки древесные (250 кг/куб. м): при температуре –15 °С – 5 см; при температуре –20 °С – 5 см; при температуре –25 °С – 6 см.
4. Аглопорит (800 кг/м3): при температуре –15 °С – 10 см; при температуре –20 °С – 12 см; при температуре –25 °С – 14 см.
Крыши
Крыши могут быть скатные и плоские. Плоские крыши обычно возводят на строениях, предназначенных для хозяйственных нужд, для дачного дома больше подходят скатные. Существует несколько их видов:
односкатная(скат которой опирается на противоположные наружные стены разной высоты),
двухскатная(скаты которой опираются на наружные стены одинаковой высоты),
шатровая(имеющая четыре ската в виде треугольников, вершины которых соединяются в одной точке),
четырехскатнаяили
вальмовая(образующаяся в результате соединения двух торцовых скатов в виде треугольников и двух скатов в виде трапеций),
двухскатная,или
полувальмовая(имеющая над торцовыми стенами срезанные вершины в виде треугольников).
Скатные крыши могут быть чердачными и бесчердачными. Чердачное помещение делают для размещения в нем дымовых труб, для проветривания конструкции, а также для наблюдения за кровлей и стропилами.
Чердак возводят с таким расчетом, чтобы в нем свободно мог передвигаться один человек, поэтому делают его высотой не менее 1,5 м, но не более 2 м. Вместо чердака можно сделать мансарду.
Скатная крыша любого типа состоит из следующих элементов: обрешетка, настил, кровля, мауэрлат (балки, которые укладываются по периметру наружных стен для крепления стропил), стропила (рис. 53).
Рис. 53. Элементы крыши: 1 – обрешетка; 2 – настил; 3 – стропила; 4 – мауэрлат; 5 – кровля
Скатные крыши могут быть чердачными и бесчердачными. Чердачное помещение делают для размещения в нем дымовых труб, для проветривания конструкции, а также для наблюдения за кровлей и стропилами.
Чердак возводят с таким расчетом, чтобы в нем свободно мог передвигаться один человек, поэтому делают его высотой не менее 1,5 м, но не более 2 м. Вместо чердака можно сделать мансарду.
Скатная крыша любого типа состоит из следующих элементов: обрешетка, настил, кровля, мауэрлат (балки, которые укладываются по периметру наружных стен для крепления стропил), стропила (рис. 53).
Стропила
Стропила являются несущей частью крыши, они держат обрешетку и принимают на себя вес кровли. Они могут быть двух видов: висячие и наклонные (рис. 54).
Рис. 54. Виды стропил: а – наклонные стропила; б – висячие стропила. 1 – стропильная нога; 2 – ригель; 3– чердачное перекрытие
Если пролет между опорами не больше 6,5 м, то делают наклонные стропила. Если ширина пролета 11–12 м, то наклонные стропила можно делать, только установив для них дополнительную опору. В брусчатых или рубленых строениях ноги стропил должны опираться на верхние венцы, в каменных – на мауэрлат, а в каркасных – на верхнюю обвязку (рис. 55).
Рис. 55. Опора стропил: 1 – мауэрлат; 2 – нога стропила; 3 – затяжка; 4 – чердачное перекрытие (размеры даны в мм)
Мауэрлат должен быть толщиной 14–16 см. Он может быть как цельным, так и сборным.
Второй вид стропил – висячие– можно возводить при широких пролетах (11–12 м) без установки дополнительной опоры. Самые простые висячие стропила делают из стропильных ног и затяжки.
Стропильные ноги при недостаточном их сечении могут прогибаться. Чтобы избежать этого, между ними устанавливают решетку из подкосов, стойки и ригеля. Стойку, как и раскосы, изготавливают из досок, имеющих сечение 2,5 x 15 см.
Для сооружения висячих стропильных ферм (конструкции из верхнего и нижнего поясов и находящейся между ними решетки из раскосов и стоек) берут любой древесный материал (доски, брусья, бревна). Элементы фермы соединяют с помощью нагелей, болтов, врубки или гвоздей. Толщину материалов для ферм выбирают в зависимости от длины стропильной ноги, промежутка между стропилами, веса кровли и т. д.
Соединять стропила можно разными способами (рис. 56). Стропильную ногу врубают в затяжку шипом и зубом на расстоянии 25–30 см от конца затяжки, чтобы ее крайняя верхняя часть не скололась. Опорную площадь стропильной ноги можно увеличить, если врубить ее в затяжку двойным зубом. При этом длина первого зуба должна быть равна 1/5 толщины затяжки, а длина второго – 1/3. На стропиле для первого зуба делают так называемую проушину, а на затяжке – шип и упор. Для второго зуба на затяжке делают упор. При врубке стропила в конец затяжки зуб отодвигают как можно дальше.
Рис. 56. Виды соединения стропил: 1 – стропильная нога; 2 – затяжка; 3 – соединение с помощью болта; 4 – соединение с помощью хомута; 5 – подкос; 6 – бабка; 7 – мауэрлат; 8 – ригель; 9 – шип; 10 – скоба (размеры даны в мм)
Чтобы стропильные ноги были более прочными, их прикрепляют к затяжке с помощью болтов или хомутов. В бабке делают гнездо, а в подкосе – шип. Скрепляя подкосы с бабкой, шип вставляют в гнездо. В стропильные ноги ригель врубают сковороднем вполдерева и скрепляют с помощью нагеля и болта. Чтобы крепление сделать более прочным, дополнительно можно использовать скобу. Подкосы и бабки скрепляют врубкой, а затем хомутами и скобами. Затяжку, состоящую из нескольких частей, соединяют с зубом, используя накладки из металла и болты. Бабку с затяжкой соединяют с помощью хомута.
Крыши дома должны иметь свес. Он делается для того, чтобы защитить стены от атмосферных осадков. Для этого стропильные ноги или затяжки выдвигают за границы стен. Если стены дома изготовлены из дерева, то длина свеса должна быть не менее 55 см.
Ноги стропил можно врубать не только в потолочные балки и затяжки, но и в бревна сруба. Для этого в бревне проделывают шип или гнездо. В том случае, если стены дома выложены из кирпича, то укладывают мауэрлат, на который и будут опираться стропильные ноги. Мауэрлат кладут на 10–15 см выше верхней части чердачного перекрытия и закрывают слоем толя. Стропильные ноги соединяют со стеной так называемыми скрутками, изготовленными из проволоки. Нижний конец скрутки прикрепляют к костылю, предварительно забитому в шов между кирпичами на 30 см ниже верхней границы стены. В рубленом доме концы стропильных ног крепят ко второму от верха венцу сруба c помощью скоб.
Если пролет между опорами не больше 6,5 м, то делают наклонные стропила. Если ширина пролета 11–12 м, то наклонные стропила можно делать, только установив для них дополнительную опору. В брусчатых или рубленых строениях ноги стропил должны опираться на верхние венцы, в каменных – на мауэрлат, а в каркасных – на верхнюю обвязку (рис. 55).
Мауэрлат должен быть толщиной 14–16 см. Он может быть как цельным, так и сборным.
Второй вид стропил – висячие– можно возводить при широких пролетах (11–12 м) без установки дополнительной опоры. Самые простые висячие стропила делают из стропильных ног и затяжки.
Стропильные ноги при недостаточном их сечении могут прогибаться. Чтобы избежать этого, между ними устанавливают решетку из подкосов, стойки и ригеля. Стойку, как и раскосы, изготавливают из досок, имеющих сечение 2,5 x 15 см.
Для сооружения висячих стропильных ферм (конструкции из верхнего и нижнего поясов и находящейся между ними решетки из раскосов и стоек) берут любой древесный материал (доски, брусья, бревна). Элементы фермы соединяют с помощью нагелей, болтов, врубки или гвоздей. Толщину материалов для ферм выбирают в зависимости от длины стропильной ноги, промежутка между стропилами, веса кровли и т. д.
Соединять стропила можно разными способами (рис. 56). Стропильную ногу врубают в затяжку шипом и зубом на расстоянии 25–30 см от конца затяжки, чтобы ее крайняя верхняя часть не скололась. Опорную площадь стропильной ноги можно увеличить, если врубить ее в затяжку двойным зубом. При этом длина первого зуба должна быть равна 1/5 толщины затяжки, а длина второго – 1/3. На стропиле для первого зуба делают так называемую проушину, а на затяжке – шип и упор. Для второго зуба на затяжке делают упор. При врубке стропила в конец затяжки зуб отодвигают как можно дальше.
Чтобы стропильные ноги были более прочными, их прикрепляют к затяжке с помощью болтов или хомутов. В бабке делают гнездо, а в подкосе – шип. Скрепляя подкосы с бабкой, шип вставляют в гнездо. В стропильные ноги ригель врубают сковороднем вполдерева и скрепляют с помощью нагеля и болта. Чтобы крепление сделать более прочным, дополнительно можно использовать скобу. Подкосы и бабки скрепляют врубкой, а затем хомутами и скобами. Затяжку, состоящую из нескольких частей, соединяют с зубом, используя накладки из металла и болты. Бабку с затяжкой соединяют с помощью хомута.
Крыши дома должны иметь свес. Он делается для того, чтобы защитить стены от атмосферных осадков. Для этого стропильные ноги или затяжки выдвигают за границы стен. Если стены дома изготовлены из дерева, то длина свеса должна быть не менее 55 см.
Ноги стропил можно врубать не только в потолочные балки и затяжки, но и в бревна сруба. Для этого в бревне проделывают шип или гнездо. В том случае, если стены дома выложены из кирпича, то укладывают мауэрлат, на который и будут опираться стропильные ноги. Мауэрлат кладут на 10–15 см выше верхней части чердачного перекрытия и закрывают слоем толя. Стропильные ноги соединяют со стеной так называемыми скрутками, изготовленными из проволоки. Нижний конец скрутки прикрепляют к костылю, предварительно забитому в шов между кирпичами на 30 см ниже верхней границы стены. В рубленом доме концы стропильных ног крепят ко второму от верха венцу сруба c помощью скоб.
Обрешетка
Прежде чем делать обрешетку, укладывают настил, а к фронтонным свесам прибивают строганые доски.
Обрешетку можно делать из теса, досок или брусков. Материал для обрешетки выбирают в зависимости от того, какой кровлей будет покрыта крыша. Обрешетку соединяют с несущей конструкцией, а стыки деталей обрешетки делают на стропильной ноге вразбежку. Первую от карниза деталь обрешетки крепят выше других на толщину кровли (примерно на 1–3,5 см).
Обрешетку можно делать из теса, досок или брусков. Материал для обрешетки выбирают в зависимости от того, какой кровлей будет покрыта крыша. Обрешетку соединяют с несущей конструкцией, а стыки деталей обрешетки делают на стропильной ноге вразбежку. Первую от карниза деталь обрешетки крепят выше других на толщину кровли (примерно на 1–3,5 см).
Кровля
Кровля является важным элементом дома. Она защищает его от атмосферных осадков, тем самым продлевая срок его эксплуатации. Поэтому кровля должна быть водонепроницаемой, что от качества материалов, из которых она изготовлена, а также от способа их укладки. Кроме этого, кровля должна быть долговечной, легкодоступной для ремонта, а также обладать огнестойкостью.
Самой долговечной (60 лет) и огнестойкой считается кровля из черепицы, которая бывает нескольких видов: плоская, пазовая, ленточная и т. д.
Второй по сроку службы (30 лет) является кровля из кровельной стали, но в отличие от черепичной она полуогнестойкая.
Кровля из асбестоцемента также огнестойкая, но срок ее эксплуатации составляет не более 20 лет.
Самой непрочной является кровля из рулонного материала. Она не обладает огнестойкостью и служит всего 11–12 лет.
Кровли делаются под определенным уклоном, который зависит от используемых материалов и веса 1 м2 кровли вместе с обрешеткой.
Самой долговечной (60 лет) и огнестойкой считается кровля из черепицы, которая бывает нескольких видов: плоская, пазовая, ленточная и т. д.
Второй по сроку службы (30 лет) является кровля из кровельной стали, но в отличие от черепичной она полуогнестойкая.
Кровля из асбестоцемента также огнестойкая, но срок ее эксплуатации составляет не более 20 лет.
Самой непрочной является кровля из рулонного материала. Она не обладает огнестойкостью и служит всего 11–12 лет.
Кровли делаются под определенным уклоном, который зависит от используемых материалов и веса 1 м2 кровли вместе с обрешеткой.
Кровли из листовой стали
Для этого вида кровли используют листовую оцинкованную сталь. Лист должен быть длиной 142 см, шириной 71 см, толщиной от 0,41 до 0,76 мм, а весом до 6 кг. Кровлю из листовой стали делают под уклоном 16–22°.
Листы кладут только на обрешетку из брусьев сечением 5 x 5 см, уложенных через каждые 27 см. По настилу такие листы укладывать нельзя, потому что нижняя их часть будет плохо проветриваться, что может вызвать коррозию металла. Под разжелобки и карнизы по коньку прибивают доски толщиной от 3 до 4 см.
Чтобы покрыть крышу листовой сталью, сначала изготавливают из листов картины. Для этого кромки стоячих фальцев загибают вдоль листа под прямым углом (левый – на 2, правый – на 3,5 см), но так, чтобы от них до лежачих фальцев оставалось расстояние, равное 10 см. Лежачие фальцы загибают по всей ширине листа: на первом верхнем на 1 см, на нижнем втором на 0,5 см. Перед укладкой 3 картины для удобства покрытия скрепляют между собой лежачими фальцами (рис. 57).
Рис. 57. Кровля из стальных оцинкованных листов: 1 – стоячий фальц; 2 – лежачий фальц; 3 – обрешетка; 4 – картины; 5 – кляммеры
Кровлю, состоящую из 3 картин, кладут слева направо вертикальными полосами от конька к свесу. При кладке первого ряда картин делают напуск 2,5–3 см за обрешетку и 10 см —по карнизному. Картины скрепляют с обрешеткой кляммерами (стальными полосками шириной 2–2,5, длиной 12–13 см). Для этого кляммеры отгибают на 2–2,5 см и прибивают гвоздями к обрешетке с правой стороны картины. Через 6 см кляммеры загибают по стоячему фальцу.
После этого под соединенные между собой лежачие фальцы кладут стальной лист толщиной 0,5–0,6, длиной 80–90, шириной 6 см и ударяют по ним молотком, чтобы они сплющились. При сплющивании фальцы должны идти строго горизонтально.
Когда первый ряд картин будет готов, укладывают второй, но так, чтобы край с большим стоячим фальцем первого ряда примыкал к краю с малым стоячим фальцем второго ряда. При этом лежачие фальцы смещают относительно друг друга на 2 см. Стоячие фальцы двух рядов прижимают один к другому, большой фальц загибают по малому c помощью двух молотков в направлении от конька к свесу. В результате должен получиться гребень высотой 2–2,5 см. Все гребни должны быть одной высоты. С правой стороны устанавливают кляммеры, а затем укладывают еще одну полосу картин и т. д. Когда все полосы будут уложены, на верхних листах делают стоячий фальц следующим образом: обрезают листы по коньку с одной стороны больше, с другой меньше, затем большой фальц загибают по малому и уплотняют.
Листы кладут только на обрешетку из брусьев сечением 5 x 5 см, уложенных через каждые 27 см. По настилу такие листы укладывать нельзя, потому что нижняя их часть будет плохо проветриваться, что может вызвать коррозию металла. Под разжелобки и карнизы по коньку прибивают доски толщиной от 3 до 4 см.
Чтобы покрыть крышу листовой сталью, сначала изготавливают из листов картины. Для этого кромки стоячих фальцев загибают вдоль листа под прямым углом (левый – на 2, правый – на 3,5 см), но так, чтобы от них до лежачих фальцев оставалось расстояние, равное 10 см. Лежачие фальцы загибают по всей ширине листа: на первом верхнем на 1 см, на нижнем втором на 0,5 см. Перед укладкой 3 картины для удобства покрытия скрепляют между собой лежачими фальцами (рис. 57).
Кровлю, состоящую из 3 картин, кладут слева направо вертикальными полосами от конька к свесу. При кладке первого ряда картин делают напуск 2,5–3 см за обрешетку и 10 см —по карнизному. Картины скрепляют с обрешеткой кляммерами (стальными полосками шириной 2–2,5, длиной 12–13 см). Для этого кляммеры отгибают на 2–2,5 см и прибивают гвоздями к обрешетке с правой стороны картины. Через 6 см кляммеры загибают по стоячему фальцу.
После этого под соединенные между собой лежачие фальцы кладут стальной лист толщиной 0,5–0,6, длиной 80–90, шириной 6 см и ударяют по ним молотком, чтобы они сплющились. При сплющивании фальцы должны идти строго горизонтально.
Когда первый ряд картин будет готов, укладывают второй, но так, чтобы край с большим стоячим фальцем первого ряда примыкал к краю с малым стоячим фальцем второго ряда. При этом лежачие фальцы смещают относительно друг друга на 2 см. Стоячие фальцы двух рядов прижимают один к другому, большой фальц загибают по малому c помощью двух молотков в направлении от конька к свесу. В результате должен получиться гребень высотой 2–2,5 см. Все гребни должны быть одной высоты. С правой стороны устанавливают кляммеры, а затем укладывают еще одну полосу картин и т. д. Когда все полосы будут уложены, на верхних листах делают стоячий фальц следующим образом: обрезают листы по коньку с одной стороны больше, с другой меньше, затем большой фальц загибают по малому и уплотняют.
Кровли из черепицы
Это самый долговечный и огнестойкий вид кровли. Ее вес может быть от 50 до 60 кг/м2, поэтому обрешетку и стропила делают из прочного древесного материала. При возведении кровли из ленточной и пазовой черепицы делают уклон 35–45°, из желобчатой черепицы – 12–18°.
Пазовую штампованную черепицу кладут в один слой в направлении сверху вниз с напуском по длине и ширине на ширину паза (фальца). Крепят ее с помощью проволоки, проходящей через ушко черепицы, к заранее вбитому в обрешетку гвоздю. Пазовую ленточную черепицу кладут так же, как и пазовую штампованную, делая напуск по ширине на ширину паза (фальца), по длине – 8 см. Плоскую ленточную черепицу настилают справа налево. Кладут ее в один или два слоя, придавая ей вид чешуи.
Какой бы ни был у крыши уклон, каждую планку черепицы, уложенную вдоль фронтонных свесов, прикрепляют к обрешетке. В последующих рядах (если крыша не слишком крутая) прикрепляют только каждую вторую черепицу. Плоскую ленточную черепицу крепят к обрешетке с помощью гвоздей или кляммеров.
Черепицу настилают таким образом, чтобы нижние ряды перекрывались вышележащими. С внутренней стороны межчерепичные швы заполняют раствором из цемента, извести и волокнистых материалов.
Чтобы покрыть конек, берут только специальную коньковую черепицу. Кладут ее на цементно-известковый раствор с напуском (5–6 см) на ряд черепицы, непосредственно прилегающей к коньку.
Пазовую штампованную черепицу кладут в один слой в направлении сверху вниз с напуском по длине и ширине на ширину паза (фальца). Крепят ее с помощью проволоки, проходящей через ушко черепицы, к заранее вбитому в обрешетку гвоздю. Пазовую ленточную черепицу кладут так же, как и пазовую штампованную, делая напуск по ширине на ширину паза (фальца), по длине – 8 см. Плоскую ленточную черепицу настилают справа налево. Кладут ее в один или два слоя, придавая ей вид чешуи.
Какой бы ни был у крыши уклон, каждую планку черепицы, уложенную вдоль фронтонных свесов, прикрепляют к обрешетке. В последующих рядах (если крыша не слишком крутая) прикрепляют только каждую вторую черепицу. Плоскую ленточную черепицу крепят к обрешетке с помощью гвоздей или кляммеров.
Черепицу настилают таким образом, чтобы нижние ряды перекрывались вышележащими. С внутренней стороны межчерепичные швы заполняют раствором из цемента, извести и волокнистых материалов.
Чтобы покрыть конек, берут только специальную коньковую черепицу. Кладут ее на цементно-известковый раствор с напуском (5–6 см) на ряд черепицы, непосредственно прилегающей к коньку.
Кровля из волнистых асбестоцементных листов
Кровля из асбестоцементных листов (шифера) хороша тем, что не требует особого ухода, ее легко ремонтировать и не нужно красить. Крышу, предназначенную под этот вид кровли, делают под уклоном 22–45°.
Асбестоцементные листы крепят к обрешетке с помощью шурупов или гвоздей. Для этого в листах дрелью просверливают по 3–4 отверстия. Диаметр каждого отверстия делают больше диаметра гвоздя (шурупа) на 2 мм.
Перед тем как класть листы шифера, изготавливают карниз. Для этого доски-кобылки приколачивают к нижней части стропил. Кобылки должны быть одной длины и одного наклона. Затем карниз покрывают ровными и гладкими досками.
Асбестоцементные листы укладывают горизонтальными рядами в направлении снизу вверх так, чтобы кромки одного закрывали кромку другого на одну волну, а кромки листов второго ряда перекрывали кромки листов первого ряда примерно на 10–15 см. Листы шифера прибивают к обрешетке через просверленные отверстия гвоздями или шурупами, на которых есть резиновые прокладки. После того как все листы будут уложены, приступают к покрытию конька. Прибивают к нему брусок сечением 10 x 6 см, имеющий закругленную верхнюю грань. Закрывают брусок полосой толя или рубероида и укладывают на него специальные коньковые элементы. Первый коньковый элемент располагают широким раструбом в сторону фронтона. Делают для гвоздей по два отверстия на плоском отвороте и выпуклой части. В первом случае отверстия выполняют так, чтобы они шли через гребни волн листов. Чтобы кровля стала водонепроницаемой, все щели в ней замазывают цементным раствором, смешанным с паклей. Все щели в кровле, чтобы она стала водонепроницаемой, замазывают цементным раствором, смешанным с паклей.
Асбестоцементные листы крепят к обрешетке с помощью шурупов или гвоздей. Для этого в листах дрелью просверливают по 3–4 отверстия. Диаметр каждого отверстия делают больше диаметра гвоздя (шурупа) на 2 мм.
Перед тем как класть листы шифера, изготавливают карниз. Для этого доски-кобылки приколачивают к нижней части стропил. Кобылки должны быть одной длины и одного наклона. Затем карниз покрывают ровными и гладкими досками.
Асбестоцементные листы укладывают горизонтальными рядами в направлении снизу вверх так, чтобы кромки одного закрывали кромку другого на одну волну, а кромки листов второго ряда перекрывали кромки листов первого ряда примерно на 10–15 см. Листы шифера прибивают к обрешетке через просверленные отверстия гвоздями или шурупами, на которых есть резиновые прокладки. После того как все листы будут уложены, приступают к покрытию конька. Прибивают к нему брусок сечением 10 x 6 см, имеющий закругленную верхнюю грань. Закрывают брусок полосой толя или рубероида и укладывают на него специальные коньковые элементы. Первый коньковый элемент располагают широким раструбом в сторону фронтона. Делают для гвоздей по два отверстия на плоском отвороте и выпуклой части. В первом случае отверстия выполняют так, чтобы они шли через гребни волн листов. Чтобы кровля стала водонепроницаемой, все щели в ней замазывают цементным раствором, смешанным с паклей. Все щели в кровле, чтобы она стала водонепроницаемой, замазывают цементным раствором, смешанным с паклей.
Кровли из рулонного материала
Покрывать крышу можно толем, рубероидом или пергамином. Эти материалы укладывают как на деревянную, так и на бетонную и шлакобетонную поверхности. Уклон крыши делают от 10 до 30°.
Чтобы такая кровля служила не менее 10 лет, для ее укладки следует использовать мастику только хорошего качества, а обрешетку под нее делать по всем правилам.
Чтобы такая кровля служила не менее 10 лет, для ее укладки следует использовать мастику только хорошего качества, а обрешетку под нее делать по всем правилам.