Страница:
Кроме того, гашеная известь полезна и в борьбе с плесенью и гнилостными грибами.
При использовании гашеной извести на каждые 10 м3 объема погреба (подвала) берут 2–3 кг негашеной комовой извести. Ее засыпают в бак или бочку, а затем заливают водой и быстро выходят из погреба. Люк или дверь при этом плотно закрывают. При использовании гашеной извести главное условие – герметичность. Погреб (подвал) оставляют закрытым на 1–2 суток, после чего тщательно проветривают.
Такую обработку погреба проводят 2–3 раза в год. Пары извести очень вредны для здоровья, поэтому при работе с ней необходимо соблюдать меры предосторожности.
При этом стеллажи, полки и закрома, изготовленные из дерева, выносят наружу, моют горячей водой с мылом и содой и тщательно просушивают.
После проведения данной процедуры стены погреба промывают 10%-ным раствором медного или железного купороса или 3–5%-ным раствором алюминиево-калиевых квасцов.
Пол в погребе (подвале) посыпают тонким слоем извести-пушонки. Необходимо помнить следующее: все работы по дезинфекции следует закончить за месяц до того, как в погреб будут помещены продукты питания.
Не рекомендуется использовать для дезинфекции 4%-ный или более концентрированный раствор хлорной извести, так как продукты, которые будут храниться в погребе, приобретут специфический привкус.
Обработку помещения хлоркой проводят в том случае, если в нем предполагается держать только семенной материал.
Для борьбы с гнилостными грибами, поражающими главным образом деревянные перекрытия, настилы, стены, нижние венцы срубов, рекомендуют применять 3%-ный раствор фтористого натрия в соотношении 300 г химиката на 10 литров воды, а также специальные антисептические пасты, обладающие повышенной токсичностью.
Перед использованием пасту разводят водой в соответствующей пропорции и полученным раствором с помощью кисти тщательно обрабатывают деревянные конструкции, обращая особое внимание на торцы и щели.
В настоящее время в продаже имеется широкий выбор средств, используемых для удаления и профилактики образования плесени и гнилостных грибов в погребах и подвалах. Способ применения таких препаратов указан на упаковке.
Для того, чтобы подвал и погреб служили как можно дольше, достаточно регулярно проводить их профилактический осмотр. Он позволит вовремя выявить неполадки в электропроводке или предупредить возникновение гнилостных грибов и инфекции. Кроме этого, важно всегда содержать подвапльные помещения в чистоте и почаще проветривать.
7. Гараж
Подготовительные работы
Устройство фундамента
Плавающий фундамент
Выполнение гидроизоляции
Устройство стен гаража, имеющего цоколь
При использовании гашеной извести на каждые 10 м3 объема погреба (подвала) берут 2–3 кг негашеной комовой извести. Ее засыпают в бак или бочку, а затем заливают водой и быстро выходят из погреба. Люк или дверь при этом плотно закрывают. При использовании гашеной извести главное условие – герметичность. Погреб (подвал) оставляют закрытым на 1–2 суток, после чего тщательно проветривают.
Такую обработку погреба проводят 2–3 раза в год. Пары извести очень вредны для здоровья, поэтому при работе с ней необходимо соблюдать меры предосторожности.
При этом стеллажи, полки и закрома, изготовленные из дерева, выносят наружу, моют горячей водой с мылом и содой и тщательно просушивают.
После проведения данной процедуры стены погреба промывают 10%-ным раствором медного или железного купороса или 3–5%-ным раствором алюминиево-калиевых квасцов.
Пол в погребе (подвале) посыпают тонким слоем извести-пушонки. Необходимо помнить следующее: все работы по дезинфекции следует закончить за месяц до того, как в погреб будут помещены продукты питания.
Не рекомендуется использовать для дезинфекции 4%-ный или более концентрированный раствор хлорной извести, так как продукты, которые будут храниться в погребе, приобретут специфический привкус.
Обработку помещения хлоркой проводят в том случае, если в нем предполагается держать только семенной материал.
Для борьбы с гнилостными грибами, поражающими главным образом деревянные перекрытия, настилы, стены, нижние венцы срубов, рекомендуют применять 3%-ный раствор фтористого натрия в соотношении 300 г химиката на 10 литров воды, а также специальные антисептические пасты, обладающие повышенной токсичностью.
Перед использованием пасту разводят водой в соответствующей пропорции и полученным раствором с помощью кисти тщательно обрабатывают деревянные конструкции, обращая особое внимание на торцы и щели.
В настоящее время в продаже имеется широкий выбор средств, используемых для удаления и профилактики образования плесени и гнилостных грибов в погребах и подвалах. Способ применения таких препаратов указан на упаковке.
Для того, чтобы подвал и погреб служили как можно дольше, достаточно регулярно проводить их профилактический осмотр. Он позволит вовремя выявить неполадки в электропроводке или предупредить возникновение гнилостных грибов и инфекции. Кроме этого, важно всегда содержать подвапльные помещения в чистоте и почаще проветривать.
7. Гараж
Гараж в настоящее время является не только местом, куда ставят и где ремонтируют машину. Для мужчины он является олицетворением личных владений, где он в полной мере может проявить свою изобретательность и умение решать технические проблемы. В то же время это и творческая мастерская.
Выбор места для будущего гаража напрямую зависит от расположения строительной площадки, ее рельефа, размеров, удаленности от улицы, по которой будет происходить въезд и выезд машины.
До начала строительства определяют особенности типа почвы и расположенных под нею пород, учитывают уровень залегания грунтовых вод (если они имеются), преобладающее направление ветра, количество выпадаемых осадков летом и зимой, расположение центральных коммуникаций: газопровода, водопровода и канализации, электроснабжения.
Гараж возводят как отдельно стоящее сооружение или совмещают с жилым домом или надворными постройками. Очень удобно и выгодно устроить гараж в полуподвальном (цокольном) этаже строящегося дома, так как это позволит сэкономить место на участке.
Стены гаража выполняют из различных материалов: дерева, кирпича, стального листа, кирпичных и бетонных блоков, монолитного бетона и др.
Выбирая материал, следует руководствоваться соображениями практичности, удобства и безопасности. Так, деревянные стены не отвечают правилам пожарной безопасности, к тому же при недостаточной антисептической обработке их поражает жук-древоточец. Хозяин металлического гаража должен быть готов к тому, что на металлических частях его машины может появиться ржавчина. Ржавчина, как правило, вызывается повышенной влажностью, возникающей из-за сильного перепада температур.
Бетонные блоки и кирпич наиболее полно отвечают требованиям огнестойкости, гидро– и теплоизоляции. В данном случае будет рассмотрен вариант гаража со стенами из кирпича (рис. 166).
Рис. 166. Гараж со стенами из кирпича: а – общий вид, главный фасад; б – вид сбоку (размеры даны в см)
Выбирая кирпич для кладки, следует помнить, что силикатный желательно использовать для стен, которые будут возводиться выше цокольной части. Из красного кирпича, принимая во внимание его высокую влагостойкость, лучше выполнять цоколь подвала.
Выбор места для будущего гаража напрямую зависит от расположения строительной площадки, ее рельефа, размеров, удаленности от улицы, по которой будет происходить въезд и выезд машины.
До начала строительства определяют особенности типа почвы и расположенных под нею пород, учитывают уровень залегания грунтовых вод (если они имеются), преобладающее направление ветра, количество выпадаемых осадков летом и зимой, расположение центральных коммуникаций: газопровода, водопровода и канализации, электроснабжения.
Гараж возводят как отдельно стоящее сооружение или совмещают с жилым домом или надворными постройками. Очень удобно и выгодно устроить гараж в полуподвальном (цокольном) этаже строящегося дома, так как это позволит сэкономить место на участке.
Стены гаража выполняют из различных материалов: дерева, кирпича, стального листа, кирпичных и бетонных блоков, монолитного бетона и др.
Выбирая материал, следует руководствоваться соображениями практичности, удобства и безопасности. Так, деревянные стены не отвечают правилам пожарной безопасности, к тому же при недостаточной антисептической обработке их поражает жук-древоточец. Хозяин металлического гаража должен быть готов к тому, что на металлических частях его машины может появиться ржавчина. Ржавчина, как правило, вызывается повышенной влажностью, возникающей из-за сильного перепада температур.
Бетонные блоки и кирпич наиболее полно отвечают требованиям огнестойкости, гидро– и теплоизоляции. В данном случае будет рассмотрен вариант гаража со стенами из кирпича (рис. 166).
Выбирая кирпич для кладки, следует помнить, что силикатный желательно использовать для стен, которые будут возводиться выше цокольной части. Из красного кирпича, принимая во внимание его высокую влагостойкость, лучше выполнять цоколь подвала.
Подготовительные работы
Готовя место для будущего гаража, обращают внимание на близлежащие подъездные пути. Въезд и выезд в гараж обычно располагают так, чтобы водителю было удобно маневрировать, не создавая помех уличному движению. Обычно въезд-выезд направляют к дорогам с односторонним движением.
Для строительства выбирают ровный участок с небольшим с уклоном. Это необходимо для обеспечения стока дождевых и талых вод, чтобы площадка не затапливалась и не заболачивалась.
Осушение участка проводят с помощью дренажных канав глубиной 1 м и шириной 50 см. Канавы до уровня растительного слоя заполняют строительным мусором или камнями, затем засыпают землей.
На сильно влажной почве осушение проводят следующим способом: роют траншею глубиной не меньше 1 м. На дно укладывают слой глины, на него – асбестоцементные трубы диаметром 10–15 см. В верхней части труб через каждые 15–20 см делают пропилы на глубину, равную 1/3 диаметра трубы. Затем засыпают все щебнем и грунтом.
Если к дренажной траншее подвести ряд боковых каналов, то вода со всего участка соберется в единую дренажную систему. Чтобы обеспечить нормальное течение воды, трубы кладут с уклоном, не превышающим 1 см на 2 м трубы.
После проведения дренажа и осушения снимают и убирают с места будущего строительства верхний слой почвы толщиной 10-15 см, богатый перегноем и растительными остатками. В дальнейшем его можно использовать на участке или при создании парников.
После этого переходят к подготовке места для складирования строительных материалов. Прежде всего расчищают и подготавливают места для размещения крупногабаритных строительных материалов, например плит покрытия, фундаментных плит или блоков (если фундамент сборный) и т. д. Их размещают таким образом, чтобы они не мешали движению и перемещению людей и механизмов в ходе строительства. Малогабаритные материалы, инструменты и рабочую одежду можно хранить в сарае.
После размещения всех необходимых материалов проводят разбивку плана гаража. Делают это с помощью шнура, деревянных кольев, угломерного инструмента и рулетки.
После определения на местности крайних угловых точек габаритного плана выполняют разбивку осей фундамента под основные (несущие) стены. Ее проводят с помощью шнура, натягиваемого на обноску. Для обноски понадобятся колья толщиной 12–14 см. Их вкапывают в грунт, а затем прибивают к ним доски на ребро на высоте 75–100 см от уровня земли. Размер такой доски составляет 2,5 х 16 см. Время от времени делают выверку по уровню верхней грани доски: она должна быть строго горизонтальна (рис. 167).
Рис. 167. Установка обноски: 1 – обноска; 2 – шнур
Обноску устанавливают на расстоянии 1,5 м от граней наружных стен. Эти требования продиктованы мерами предосторожности: в процессе рытья траншей под фундамент может произойти обрушение грунта и, соответственно, деревянных кольев обноски.
Существует два варианта устройства: по всему периметру или только по углам здания. С помощью рулетки и угломерного инструмента на обноске отмечают расстояние между осями основных стен будущего гаража, которое указано в проекте. Найденные точки фиксируют забитыми гвоздями, между которыми натягивают шнуры. Точки пересечения осей продольных и поперечных стен переносят на грунт с помощью отвеса, а затем фиксируют деревянными колышками. Между колышками натягивают шнур. Оси продольных и поперечных стен и, следовательно, сами стены, должны примыкать друг у другу строго под прямым углом. Гараж на плане в упрощенном виде представляет собой прямоугольник. Для контроля примыкания стен под прямым углом периодически измеряют диагонали этого прямоугольника, размеченного на местности. Если диагонали равны, разбивка осей сделана правильно.
После проведения разбивочных работ приступают к рытью траншей под фундамент. Если в гараже предусматрен погреб, то под него роют котлован.
Глубина траншеи зависит от проектируемой глубины закладки фундамента, а форма – от типа грунта и его природной плотности. Траншею, имеющую глубину 1 м, копают, сохраняя вертикальность стенок. При глубине траншеи более 1 м ее стенкам придают небольшой уклон (откос). Чтобы избежать осыпания грунта, между стенками траншеи устанавливают щиты с распорками, которые убирают после окончания земляных работ. Землю, вынутую в процессе рытья траншей, удалять за пределы площадки не рекомендуется. Она пригодится для обратной засыпки грунта при устройстве фундамента (это не распространяется на строительство гаражей, имеющих по проекту погреб).
Перед закладкой фундамента дно траншеи очищают. Нельзя допускать попадания в котлован дождевых вод. При поверхностном разжижении грунта дождевой водой ее удаляют, а грунт уплотняют, втрамбовывая щебень, крупный песок или шлак.
После завершения работ нулевого цикла землю, которая находилась внутри пространства, ограниченного наружными стенами, разравнивают и трамбуют. Разметка утрамбованной поверхности должна соответствовать проектной (планировочной ) разметке земли.
Для строительства выбирают ровный участок с небольшим с уклоном. Это необходимо для обеспечения стока дождевых и талых вод, чтобы площадка не затапливалась и не заболачивалась.
Осушение участка проводят с помощью дренажных канав глубиной 1 м и шириной 50 см. Канавы до уровня растительного слоя заполняют строительным мусором или камнями, затем засыпают землей.
На сильно влажной почве осушение проводят следующим способом: роют траншею глубиной не меньше 1 м. На дно укладывают слой глины, на него – асбестоцементные трубы диаметром 10–15 см. В верхней части труб через каждые 15–20 см делают пропилы на глубину, равную 1/3 диаметра трубы. Затем засыпают все щебнем и грунтом.
Если к дренажной траншее подвести ряд боковых каналов, то вода со всего участка соберется в единую дренажную систему. Чтобы обеспечить нормальное течение воды, трубы кладут с уклоном, не превышающим 1 см на 2 м трубы.
После проведения дренажа и осушения снимают и убирают с места будущего строительства верхний слой почвы толщиной 10-15 см, богатый перегноем и растительными остатками. В дальнейшем его можно использовать на участке или при создании парников.
После этого переходят к подготовке места для складирования строительных материалов. Прежде всего расчищают и подготавливают места для размещения крупногабаритных строительных материалов, например плит покрытия, фундаментных плит или блоков (если фундамент сборный) и т. д. Их размещают таким образом, чтобы они не мешали движению и перемещению людей и механизмов в ходе строительства. Малогабаритные материалы, инструменты и рабочую одежду можно хранить в сарае.
После размещения всех необходимых материалов проводят разбивку плана гаража. Делают это с помощью шнура, деревянных кольев, угломерного инструмента и рулетки.
После определения на местности крайних угловых точек габаритного плана выполняют разбивку осей фундамента под основные (несущие) стены. Ее проводят с помощью шнура, натягиваемого на обноску. Для обноски понадобятся колья толщиной 12–14 см. Их вкапывают в грунт, а затем прибивают к ним доски на ребро на высоте 75–100 см от уровня земли. Размер такой доски составляет 2,5 х 16 см. Время от времени делают выверку по уровню верхней грани доски: она должна быть строго горизонтальна (рис. 167).
Обноску устанавливают на расстоянии 1,5 м от граней наружных стен. Эти требования продиктованы мерами предосторожности: в процессе рытья траншей под фундамент может произойти обрушение грунта и, соответственно, деревянных кольев обноски.
Существует два варианта устройства: по всему периметру или только по углам здания. С помощью рулетки и угломерного инструмента на обноске отмечают расстояние между осями основных стен будущего гаража, которое указано в проекте. Найденные точки фиксируют забитыми гвоздями, между которыми натягивают шнуры. Точки пересечения осей продольных и поперечных стен переносят на грунт с помощью отвеса, а затем фиксируют деревянными колышками. Между колышками натягивают шнур. Оси продольных и поперечных стен и, следовательно, сами стены, должны примыкать друг у другу строго под прямым углом. Гараж на плане в упрощенном виде представляет собой прямоугольник. Для контроля примыкания стен под прямым углом периодически измеряют диагонали этого прямоугольника, размеченного на местности. Если диагонали равны, разбивка осей сделана правильно.
После проведения разбивочных работ приступают к рытью траншей под фундамент. Если в гараже предусматрен погреб, то под него роют котлован.
Глубина траншеи зависит от проектируемой глубины закладки фундамента, а форма – от типа грунта и его природной плотности. Траншею, имеющую глубину 1 м, копают, сохраняя вертикальность стенок. При глубине траншеи более 1 м ее стенкам придают небольшой уклон (откос). Чтобы избежать осыпания грунта, между стенками траншеи устанавливают щиты с распорками, которые убирают после окончания земляных работ. Землю, вынутую в процессе рытья траншей, удалять за пределы площадки не рекомендуется. Она пригодится для обратной засыпки грунта при устройстве фундамента (это не распространяется на строительство гаражей, имеющих по проекту погреб).
Перед закладкой фундамента дно траншеи очищают. Нельзя допускать попадания в котлован дождевых вод. При поверхностном разжижении грунта дождевой водой ее удаляют, а грунт уплотняют, втрамбовывая щебень, крупный песок или шлак.
После завершения работ нулевого цикла землю, которая находилась внутри пространства, ограниченного наружными стенами, разравнивают и трамбуют. Разметка утрамбованной поверхности должна соответствовать проектной (планировочной ) разметке земли.
Устройство фундамента
Фундамент предназначен для восприятия нагрузки от вышележащих стен и передачи ее на грунт основания. От того, насколько грамотно устроен фундамент, будет зависеть дальнейшая устойчивость и долговечность стен гаража. В свою очередь, устойчивость фундамента напрямую зависит от почвы основания. Идеальным считается однородный малосжимаемый грунт, не имеющий плывунов и не размываемый грунтовыми водами. Он не должен сжиматься, проседать и вспучиваться. Однако в условиях строительной площадки далеко не каждый грунт отвечает таким требованиям.
Скальный грунт практически не сжимается, не проседает и не промерзает. Его можно считать идеальным для устройства основания, если бы не трудоемкость выполнения земляных работ. В таких грунтах траншеи под фундамент не пробивают, а устраивают гараж прямо на поверхности грунта. Площадку перед этим выравнивают.
Гравийные грунты также не сжимаются и не размываются. Глубина промерзания таких грунтов мала: в пределах 50 см. Глубина закладки в них фундамента не должна быть меньше глубины промерзания – 50 см.
Одним из недостатков глинистых грунтов следует считать их способность вспучиваться при замерзании. Кроме того, они обладают свойством сжиматься и давить на подошву фундамента. Если влажность такого грунта высока, то глубину закладки фундамента принимают равной расчетной глубине промерзания этого грунта. Делается это потому, что пучинистые грунты оседают неравномерно, что вызывает неравномерную осадку фундаментов. Неравномерность осадки, в свою очередь, ведет к образованию трещин как в самих фундаментах, так и в конструкции стен. Поэтому, закладывая фундамент на глубину, равную глубине промерзания или большую, можно исключить неравномерность осадки фундаментов.
Песчаный грунт имеет немало достоинств: он мало промерзает, не сжимается под нагрузкой и обладает высокой пористостью, быстро пропуская и не задерживая воду. Глубина закладки фундаментов в таком грунте может колебаться от 40 до 70 см.
Грунт, состоящий из смеси песка и глины, называется супесью или суглинком, если глинистых частиц содержится до 30 %. Супеси и суглинки обладают способностью пропускать воду и промерзать на достаточно большую глубину (1,5–2 м). Устраивать фундамент в таких грунтах следует, закладывая его на глубину не меньшую, чем расчетная глубина промерзания.
При индивидуальном строительстве нормативную и расчетную глубину промерзания грунта можно узнать в любой проектной строительной организации. Непригодный грунт (торфяники, илы, мелкий или пылеватый песок с примесью глины или ила), во влажном состоянии образующий плывуны, заменяют подушкой из крупнозернистого песка, укладываемого в траншею слоем 15–20 см, который трамбуют и поливают водой.
Не следует игнорировать и такой немаловажный фактор, как глубина (уровень) залегания грунтовых вод (УГВ). При высоком УГВ подошву фундамента заглубляют ниже УГВ. Если грунты достаточно сухие, то при низком УГВ, превышающем глубину промерзания грунта более чем на 2 м, фундамент должен закладываться на величину не менее 50 см.
Если УГВ зимой составляет меньше глубины промерзания грунта плюс 2 м, то глубина закладки фундамента должна равняться глубине промерзания с возможной заменой его части, находящейся ниже 0,5 м, песком или гравием. Если расстояние от УГВ до поверхности планировки меньше глубины промерзания грунта, то глубина закладки такого фундамента должна быть равной глубине промерзания или чуть больше.
Вымывание грунта из-под подошвы фундамента, которое может произойти из-за длительного его увлажнения дождевыми, талыми и техническими водами (во время мытья машины), приводит к неравномерной осадке фундамента и появлению трещин в стенах гаража. Чтобы этого не произошло, заблаговременно делают вертикальную планировку участка и придают площадке уклон от здания. Необходимо также предусмотреть отмостку.
При строительстве гаражей, как правило, используют конструкцию ленточного фундамента. Материалами могут служить бут, кирпич, монолитный бетон, бутобетон и, конечно, сборный железобетон.
Сборные ленточные фундаменты монтируют из бетонных фундаментных блоков шириной 50–60 см. При значительной нагрузке на стены нижний ряд блоков заканчивают железобетонной подушкой, которая может иметь различную ширину. Минимальная ширина подушки равна 60 см. Монтаж блоков из-за их массивности проводят с помощью автомобильного крана.
Если для устройства ленточного фундамента используют бутобетон, то в опалубку заливают слой бетона толщиной около 25 см. На этот слой кладут бутовые камни. Наращивание слоя ведут до самого верха. Минимальная толщина стен бутобетонного фундамента составляет 35 см, а из бутового камня на растворе – 50 см (рис. 168). По прочности такие фундаменты ни в чем не уступают монолитным.
Рис. 168. Бутобетонный ленточный фундамент: 1 – горизонтальная гидроизоляция; 2 – отмостка; 3 – бутовый камень
Кладку бутовых ленточных фундаментов выполняют под залив враспор со стенками траншеи. Для строительства выбирают крупные постелистые бутовые камни толщиной 25-30 см и кладут их насухо на грунт, который предварительно трамбуют. После укладки блоков делают расщебенку (заполняют пустоты мелким камнем и щебнем), уплотняют слои камня с помощью трамбовки и кувалды и заливают жидким раствором все пустоты. Если основанием под фундамент служат сухие песчаные грунты, то для устройства самого фундамента может быть использован обыкновенный кирпич (рис. 169). Способы кладки фундаментных стенок ничем не отличаются от тех, которые применяются при кладке несущих стен. Чтобы не происходило разрушения фундаментов, необходимо качественно выполнить гидроизоляцию. При устройстве кирпичных фундаментов их подошву обычно выполняют из монолитного бетона.
Рис. 169. Общий вид кирпичного ленточного фундамента: 1 – горизонтальная гидроизоляция; 2 – отмостка; 3 – кирпичная кладка; 4 – монолитная фундаментная плита
При желании можно остановить свой выбор на монолитном бетонном фундаменте. Сначала под фундамент устраивают щебеночную подготовку. Для этого в дно траншеи втрамбовывают щебень. Чтобы предотвратить вытекание цементного молока из опалубки, делают проливку слоя щебня цементным раствором.
Для устройства опалубки используют дощатые щиты. По обе стороны траншеи устанавливают вертикально два щита, высота которых равна высоте фундамента, а расстояние между ними – его ширине. Наружную сторону щитов укрепляют кольями, забитыми в землю. К щитам колья прибивают гвоздями. По верху щиты соединяют планками, так как в процессе бетонирования они могут разойтись.
Чтобы жидкий бетон не вытекал сквозь щели опалубки, а также для лучшего ее отделения от затвердевшего бетона, к внутренней стороне опалубочных щитов прикрепляют гвоздями рубероид или полиэтилен. После проведения подготовительных работ приступают к приготовлению бетона.
Бетон для монолитных фундаментов готовят на цементе марки 300–400. Заполнителем может служить песок и гранитный щебень. Состав бетона в частях следующий: цемент – 1, песок – 3, щебень – 4–5. Воду добавляют в небольшом количестве, чтобы пластичность бетона позволяла уложить его (но не залить) в опалубку с легким трамбованием. Чем жестче бетон, тем он прочнее.
Бетон укладывают поэтапно, слоями толщиной 10–15 см, с последующим трамбованием. Если бетонирование не закончено, а бетон высох, то его поверхность обильно поливают водой.
Обычно ширину фундамента делают на 10–15 см больше ширины вышележащей стены. При недостаточной несущей способности грунта ширину подошвы фундамента увеличивают, делая переход от верхней части к нижней уступами.
Бетонирование производят в два приема. На первом этапе делают опалубку и бетонируют нижнюю, более широкую часть. Потом поверх нее выполняют новую опалубку, затем бетонируют верхнюю часть фундамента. Необходимые для дальнейшего строительства крепежные работы или выемки в бетоне делают сразу, пока бетон не схватился.
Как уже отмечалось выше, конструкция фундамента зависит как от характеристик грунта, так и от уровня грунтовых вод на участке, где будет строиться гараж. Если отметка УГВ находится выше подошвы проектируемого фундамента, то красный кирпич для стенок фундамента лучше не применять. Фундамент заглубляют ниже УГВ, а его боковые поверхности защищают гидроизоляцией.
Не рекомендуется устраивать фундамент из силикатного кирпича, так как, находясь в грунте, он подвергается разрушению. Чтобы не происходило размывания и отсыревания стен, фундамент выводят на 20–30 см выше уровня земли. Эта часть фундамента называется цоколем. Цокольная часть стены, как наиболее увлажняемая, должна выполняться из отборного атмосферо– и морозостойкого материала. В цоколе располагают горизонтальную гидроизоляцию стен.
Бывает, что стены одного здания имеют разную глубину закладки (например, при устройстве погреба в гараже не под всем зданием). Глубина погреба не должна диктовать глубину закладки фундаментов под всем зданием. Это неэкономно и нецелесообразно.
Строительными нормами предписывается при разной глубине кладки фундамента предусматривать плавный переход от одной глубины к другой. Делают это с помощью уступов. Если грунт плотный, то высоту уступа делают не более 1 м, а отношение высоты уступа к его длине должно составлять 1 : 1. При несвязных грунтах неплотной структуры высота уступа не должна превышать 0,5 м, а отношение высоты уступа к его длине должно составлять 1 : 2.
Фундамент желательно сооружать в самые короткие сроки, сразу же после рытья траншей. Засыпка пазух между стенками фундамента и котлована обязательна. Для этого используют вырытый из котлована грунт.
Скальный грунт практически не сжимается, не проседает и не промерзает. Его можно считать идеальным для устройства основания, если бы не трудоемкость выполнения земляных работ. В таких грунтах траншеи под фундамент не пробивают, а устраивают гараж прямо на поверхности грунта. Площадку перед этим выравнивают.
Гравийные грунты также не сжимаются и не размываются. Глубина промерзания таких грунтов мала: в пределах 50 см. Глубина закладки в них фундамента не должна быть меньше глубины промерзания – 50 см.
Одним из недостатков глинистых грунтов следует считать их способность вспучиваться при замерзании. Кроме того, они обладают свойством сжиматься и давить на подошву фундамента. Если влажность такого грунта высока, то глубину закладки фундамента принимают равной расчетной глубине промерзания этого грунта. Делается это потому, что пучинистые грунты оседают неравномерно, что вызывает неравномерную осадку фундаментов. Неравномерность осадки, в свою очередь, ведет к образованию трещин как в самих фундаментах, так и в конструкции стен. Поэтому, закладывая фундамент на глубину, равную глубине промерзания или большую, можно исключить неравномерность осадки фундаментов.
Песчаный грунт имеет немало достоинств: он мало промерзает, не сжимается под нагрузкой и обладает высокой пористостью, быстро пропуская и не задерживая воду. Глубина закладки фундаментов в таком грунте может колебаться от 40 до 70 см.
Грунт, состоящий из смеси песка и глины, называется супесью или суглинком, если глинистых частиц содержится до 30 %. Супеси и суглинки обладают способностью пропускать воду и промерзать на достаточно большую глубину (1,5–2 м). Устраивать фундамент в таких грунтах следует, закладывая его на глубину не меньшую, чем расчетная глубина промерзания.
При индивидуальном строительстве нормативную и расчетную глубину промерзания грунта можно узнать в любой проектной строительной организации. Непригодный грунт (торфяники, илы, мелкий или пылеватый песок с примесью глины или ила), во влажном состоянии образующий плывуны, заменяют подушкой из крупнозернистого песка, укладываемого в траншею слоем 15–20 см, который трамбуют и поливают водой.
Не следует игнорировать и такой немаловажный фактор, как глубина (уровень) залегания грунтовых вод (УГВ). При высоком УГВ подошву фундамента заглубляют ниже УГВ. Если грунты достаточно сухие, то при низком УГВ, превышающем глубину промерзания грунта более чем на 2 м, фундамент должен закладываться на величину не менее 50 см.
Если УГВ зимой составляет меньше глубины промерзания грунта плюс 2 м, то глубина закладки фундамента должна равняться глубине промерзания с возможной заменой его части, находящейся ниже 0,5 м, песком или гравием. Если расстояние от УГВ до поверхности планировки меньше глубины промерзания грунта, то глубина закладки такого фундамента должна быть равной глубине промерзания или чуть больше.
Вымывание грунта из-под подошвы фундамента, которое может произойти из-за длительного его увлажнения дождевыми, талыми и техническими водами (во время мытья машины), приводит к неравномерной осадке фундамента и появлению трещин в стенах гаража. Чтобы этого не произошло, заблаговременно делают вертикальную планировку участка и придают площадке уклон от здания. Необходимо также предусмотреть отмостку.
При строительстве гаражей, как правило, используют конструкцию ленточного фундамента. Материалами могут служить бут, кирпич, монолитный бетон, бутобетон и, конечно, сборный железобетон.
Сборные ленточные фундаменты монтируют из бетонных фундаментных блоков шириной 50–60 см. При значительной нагрузке на стены нижний ряд блоков заканчивают железобетонной подушкой, которая может иметь различную ширину. Минимальная ширина подушки равна 60 см. Монтаж блоков из-за их массивности проводят с помощью автомобильного крана.
Если для устройства ленточного фундамента используют бутобетон, то в опалубку заливают слой бетона толщиной около 25 см. На этот слой кладут бутовые камни. Наращивание слоя ведут до самого верха. Минимальная толщина стен бутобетонного фундамента составляет 35 см, а из бутового камня на растворе – 50 см (рис. 168). По прочности такие фундаменты ни в чем не уступают монолитным.
Кладку бутовых ленточных фундаментов выполняют под залив враспор со стенками траншеи. Для строительства выбирают крупные постелистые бутовые камни толщиной 25-30 см и кладут их насухо на грунт, который предварительно трамбуют. После укладки блоков делают расщебенку (заполняют пустоты мелким камнем и щебнем), уплотняют слои камня с помощью трамбовки и кувалды и заливают жидким раствором все пустоты. Если основанием под фундамент служат сухие песчаные грунты, то для устройства самого фундамента может быть использован обыкновенный кирпич (рис. 169). Способы кладки фундаментных стенок ничем не отличаются от тех, которые применяются при кладке несущих стен. Чтобы не происходило разрушения фундаментов, необходимо качественно выполнить гидроизоляцию. При устройстве кирпичных фундаментов их подошву обычно выполняют из монолитного бетона.
При желании можно остановить свой выбор на монолитном бетонном фундаменте. Сначала под фундамент устраивают щебеночную подготовку. Для этого в дно траншеи втрамбовывают щебень. Чтобы предотвратить вытекание цементного молока из опалубки, делают проливку слоя щебня цементным раствором.
Для устройства опалубки используют дощатые щиты. По обе стороны траншеи устанавливают вертикально два щита, высота которых равна высоте фундамента, а расстояние между ними – его ширине. Наружную сторону щитов укрепляют кольями, забитыми в землю. К щитам колья прибивают гвоздями. По верху щиты соединяют планками, так как в процессе бетонирования они могут разойтись.
Чтобы жидкий бетон не вытекал сквозь щели опалубки, а также для лучшего ее отделения от затвердевшего бетона, к внутренней стороне опалубочных щитов прикрепляют гвоздями рубероид или полиэтилен. После проведения подготовительных работ приступают к приготовлению бетона.
Бетон для монолитных фундаментов готовят на цементе марки 300–400. Заполнителем может служить песок и гранитный щебень. Состав бетона в частях следующий: цемент – 1, песок – 3, щебень – 4–5. Воду добавляют в небольшом количестве, чтобы пластичность бетона позволяла уложить его (но не залить) в опалубку с легким трамбованием. Чем жестче бетон, тем он прочнее.
Бетон укладывают поэтапно, слоями толщиной 10–15 см, с последующим трамбованием. Если бетонирование не закончено, а бетон высох, то его поверхность обильно поливают водой.
Обычно ширину фундамента делают на 10–15 см больше ширины вышележащей стены. При недостаточной несущей способности грунта ширину подошвы фундамента увеличивают, делая переход от верхней части к нижней уступами.
Бетонирование производят в два приема. На первом этапе делают опалубку и бетонируют нижнюю, более широкую часть. Потом поверх нее выполняют новую опалубку, затем бетонируют верхнюю часть фундамента. Необходимые для дальнейшего строительства крепежные работы или выемки в бетоне делают сразу, пока бетон не схватился.
Как уже отмечалось выше, конструкция фундамента зависит как от характеристик грунта, так и от уровня грунтовых вод на участке, где будет строиться гараж. Если отметка УГВ находится выше подошвы проектируемого фундамента, то красный кирпич для стенок фундамента лучше не применять. Фундамент заглубляют ниже УГВ, а его боковые поверхности защищают гидроизоляцией.
Не рекомендуется устраивать фундамент из силикатного кирпича, так как, находясь в грунте, он подвергается разрушению. Чтобы не происходило размывания и отсыревания стен, фундамент выводят на 20–30 см выше уровня земли. Эта часть фундамента называется цоколем. Цокольная часть стены, как наиболее увлажняемая, должна выполняться из отборного атмосферо– и морозостойкого материала. В цоколе располагают горизонтальную гидроизоляцию стен.
Бывает, что стены одного здания имеют разную глубину закладки (например, при устройстве погреба в гараже не под всем зданием). Глубина погреба не должна диктовать глубину закладки фундаментов под всем зданием. Это неэкономно и нецелесообразно.
Строительными нормами предписывается при разной глубине кладки фундамента предусматривать плавный переход от одной глубины к другой. Делают это с помощью уступов. Если грунт плотный, то высоту уступа делают не более 1 м, а отношение высоты уступа к его длине должно составлять 1 : 1. При несвязных грунтах неплотной структуры высота уступа не должна превышать 0,5 м, а отношение высоты уступа к его длине должно составлять 1 : 2.
Фундамент желательно сооружать в самые короткие сроки, сразу же после рытья траншей. Засыпка пазух между стенками фундамента и котлована обязательна. Для этого используют вырытый из котлована грунт.
Плавающий фундамент
Глубина промерзания почвы в средней полосе России колеблется от 1,5 до 1,7 м. Если на площадке, где будет сооружаться гараж, УГВ находится довольно высоко, то устройство фундамента и погреба гаража описанными выше методами может обойтись очень дорого. При любых условиях строительства не следует отказываться от погреба. Сейчас все большую популярность завоевывает технология строительства, которая называется «плавающий фундамент».
Для его устройства роют траншею глубиной 70 см и шириной 50–55 см. В качестве материала для фундамента подойдет бутобетон. Первый ряд бутобетона кладут по всей длине траншей, затем прокладывают арматуру из 3–4 жестких арматурных прутков или полоски арматурной сетки шириной 35-40 см. Стыки арматуры заваривают, не делая жестких сварных соединений. Если сварочного аппарата нет, то стыки арматуры просто туго связывают мягкой металлической проволокой. Поверх арматурного слоя вновь укладывают бутобетон. Так повторяют несколько раз: сначала слой бутобетона, затем слой арматуры, потом вновь слой бутобетона.
После окончательного выполнения плавающий фундамент выдерживают во влажном состоянии в течение 5–7 дней и еще 2–3 дня – в сухом.
Для его устройства роют траншею глубиной 70 см и шириной 50–55 см. В качестве материала для фундамента подойдет бутобетон. Первый ряд бутобетона кладут по всей длине траншей, затем прокладывают арматуру из 3–4 жестких арматурных прутков или полоски арматурной сетки шириной 35-40 см. Стыки арматуры заваривают, не делая жестких сварных соединений. Если сварочного аппарата нет, то стыки арматуры просто туго связывают мягкой металлической проволокой. Поверх арматурного слоя вновь укладывают бутобетон. Так повторяют несколько раз: сначала слой бутобетона, затем слой арматуры, потом вновь слой бутобетона.
После окончательного выполнения плавающий фундамент выдерживают во влажном состоянии в течение 5–7 дней и еще 2–3 дня – в сухом.
Выполнение гидроизоляции
Гидроизоляция препятствует проникновению влаги в материал конструкций. Чтобы защитить возводимый фундамент от увлажнения, в уровнях цоколя и подошвы фундамента укладывают слой горизонтальной гидроизоляции. Она состоит из слоя цементного раствора толщиной 2 см, который после железнения и подсыхания покрывают слоем рубероида (рис. 170). Железнение поверхности является хорошей защитой конструкций от проникновения влаги. Его проводят следующим образом. По верху цоколя наносят свежий цементный раствор, который затем посыпают сухим цементом. Для получения ровной поверхности цемент заглаживают брусками. После подсыхания образуется защитный слой, не пропускающий влагу. На него кладут гидроизоляционную прокладку. Подробнее об этом будет рассказано ниже.
Рис. 170. Устройство гидроизоляции фундамента: 1 – стена; 2 – цоколь; 3 – отмостка; 4 – раствор цемента; 5 – слой рулонной гидроизоляции; 6 – лага; 7 – пол
Для гидроизоляции повсеместно применяют битумную мастику, состоящую из равных весовых частей битума и мела или одной части битума и 0,5 части просеянной гашеной извести. Изоляционный состав наносят слоем толщиной 1 см в несколько приемов. Гидроизоляция цоколя должна находиться на высоте 20-30 см от поверхности земли.
Для гидроизоляции повсеместно применяют битумную мастику, состоящую из равных весовых частей битума и мела или одной части битума и 0,5 части просеянной гашеной извести. Изоляционный состав наносят слоем толщиной 1 см в несколько приемов. Гидроизоляция цоколя должна находиться на высоте 20-30 см от поверхности земли.
Устройство стен гаража, имеющего цоколь
Как уже говорилось, стены, имеющие цокольную часть, надежно защищены от увлажнения и проникания влаги в нижнюю часть помещения.
Цоколь должен подниматься над фундаментом на высоту 20–70 см. Выполняют его из кирпича (для этой цели используют только красный кирпич), из бутового камня или бутобетона. Если цоколь выкладывают из кирпича или камня, то кладку производят по обычной технологии кладки стен. При использовании бутобетона сначала делают опалубку из досок или горбыля, а потом уже кладут бутобетон слоями 25–30 см. Наиболее качественным и оптимальным вариантом кладки цоколя является бутовая кладка с одновременной облицовкой кирпичом.
Цоколь должен иметь такую же ширину, что и стенки ленточного фундамента. В верхней части поверхность цоколя выравнивают с помощью строительного уровня.
Для выполнения вентиляции замкнутого пространства, ограниченного цокольными стенками, полом и грунтом в цоколе с каждой стороны здания на высоте 15–20 см от земли вставляют вентиляционные окошки размером приблизительно 15 х 15 см. Для защиты подпольного пространства от грызунов окошки закрывают решетками. В холодное время года их закрывают деревянными пробками.
Опалубку цоколя изготавливают в то время, когда бетон фундамента застывает. Опалубку можно собрать из щитов, для изготовления которых целесообразно использовать обрезные доски толщиной 40 мм. Нежелательно, чтобы в щитах были щели: без них поверхность цоколя получится ровной и штукатурка не потребуется.
Из подготовленных досок набирают щиты до запланированной проектом высоты и ширины цоколя. Если гараж будет иметь цоколь, то делать его слишком высоким не рекомендуется, так как после завершения строительства гаража нужно будет сооружать дорогу к приподнятому на цоколе въезду в гараж. А сооружение подъездных путей требует проведения дополнительных земляных работ и уплотнения грунта перед въездом. Нужно подумать об этом заранее и выбрать грунт из траншеи и погреба на место предполагаемого въезда в гараж. Это сэкономит массу времени и усилий.
Чтобы определить размеры щитов, можно воспользоваться следующей методикой. Если обозначить расстояние между осевыми линиями цоколя как l1 и l2, ширину цоколя – C, а толщину досок для щитов – t, то длины двух пар параллельных щитов с внешней боковой поверхности цоколя составят соответственно:
L1 = l1 + C + 2t и L3 = l2 + C.
Точно так же определяют длины щитов для внутренней боковой поверхности цоколя:
L3 = l1 – C и L4 = l2 – C – 2t.
Щиты размещают таким образом, чтобы их гладкая сторона была обращена внутрь цоколя. Для их точной установки можно использовать различные подкладки из кирпичей, брусков и обрезков дерева, камней. Плотное примыкание досок друг к другу обеспечивается с помощью простых клиновых зажимов. Фиксацию щитов выполняют с помощью накладок, которые прибивают к доскам наискосок, под углом к продольной оси щита вразбежку. Высота щита должна на 10 см превышать уровень заливки бетона.
Цоколь должен подниматься над фундаментом на высоту 20–70 см. Выполняют его из кирпича (для этой цели используют только красный кирпич), из бутового камня или бутобетона. Если цоколь выкладывают из кирпича или камня, то кладку производят по обычной технологии кладки стен. При использовании бутобетона сначала делают опалубку из досок или горбыля, а потом уже кладут бутобетон слоями 25–30 см. Наиболее качественным и оптимальным вариантом кладки цоколя является бутовая кладка с одновременной облицовкой кирпичом.
Цоколь должен иметь такую же ширину, что и стенки ленточного фундамента. В верхней части поверхность цоколя выравнивают с помощью строительного уровня.
Для выполнения вентиляции замкнутого пространства, ограниченного цокольными стенками, полом и грунтом в цоколе с каждой стороны здания на высоте 15–20 см от земли вставляют вентиляционные окошки размером приблизительно 15 х 15 см. Для защиты подпольного пространства от грызунов окошки закрывают решетками. В холодное время года их закрывают деревянными пробками.
Опалубку цоколя изготавливают в то время, когда бетон фундамента застывает. Опалубку можно собрать из щитов, для изготовления которых целесообразно использовать обрезные доски толщиной 40 мм. Нежелательно, чтобы в щитах были щели: без них поверхность цоколя получится ровной и штукатурка не потребуется.
Из подготовленных досок набирают щиты до запланированной проектом высоты и ширины цоколя. Если гараж будет иметь цоколь, то делать его слишком высоким не рекомендуется, так как после завершения строительства гаража нужно будет сооружать дорогу к приподнятому на цоколе въезду в гараж. А сооружение подъездных путей требует проведения дополнительных земляных работ и уплотнения грунта перед въездом. Нужно подумать об этом заранее и выбрать грунт из траншеи и погреба на место предполагаемого въезда в гараж. Это сэкономит массу времени и усилий.
Чтобы определить размеры щитов, можно воспользоваться следующей методикой. Если обозначить расстояние между осевыми линиями цоколя как l1 и l2, ширину цоколя – C, а толщину досок для щитов – t, то длины двух пар параллельных щитов с внешней боковой поверхности цоколя составят соответственно:
L1 = l1 + C + 2t и L3 = l2 + C.
Точно так же определяют длины щитов для внутренней боковой поверхности цоколя:
L3 = l1 – C и L4 = l2 – C – 2t.
Щиты размещают таким образом, чтобы их гладкая сторона была обращена внутрь цоколя. Для их точной установки можно использовать различные подкладки из кирпичей, брусков и обрезков дерева, камней. Плотное примыкание досок друг к другу обеспечивается с помощью простых клиновых зажимов. Фиксацию щитов выполняют с помощью накладок, которые прибивают к доскам наискосок, под углом к продольной оси щита вразбежку. Высота щита должна на 10 см превышать уровень заливки бетона.