Страница:
Если трубы замерзли, можно воспользоваться паяльной лампой, осторожно прогревая ею трубу, или установить у замерзших участков отопительные приборы, электрические плитки.
Однако необходимо помнить, что ни в коем случае нельзя производить резкий нагрев трубы с середины замерзшего участка. Следует сначала открыть кран и лишь затем медленно и постепенно отогревать трубу, двигаясь от крана к магистрали.
4. Баня
Строительство бани
Виды бань
Выбор места
Внутреннее устройство и размеры бани
Закладка и возведение фундамента
Возведение стен
Однако необходимо помнить, что ни в коем случае нельзя производить резкий нагрев трубы с середины замерзшего участка. Следует сначала открыть кран и лишь затем медленно и постепенно отогревать трубу, двигаясь от крана к магистрали.
4. Баня
Многие мечтают о бане, душе и бассейне на собственном дачном участке. Однако прежде чем приступать к их сооружению, необходимо правильно рассчитать свои физические силы и материальные возможности, а также свободную площадь участка.
Строительство бани
Исторически сложилось так, что баня является не только средством гигиены, но и своего рода развлечением для русского человека. Ее посещение – это своеобразный ритуал, который невозможно забыть и отменить даже при наличии удобных ванных комнат в современных домах.
Благотворное влияние банных процедур на человека несомненно. Посещение парной или сауны способствует очищению пор и омоложению кожного покрова, расширению кровеносных сосудов, обильному потоотделению, в результате которого происходит очищение организма от токсинов и улучшается состояние его защитных сил. Баня также оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую, нервную и дыхательную системы.
Тем, кто является истинным знатоком и ценителем русской бани, наверняка известны главные секреты банной процедуры. Эти люди знают, как превратить посещение бани в настоящий праздник души и тела.
А новичкам можно посоветовать взять в баню хлебный квас, пиво, березовый сок или настой липового цвета, березы, ромашки, хвои, душистого чая и т. п., чтобы придать пару незабываемый аромат.
Пригодятся также березовый, дубовый, эвкалиптовый, хвойный и крапивный веники; мази, приготовленные из меда с солью, из тертой редьки, хрена, скипидара, дегтя; полынная, щелочная или крапивная вода для мытья. Эти рекомендации позволят получить от посещения бани ни с чем не сравнимое удовольствие и огромный запас бодрости и сил.
Благотворное влияние банных процедур на человека несомненно. Посещение парной или сауны способствует очищению пор и омоложению кожного покрова, расширению кровеносных сосудов, обильному потоотделению, в результате которого происходит очищение организма от токсинов и улучшается состояние его защитных сил. Баня также оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую, нервную и дыхательную системы.
Тем, кто является истинным знатоком и ценителем русской бани, наверняка известны главные секреты банной процедуры. Эти люди знают, как превратить посещение бани в настоящий праздник души и тела.
А новичкам можно посоветовать взять в баню хлебный квас, пиво, березовый сок или настой липового цвета, березы, ромашки, хвои, душистого чая и т. п., чтобы придать пару незабываемый аромат.
Пригодятся также березовый, дубовый, эвкалиптовый, хвойный и крапивный веники; мази, приготовленные из меда с солью, из тертой редьки, хрена, скипидара, дегтя; полынная, щелочная или крапивная вода для мытья. Эти рекомендации позволят получить от посещения бани ни с чем не сравнимое удовольствие и огромный запас бодрости и сил.
Виды бань
В настоящее время наибольшей популярностью в России пользуются русская и финская бани. Они отличаются друг от друга температурными режимами: в русской (влажной) бане температура воздуха не превышает 40–45 °С, а в финской (сухой) она может достигать 90 °С.
Первоначально русская баня представляла собой низкую бревенчатую избушку с топившейся по-черному печкой-каменкой и полком (высокой лежанкой). Мылись в ней, сидя на небольшой скамеечке, чтобы не удариться головой о потолок. Воду грели прямо на печке или у топки в глиняных горшках, а позже – в жестяных ведрах. Холодная вода хранилась в больших деревянных бочках. Для мытья использовали лохани и шайки, в которые воду наливали ковшами. Неотъемлемой частью русской бани был холодный неотапливаемый предбанник, воздух в котором нагревался от печи через открытую дверь.
В конце XIX – начале ХХ вв. в России появились так называемые белые бани, в которых печка-каменка имела дымовую трубу и могла топиться во время мытья.
В последнее время широкое распространение в странах западной Европы (и в России в том числе) получили финские бани (сауны). Изначально они практически ничем не отличались от русской деревянной бани. Просто финны использовали более сухой пар, который гораздо легче переносится организмом, чем влажный. Для достижения подобного эффекта камни в финской бане прогревали достаточно сильно, а горячую воду подавали на них небольшими порциями.
Традиционные финские бани так же, как и русские, топятся двумя способами: по-черному и по-белому. Белая баня кажется комфортнее, однако черная имеет свой неповторимый банный аромат, исходящий от нагретого дерева. Кроме того, она более экономична, так как для сооружения печки-каменки без трубы требуется в 2 раза меньше кирпича, а для ее топки – в 2 раза меньше дров, и прогревается она всего за 2–3 часа.
Существенным недостатком черных бань является скапливающийся вверху дым, который оставляет на потолке и верхней части стен следы копоти. Чтобы копоти было меньше, следует использовать сухие березовые дрова, подойдут для топки также сосновые, осиновые и еловые дрова.
Первоначально русская баня представляла собой низкую бревенчатую избушку с топившейся по-черному печкой-каменкой и полком (высокой лежанкой). Мылись в ней, сидя на небольшой скамеечке, чтобы не удариться головой о потолок. Воду грели прямо на печке или у топки в глиняных горшках, а позже – в жестяных ведрах. Холодная вода хранилась в больших деревянных бочках. Для мытья использовали лохани и шайки, в которые воду наливали ковшами. Неотъемлемой частью русской бани был холодный неотапливаемый предбанник, воздух в котором нагревался от печи через открытую дверь.
В конце XIX – начале ХХ вв. в России появились так называемые белые бани, в которых печка-каменка имела дымовую трубу и могла топиться во время мытья.
В последнее время широкое распространение в странах западной Европы (и в России в том числе) получили финские бани (сауны). Изначально они практически ничем не отличались от русской деревянной бани. Просто финны использовали более сухой пар, который гораздо легче переносится организмом, чем влажный. Для достижения подобного эффекта камни в финской бане прогревали достаточно сильно, а горячую воду подавали на них небольшими порциями.
Традиционные финские бани так же, как и русские, топятся двумя способами: по-черному и по-белому. Белая баня кажется комфортнее, однако черная имеет свой неповторимый банный аромат, исходящий от нагретого дерева. Кроме того, она более экономична, так как для сооружения печки-каменки без трубы требуется в 2 раза меньше кирпича, а для ее топки – в 2 раза меньше дров, и прогревается она всего за 2–3 часа.
Существенным недостатком черных бань является скапливающийся вверху дым, который оставляет на потолке и верхней части стен следы копоти. Чтобы копоти было меньше, следует использовать сухие березовые дрова, подойдут для топки также сосновые, осиновые и еловые дрова.
Выбор места
Идеальным местом для строительства бани является берег какого-либо водоема – реки, озера, пруда. Но располагать ее у самой воды не стоит, так как всегда существует опасность затопления в период весеннего паводка. Закладывать баню лучше всего на расстоянии 15–30 м от кромки воды, но так, чтобы использованная вода не попадала в водоем и не загрязняла его.
Желательно, чтобы выбранный под баню участок находился на некотором возвышении. Это позволит избежать дополнительных расходов на устройство водоотвода, поскольку использованная вода будет отводиться самотеком.
Выбранное для бани место должно находиться как можно дальше от дороги и должно быть отгорожено забором или какими-либо хозяйственными постройками от соседних участков.
Построить баню можно на крутом склоне в виде землянки или полуземлянки с террасой на столбах, которая будет служить солярием, детской площадкой, мастерской или местом для отдыха.
Вход в баню желательно сделать с юга, так как зимой с южной стороны меньше сугробов, а весной они тают быстрее. Необходимо также учитывать направление косых дождей в определенной местности, чтобы расположить дверь с другой стороны. В противном случае перед дверью придется построить тамбур для защиты ее от намокания и разбухания. Хорошо, если окна бани будут выходить на запад или юго-запад, чтобы лучи заходящего солнца освещали помещение, создавая в нем атмосферу уюта и покоя.
Черную баню следует расположить на расстоянии 12–15 м от границ участка и остальных построек, желательно с той стороны жилого дома, куда чаще всего дует ветер.
Белую баню в целях экономии средств можно разместить в непосредственной близости от других строений или совме-стить с летней кухней, мастерской, теплицей, гаражом. Степень совмещения строений может быть разной. Например, если сосед, с которым поддерживаются хорошие отношения, тоже мечтает о бане, можно сблокировать строения по глухой боковой стене и сделать для них общую канализацию. А между гаражом и баней лучше сделать небольшой тамбур для хранения топлива.
В том случае, если баню намереваются совместить с домом, может возникнуть вполне закономерный вопрос: а не приведет ли это к появлению сырости и неприятных запахов в жилом помещении? Если все работы будут выполнены со строгим соблюдением санитарно-технических требований, подобные неприятности исключены.
Необходимо сказать, что при строительстве бани в жилом доме предпочтение должно отдаваться саунам, так как при высокой температуре воздуха ее деревянные части быстро высыхают и не гниют.
Желательно, чтобы выбранный под баню участок находился на некотором возвышении. Это позволит избежать дополнительных расходов на устройство водоотвода, поскольку использованная вода будет отводиться самотеком.
Выбранное для бани место должно находиться как можно дальше от дороги и должно быть отгорожено забором или какими-либо хозяйственными постройками от соседних участков.
Построить баню можно на крутом склоне в виде землянки или полуземлянки с террасой на столбах, которая будет служить солярием, детской площадкой, мастерской или местом для отдыха.
Вход в баню желательно сделать с юга, так как зимой с южной стороны меньше сугробов, а весной они тают быстрее. Необходимо также учитывать направление косых дождей в определенной местности, чтобы расположить дверь с другой стороны. В противном случае перед дверью придется построить тамбур для защиты ее от намокания и разбухания. Хорошо, если окна бани будут выходить на запад или юго-запад, чтобы лучи заходящего солнца освещали помещение, создавая в нем атмосферу уюта и покоя.
Черную баню следует расположить на расстоянии 12–15 м от границ участка и остальных построек, желательно с той стороны жилого дома, куда чаще всего дует ветер.
Белую баню в целях экономии средств можно разместить в непосредственной близости от других строений или совме-стить с летней кухней, мастерской, теплицей, гаражом. Степень совмещения строений может быть разной. Например, если сосед, с которым поддерживаются хорошие отношения, тоже мечтает о бане, можно сблокировать строения по глухой боковой стене и сделать для них общую канализацию. А между гаражом и баней лучше сделать небольшой тамбур для хранения топлива.
В том случае, если баню намереваются совместить с домом, может возникнуть вполне закономерный вопрос: а не приведет ли это к появлению сырости и неприятных запахов в жилом помещении? Если все работы будут выполнены со строгим соблюдением санитарно-технических требований, подобные неприятности исключены.
Необходимо сказать, что при строительстве бани в жилом доме предпочтение должно отдаваться саунам, так как при высокой температуре воздуха ее деревянные части быстро высыхают и не гниют.
Внутреннее устройство и размеры бани
Традиционная русская баня состоит из трех помещений – парной, моечной и раздевалки (предбанника). Их идеальное соотношение – 1 : 1,5 : 2. Но баня может быть дополнена душевой, комнатой для отдыха или тамбуром, который будет защищать предбанник от проникновения холодного воздуха зимой.
Обычно комнату для отдыха, кладовую для хранения топлива и инструментов совмещают с раздевалкой, душ устанавливают в моечной, а в малогабаритных банях совмещают парную с моечной.
Предбанникпредохраняет основные помещения бани от холода и ветра, поэтому он обязательно должен быть утеплен. Но если баней будут пользоваться только летом, вместо предбанника можно построить террасу или широкое крыльцо с навесом.
В малогабаритной бане предбанник нередко заменяют широким тамбуром с вешалкой для одежды. Освещается такой тамбур через небольшое окошко в наружной двери.
По возможности предбанник у входа дополняют небольшим бассейном или какой-либо емкостью с водой для горячих и холодных водных процедур.
Освещение в предбаннике может быть как искусственным, так и естественным. Поскольку окна в нем, как правило, не зашториваются, подоконники делают на высоте не менее 140 см от пола.
В предбаннике размещают вешалку для одежды, скамейки, подставки для обуви, ведра с водой, дрова. Если печь топится углем, то там же находится ящик для угля с крышкой. Кроме того, в предбаннике, если он одновременно является и комнатой отдыха, размещают камин, стол, удобные стулья, лежанку.
Размеры предбанника рассчитывают исходя из того, что на одного человека должно приходиться не менее 1,3 м2, при этом ширина предбанника – не менее 1 м.
Для вычисления размеров моечнойтакже существует определенный стандарт – не менее 1 м2 на человека. В этом помещении должно быть достаточно места для размещения емкостей с холодной и горячей водой, скамеек, а при необходимости – для душа и лежака для проведения сеансов оздоровительного массажа (в последнем случае размер моечной должен быть не менее 200 x 200 см).
Легкой перегородкой моечная отделяется от парной. Основное требование, предъявляемое к этому помещению, – поддержание температуры воздуха на высокой отметке. Размеры моечной варьируются в зависимости от того, на сколько человек она рассчитана и какой вид печки-каменки в ней предполагается установить.
Важное место в парной занимает полок. Его форма и размеры зависят от того, в какой позе человек предпочитает париться. Минимальная ширина пристенного полка составляет 40–50 см (в положении сидя) и 95–100 см (в положении лежа). Для создания и поддержания высокой температуры в парной используется печь-каменка или электрические нагреватели – калориферы. Основным преимуществом калориферов является то, что они позволяют нагреть воздух в парной до более высокой температуры и обеспечивают ее дальнейшее регулирование. Но они плохо поддерживают необходимый уровень влажности в помещении, поэтому лучшим вариантом для бани является печь-каменка, для которой можно использовать различные виды топлива.
Как правило, печь-каменку располагают вдали от легковоспламеняющихся деталей помещения и снабжают ограждением из теплоизоляционного материала.
На рис. 126 представлены планы традиционных бань, состоящих из парной, моечной и раздевалки.
Первый вариант (рис. 126, а) предназначен для одновременного мытья двух человек, но в парной может находиться только один из них. Для экономии места в такой бане скамейки лучше заменить на небольшие низкие табуретки.
В бане, представленной на рис. 126, б, могут одновременно мыться три человека, однако в парной способны разместиться только двое из них. Отапливать такую баню лучше всего печкой-каменкой из моечной.
Наиболее комфортный вариант бани представлен на рис. 126, в. Расчет всех ее помещений произведен с учетом того, что человек в них располагается лежа. Печку-каменку в такой бане рекомендуется располагать в предбаннике, чтобы топить ее, не заходя в моечную.
Рис. 126. Бани: а – баня для 1–2 человек с размещением сидя; б – баня для 2–3 человек с размещением сидя и лежа; в – баня для 3–4 человек с размещением сидя и лежа; 1 – вешалка; 2 – предбанник; 3 – парная; 4 – моечная; 5 – скамья; 6 – полок; 7 – лежанка; 8 – двери; 9 – электропечь-каменка; 10 – стол; 11 – шкафы (размеры даны в см)
Нередко на участках строят малогабаритные бани, в которых парная совмещена с моечной. Основным преимуществом таких бань является то, что они занимают в 2 раза меньше места, чем традиционные, а основным недостатком – невозможность создания высокой температуры и поддержания низкой влажности воздуха. По этой причине мыться в такой бане надо очень аккуратно, стараясь не расплескивать воду.
Кроме того, если в бане одновременно находятся несколько человек, то сначала им лучше попариться, затем проветрить помещение и только после этого приступать к мытью.
На рис. 127 представлены планы малогабаритных бань, рассчитанных на посещение одного, двух и трех человек.
Рис. 127. Малогабаритные бани: а – баня для 1 человека; б – баня для 2 человек; в – баня для 3 человек; 1 – парная-моечная; 2 – предбанник; 3 – двери; 4 – полок для размещения сидя; 5 —подставка; 6 – электропечь-каменка; 7 – скамейка; 8 – полок-лежанка; 9 – печь-каменка для топки дровами; 10 – лежанка; 11 – стул; 12 – стол (размеры даны в см)
В том случае, если посещение бани будет сопровождаться общением с друзьями, ее полезная площадь должна быть не менее 12 м2, а парная и моечная разделены. Так будет удобнее поддерживать разные температурные режимы в этих помещениях, когда одни будут париться, а другие мыться. При этом полок в парной должен быть достаточно широким и длинным, чтобы на нем можно было не только сидеть, но и лежать.
Предлагаем приблизительные размеры бани, предназначенной для одновременного посещения 2–3 человек:
– наружные размеры – 4 x 4 м;
– парная 2,0 x 1,5 м;
– моечная 2 x 2 м;
– предбанник 1,5 x 2,4 м.
Если полезная площадь бани менее 2 м2, то она называется банной камерой или банным шкафом. Естественно, что ни мини-бани, ни банные камеры не отличаются тем комфортом, который может предоставить баня, построенная на больших приусадебных участках с полезной площадью 14–16 м2.
На рис. 128 представлены три варианта таких бань.
К бане на первом плане (рис. 128, а) пристроена удобная, терраса с навесом, которую можно использовать как место отдыха. В предбаннике имеются лежанка и место для складирования дров, служащее одновременно подставкой для емкости с водой.
Рис. 128. Бани с полезной площадью более 12 кв. м: а – баня с террасой; б – баня с террасой и крыльцом; в – баня с террасой и тамбуром. 1 – полок; 2 – печь-каменка; 3 – парная; 4 —скамейка; 5 – емкость для горячей воды; 6 – моечная; 7 —душевой поддон; 8 – лежанка; 9 – терраса; 10 – предбанник; 11 – двери; 12 – подставка; 13 – крыльцо; 14 – тамбур; 15 – стол
В бане на рис. 128, б вместо террасы – широкое крыльцо с навесом, на котором расположена удобная лежанка. С по-мощью легкого приспособления высота лежанки меняется, и она может использоваться как для сидения или лежания, так и для выполнения некоторых хозяйственных работ в качестве верстака. В просторном предбаннике, кроме лежанки, можно разместить небольшой стол и стулья. Из предбанника две двери ведут в парную и моечную, оборудованную душем.
На третьем плане (рис. 128 в) предбанник заменен террасой или верандой, а вход в парную и моечную осуществляется через тамбур, в котором находится печь-каменка.
Можно предложить еще один вариант бани, рассчитанной на одновременное посещение 5–6 человек (рис. 129). Она состоит из парной, моечной, предбанника и открытой веранды. Печь-каменка, находящаяся в парной, совмещена с камином и отапливается из предбанника.
Рис. 129. Баня для 5–6 человек: 1 – терраса; 2 – окна; 3 —стол; 4 – лежанка; 5 – предбанник; 6 – печь-каменка; 7 —полок; 8 – отдушина; 9 – парная; 10 – душевой поддон; 11 —моечная; 12 – двери; 13 – камин; 14 – вешалка; 15 —подставка-скамейка; 16 —
Обычно комнату для отдыха, кладовую для хранения топлива и инструментов совмещают с раздевалкой, душ устанавливают в моечной, а в малогабаритных банях совмещают парную с моечной.
Предбанникпредохраняет основные помещения бани от холода и ветра, поэтому он обязательно должен быть утеплен. Но если баней будут пользоваться только летом, вместо предбанника можно построить террасу или широкое крыльцо с навесом.
В малогабаритной бане предбанник нередко заменяют широким тамбуром с вешалкой для одежды. Освещается такой тамбур через небольшое окошко в наружной двери.
По возможности предбанник у входа дополняют небольшим бассейном или какой-либо емкостью с водой для горячих и холодных водных процедур.
Освещение в предбаннике может быть как искусственным, так и естественным. Поскольку окна в нем, как правило, не зашториваются, подоконники делают на высоте не менее 140 см от пола.
В предбаннике размещают вешалку для одежды, скамейки, подставки для обуви, ведра с водой, дрова. Если печь топится углем, то там же находится ящик для угля с крышкой. Кроме того, в предбаннике, если он одновременно является и комнатой отдыха, размещают камин, стол, удобные стулья, лежанку.
Размеры предбанника рассчитывают исходя из того, что на одного человека должно приходиться не менее 1,3 м2, при этом ширина предбанника – не менее 1 м.
Для вычисления размеров моечнойтакже существует определенный стандарт – не менее 1 м2 на человека. В этом помещении должно быть достаточно места для размещения емкостей с холодной и горячей водой, скамеек, а при необходимости – для душа и лежака для проведения сеансов оздоровительного массажа (в последнем случае размер моечной должен быть не менее 200 x 200 см).
Легкой перегородкой моечная отделяется от парной. Основное требование, предъявляемое к этому помещению, – поддержание температуры воздуха на высокой отметке. Размеры моечной варьируются в зависимости от того, на сколько человек она рассчитана и какой вид печки-каменки в ней предполагается установить.
Важное место в парной занимает полок. Его форма и размеры зависят от того, в какой позе человек предпочитает париться. Минимальная ширина пристенного полка составляет 40–50 см (в положении сидя) и 95–100 см (в положении лежа). Для создания и поддержания высокой температуры в парной используется печь-каменка или электрические нагреватели – калориферы. Основным преимуществом калориферов является то, что они позволяют нагреть воздух в парной до более высокой температуры и обеспечивают ее дальнейшее регулирование. Но они плохо поддерживают необходимый уровень влажности в помещении, поэтому лучшим вариантом для бани является печь-каменка, для которой можно использовать различные виды топлива.
Как правило, печь-каменку располагают вдали от легковоспламеняющихся деталей помещения и снабжают ограждением из теплоизоляционного материала.
На рис. 126 представлены планы традиционных бань, состоящих из парной, моечной и раздевалки.
Первый вариант (рис. 126, а) предназначен для одновременного мытья двух человек, но в парной может находиться только один из них. Для экономии места в такой бане скамейки лучше заменить на небольшие низкие табуретки.
В бане, представленной на рис. 126, б, могут одновременно мыться три человека, однако в парной способны разместиться только двое из них. Отапливать такую баню лучше всего печкой-каменкой из моечной.
Наиболее комфортный вариант бани представлен на рис. 126, в. Расчет всех ее помещений произведен с учетом того, что человек в них располагается лежа. Печку-каменку в такой бане рекомендуется располагать в предбаннике, чтобы топить ее, не заходя в моечную.
Нередко на участках строят малогабаритные бани, в которых парная совмещена с моечной. Основным преимуществом таких бань является то, что они занимают в 2 раза меньше места, чем традиционные, а основным недостатком – невозможность создания высокой температуры и поддержания низкой влажности воздуха. По этой причине мыться в такой бане надо очень аккуратно, стараясь не расплескивать воду.
Кроме того, если в бане одновременно находятся несколько человек, то сначала им лучше попариться, затем проветрить помещение и только после этого приступать к мытью.
На рис. 127 представлены планы малогабаритных бань, рассчитанных на посещение одного, двух и трех человек.
В том случае, если посещение бани будет сопровождаться общением с друзьями, ее полезная площадь должна быть не менее 12 м2, а парная и моечная разделены. Так будет удобнее поддерживать разные температурные режимы в этих помещениях, когда одни будут париться, а другие мыться. При этом полок в парной должен быть достаточно широким и длинным, чтобы на нем можно было не только сидеть, но и лежать.
Предлагаем приблизительные размеры бани, предназначенной для одновременного посещения 2–3 человек:
– наружные размеры – 4 x 4 м;
– парная 2,0 x 1,5 м;
– моечная 2 x 2 м;
– предбанник 1,5 x 2,4 м.
Если полезная площадь бани менее 2 м2, то она называется банной камерой или банным шкафом. Естественно, что ни мини-бани, ни банные камеры не отличаются тем комфортом, который может предоставить баня, построенная на больших приусадебных участках с полезной площадью 14–16 м2.
На рис. 128 представлены три варианта таких бань.
К бане на первом плане (рис. 128, а) пристроена удобная, терраса с навесом, которую можно использовать как место отдыха. В предбаннике имеются лежанка и место для складирования дров, служащее одновременно подставкой для емкости с водой.
В бане на рис. 128, б вместо террасы – широкое крыльцо с навесом, на котором расположена удобная лежанка. С по-мощью легкого приспособления высота лежанки меняется, и она может использоваться как для сидения или лежания, так и для выполнения некоторых хозяйственных работ в качестве верстака. В просторном предбаннике, кроме лежанки, можно разместить небольшой стол и стулья. Из предбанника две двери ведут в парную и моечную, оборудованную душем.
На третьем плане (рис. 128 в) предбанник заменен террасой или верандой, а вход в парную и моечную осуществляется через тамбур, в котором находится печь-каменка.
Можно предложить еще один вариант бани, рассчитанной на одновременное посещение 5–6 человек (рис. 129). Она состоит из парной, моечной, предбанника и открытой веранды. Печь-каменка, находящаяся в парной, совмещена с камином и отапливается из предбанника.
Закладка и возведение фундамента
Строительство фундамента начинают с подготовки площадки. Ее разравнивают, снимают верхний слой почвы и производят разметку фундамента. Для этого по углам площадки, отступив примерно на метр от внешнего контура бани, вбивают колышки и натягивают на них шнуры – это и будет контур фундамента.
При закладке фундамента необходимо учитывать характер грунта на участке.
Крупные природные камни с параллельными плоскостями укладывают под углами бани и в местах пересечения внутренних стен с внешними.
По контуру бани камни кладут на расстоянии 1 м или вплотную друг к другу (последний способ предпочтительнее, так как он дает возможность положить сверху гидроизоляционный материал).
Следующий этап – укладка на природные камни нижних венцов бани, обработанных заранее антисептиком и обмазанных смолой. Все свободные промежутки, а также канавку у основания фундамента с внешней стороны замазывают глиной (рис. 130).
Рис. 130. Строительство фундамента на сухом, однородном и плотном грунте: а – установка обноски: 1 – отвес; 2 – стойка п-образная; 3 – шнур; 4 —плодородный слой; 5 – траншея; б – опоры-подкладки из природного камня: 1 – утрамбованная глина; 2 – камни; 3 – гидроизоляция; в – деревянный стул на камне: 1 – камень; 2 —комлевая часть бревна; 3 – гидроизоляция; г – деревянный стул с крестовиной: 1 – крестовина; 2 – бревно; 3 – гидроизоляция; д – ленточный фундамент: 1 – гидроизоляция; 2 – цоколь из бута на растворе; 3 – утрамбованный песок; е – ленточный фундамент из бутобетона: 1 – бутовый камень на растворе; 2 —гидроизоляция; 3 – противопучинная оболочка; ж – столбчатый фундамент из кирпича: 1 – утрамбованный песок; 2 —гидроизоляция; 3 – кирпичная кладка в полтора кирпича
На неоднородном влажном грунте с неровной поверхностью закладку фундамента производят на глубину не менее 0,5 м, так как зимой вместе с промерзшим грунтом он может подняться, а летом опуститься. В результате могут появиться трещины, перекосы стен и т. п. Чтобы избежать этого, необходимо знать глубину промерзания грунта на участке и закладывать фундамент ниже этого уровня на 15–20 см.
В зависимости от конструкции фундаменты бывают ленточные (сплошные), столбчатые и свайные. При строительстве бани рекомендуется использовать столбчатый (буровой) фундамент из кирпича, камня, бетона (или их сочетания), деревянных столбов.
Самым простым является фундамент из готовых бетонных столбов или асбестоцементных труб, заполненных бетоном (рис. 131). Особенно хорошо он зарекомендовал себя при строительстве рубленых, брусчатых и каркасных бань, когда расстояние между опорами не превышает 3 м и не надо делать специальных перемычек между столбами.
Рис. 131. Буровая свая фундамента: 1 – асбестоцементная труба; 2 – арматура; 3 – бетон; 4 – буровая скважина
Столбчатый фундамент устраивают следующим образом: бурят скважину диаметром 24 см и глубиной 1,5 м и вставляют в нее асбестоцементную трубу диаметром 20 см. Чтобы труба стояла вертикально, снаружи ее уплотняют грунтом и на одну треть заполняют бетонной смесью. После этого трубу немного приподнимают, чтобы бетонная смесь вышла из нее и образовала некоторое расширение в основании сваи, и снова заполняют бетонной смесью до отметки, расположенной на 10–15 см ниже ее верхнего конца. Пока смесь не затвердела, внутрь трубы вставляют стержень из арматурного железа. Через 4–5 суток на сваи можно устанавливать нижний венец сруба и приступать к возведению стен бани.
Применяемый при строительстве фундамента цементный раствор должен соответствовать характеру грунта:
– при залегании грунтовых вод ниже 3 м подойдет цементный раствор с добавлением известкового теста и песка в соотношении 1 : 0,5 : 5 (известковое тесто в таком растворе можно заменить глиной);
– при залегании грунтовых вод ниже 1 м для приготовления раствора берут те же компоненты, но в другом соотношении – 1 : 0,3 : 3,5;
– при залегании грунтовых вод на глубине менее 1 м для приготовления раствора используют цемент марки 150 и песок в соотношении 1 : 2,5.
Между столбами фундамента по контуру бани и парной выкладывают кирпичную стену в один или в полкирпича, за-глубленную в землю на 25 см. Высота стены и столбов должна быть выше уровня почвы не менее чем на 20 см.
Вместо кирпичных стен можно сделать насыпные из обломков шифера, шлака, сухой земли и т. п., как показано на рис. 132.
Рис. 132. Изготовление стены-перегородки между фундаментными столбами: 1 – минеральная засыпка; 2 – шифер; 3 – деревянная рама; 4 – готовый столб
При закладке фундамента необходимо учитывать характер грунта на участке.
Крупные природные камни с параллельными плоскостями укладывают под углами бани и в местах пересечения внутренних стен с внешними.
По контуру бани камни кладут на расстоянии 1 м или вплотную друг к другу (последний способ предпочтительнее, так как он дает возможность положить сверху гидроизоляционный материал).
Следующий этап – укладка на природные камни нижних венцов бани, обработанных заранее антисептиком и обмазанных смолой. Все свободные промежутки, а также канавку у основания фундамента с внешней стороны замазывают глиной (рис. 130).
На неоднородном влажном грунте с неровной поверхностью закладку фундамента производят на глубину не менее 0,5 м, так как зимой вместе с промерзшим грунтом он может подняться, а летом опуститься. В результате могут появиться трещины, перекосы стен и т. п. Чтобы избежать этого, необходимо знать глубину промерзания грунта на участке и закладывать фундамент ниже этого уровня на 15–20 см.
В зависимости от конструкции фундаменты бывают ленточные (сплошные), столбчатые и свайные. При строительстве бани рекомендуется использовать столбчатый (буровой) фундамент из кирпича, камня, бетона (или их сочетания), деревянных столбов.
Самым простым является фундамент из готовых бетонных столбов или асбестоцементных труб, заполненных бетоном (рис. 131). Особенно хорошо он зарекомендовал себя при строительстве рубленых, брусчатых и каркасных бань, когда расстояние между опорами не превышает 3 м и не надо делать специальных перемычек между столбами.
Столбчатый фундамент устраивают следующим образом: бурят скважину диаметром 24 см и глубиной 1,5 м и вставляют в нее асбестоцементную трубу диаметром 20 см. Чтобы труба стояла вертикально, снаружи ее уплотняют грунтом и на одну треть заполняют бетонной смесью. После этого трубу немного приподнимают, чтобы бетонная смесь вышла из нее и образовала некоторое расширение в основании сваи, и снова заполняют бетонной смесью до отметки, расположенной на 10–15 см ниже ее верхнего конца. Пока смесь не затвердела, внутрь трубы вставляют стержень из арматурного железа. Через 4–5 суток на сваи можно устанавливать нижний венец сруба и приступать к возведению стен бани.
Применяемый при строительстве фундамента цементный раствор должен соответствовать характеру грунта:
– при залегании грунтовых вод ниже 3 м подойдет цементный раствор с добавлением известкового теста и песка в соотношении 1 : 0,5 : 5 (известковое тесто в таком растворе можно заменить глиной);
– при залегании грунтовых вод ниже 1 м для приготовления раствора берут те же компоненты, но в другом соотношении – 1 : 0,3 : 3,5;
– при залегании грунтовых вод на глубине менее 1 м для приготовления раствора используют цемент марки 150 и песок в соотношении 1 : 2,5.
Между столбами фундамента по контуру бани и парной выкладывают кирпичную стену в один или в полкирпича, за-глубленную в землю на 25 см. Высота стены и столбов должна быть выше уровня почвы не менее чем на 20 см.
Вместо кирпичных стен можно сделать насыпные из обломков шифера, шлака, сухой земли и т. п., как показано на рис. 132.
Возведение стен
Традиционная русская баня делается рубленной
из бревен или брусьевхвойных пород дерева. Цельные бревна «дышат», поэтому баня практически не нуждается в дополнительной вентиляции. Влажность в такой бане регулируется тоже автоматически. А поскольку при систематиче-ском еженедельном пользовании баней бревна никогда не высыхают, то запах свежей древесины держится здесь дольше.
Стены деревянной бани состоят из отдельных венцов. Нижний венец (оклад) делают из толстых бревен, остальные – из более тонких. Оклад укладывают на фундамент, получившиеся при этом зазоры заделывают кирпичом и заливают цементным раствором. Часть оклада, соприкасающуюся с раствором, предварительно покрывают двумя слоями толя или рубероида. Торцевые части окладных бревен ничем не покрывают и не замазывают, чтобы дерево «дышало».
Для предохранения бревен оклада от преждевременного разрушения под него подкладывают доску толщиной 4,5–5 см и шириной 20–30 см, предварительно пропитанную антисептиком, покрытую с трех сторон (нижней и боковых) битумной мастикой и обернутую двойным слоем рубероида.
Чтобы уберечь нижнюю часть стен от попадания атмосферных осадков, в окладе или в лежащем на нем венце делают паз, в который вставляют сливную доску (ее можно сделать из кровельной стали). Над цоколем такая доска должна выступать не менее чем на 5–10 см.
Существует несколько способов выполнения углов деревянного сруба: в чашу, в обло, в лапу. Наиболее простым, но достаточно надежным способом соединения является соединение в торцевой шпунт. Шипы и пазы лучше делать по шаблону с учетом того, что комель каждого последующего бревна должен быть направлен в противоположную сторону от предыдущего. Для придания стенам большей прочности в местах соединений бревен делают тонкие прокладки из мха, пакли или пеньки, а соседние бревна соединяют между собой штырями.
Сруб из брусьев делать намного проще. Как правило, брусья собираются в лапу или в торцевой шпунт, но в целях экономии их можно собрать впритык, укрепив по углам штырями.
Верхний венец (обвязку) делают из ровных, предварительно хорошо обработанных бревен или брусьев. Готовые стены конопатят высушенной пенькой, паклей, мхом или полосками войлока. Чтобы стены бани не перекосились, конопатят их сначала по всему периметру первого венца, потом второго и т. д. Не стоит забывать, что после оконопачивания стены бани поднимаются примерно на 20 см. Это особенно важно учитывать при втором оконопачивании, проводимом по окончании строительства, когда стены осядут.
Получившиеся швы закрывают деревянными рейками, наружные углы стен утепляют паклей или минеральным войлоком и тоже закрывают досками.
Затем в проемы вставляют дверные и оконные косяки, которые соединяют со срубом в шип.
Над верхним брусом косяка оставляют небольшой зазор (5 см) для оседания стен, заполняют его теплоизоляционным материалом и забивают доской.
После того как стены осядут, их обшивают шпунтованными или фальцованными досками (лучше всего вагонкой). Рекомендуется производить обшивку по рейкам, прибитым к стене. Благодаря небольшому зазору, который при этом получается, баня будет быстро сохнуть.
Нижнюю часть стен в моечной желательно обшить каким-либо водоотталкивающим материалом (пластиком, шифером, стеклопластиком и т. п.).
По сравнению с деревянными, бани с кирпичными и каменными стенамиболее долговечны и менее пожароопасны, но такие стены плохо держат тепло, поэтому требуют обязательной деревянной обшивки с дополнительной паро– и теплоизоляцией.
Порядок возведения стен из кирпича и камней не имеет принципиальных отличий. Кладку выполняют горизонтальными рядами, причем кирпич кладут плашмя, то есть на постель. Каждый кирпич последующего ряда должен лечь на два или более кирпича предыдущего ряда. Порядок укладки кирпичей относительно друг друга называется перевязкой.
О том, как возводить стены из кирпича и камней, а также о наиболее экономичной, хорошо сохраняющей тепло облегченной (колодцевой) кладке, которую следует использовать при строительстве бани, говорилось в главе 2.
Необходимо отметить, что кирпичные или каменные стены хорошо впитывают и пропускают влагу, поэтому в местах контакта с водой их необходимо покрасить битумной мастикой или оклеить рубероидом, гидроизолом или другим рулонным материалом. Кирпичные стены желательно оштукатурить, добавив в раствор измельченные теплые заполнители (керамзит, шлак, пемзу).
Очень хорошие стены для бани получаются из арболита. Они быстро нагреваются и хорошо сохраняют тепло, отличаются долговечностью, морозоустойчивостью, обладают прекрасными звукоизоляционными качествами.
Для приготовления арболитовой смеси в ящик с низкими бортами насыпают заполнитель (стружки или опилки) и поливают известковым молоком и раствором минеральных добавок (сернокислого или хлористого алюминия, хлористого кальция, сернокислого натрия, растворимого стекла или минеральных удобрений). Все хорошо перемешивают и после этого засыпают цемент.
Арболитовые блоки делают в специальных формах, на дно которых для отделки наружной поверхности насыпают небольшой слой гранитной крошки, мелкого гравия или битого стекла.
Строительство стен из арболитовых блоков ведется точно так же, как из камня или кирпича.
В последнее время большой популярностью стали пользоваться
Стены деревянной бани состоят из отдельных венцов. Нижний венец (оклад) делают из толстых бревен, остальные – из более тонких. Оклад укладывают на фундамент, получившиеся при этом зазоры заделывают кирпичом и заливают цементным раствором. Часть оклада, соприкасающуюся с раствором, предварительно покрывают двумя слоями толя или рубероида. Торцевые части окладных бревен ничем не покрывают и не замазывают, чтобы дерево «дышало».
Для предохранения бревен оклада от преждевременного разрушения под него подкладывают доску толщиной 4,5–5 см и шириной 20–30 см, предварительно пропитанную антисептиком, покрытую с трех сторон (нижней и боковых) битумной мастикой и обернутую двойным слоем рубероида.
Чтобы уберечь нижнюю часть стен от попадания атмосферных осадков, в окладе или в лежащем на нем венце делают паз, в который вставляют сливную доску (ее можно сделать из кровельной стали). Над цоколем такая доска должна выступать не менее чем на 5–10 см.
Существует несколько способов выполнения углов деревянного сруба: в чашу, в обло, в лапу. Наиболее простым, но достаточно надежным способом соединения является соединение в торцевой шпунт. Шипы и пазы лучше делать по шаблону с учетом того, что комель каждого последующего бревна должен быть направлен в противоположную сторону от предыдущего. Для придания стенам большей прочности в местах соединений бревен делают тонкие прокладки из мха, пакли или пеньки, а соседние бревна соединяют между собой штырями.
Сруб из брусьев делать намного проще. Как правило, брусья собираются в лапу или в торцевой шпунт, но в целях экономии их можно собрать впритык, укрепив по углам штырями.
Верхний венец (обвязку) делают из ровных, предварительно хорошо обработанных бревен или брусьев. Готовые стены конопатят высушенной пенькой, паклей, мхом или полосками войлока. Чтобы стены бани не перекосились, конопатят их сначала по всему периметру первого венца, потом второго и т. д. Не стоит забывать, что после оконопачивания стены бани поднимаются примерно на 20 см. Это особенно важно учитывать при втором оконопачивании, проводимом по окончании строительства, когда стены осядут.
Получившиеся швы закрывают деревянными рейками, наружные углы стен утепляют паклей или минеральным войлоком и тоже закрывают досками.
Затем в проемы вставляют дверные и оконные косяки, которые соединяют со срубом в шип.
Над верхним брусом косяка оставляют небольшой зазор (5 см) для оседания стен, заполняют его теплоизоляционным материалом и забивают доской.
После того как стены осядут, их обшивают шпунтованными или фальцованными досками (лучше всего вагонкой). Рекомендуется производить обшивку по рейкам, прибитым к стене. Благодаря небольшому зазору, который при этом получается, баня будет быстро сохнуть.
Нижнюю часть стен в моечной желательно обшить каким-либо водоотталкивающим материалом (пластиком, шифером, стеклопластиком и т. п.).
По сравнению с деревянными, бани с кирпичными и каменными стенамиболее долговечны и менее пожароопасны, но такие стены плохо держат тепло, поэтому требуют обязательной деревянной обшивки с дополнительной паро– и теплоизоляцией.
Порядок возведения стен из кирпича и камней не имеет принципиальных отличий. Кладку выполняют горизонтальными рядами, причем кирпич кладут плашмя, то есть на постель. Каждый кирпич последующего ряда должен лечь на два или более кирпича предыдущего ряда. Порядок укладки кирпичей относительно друг друга называется перевязкой.
О том, как возводить стены из кирпича и камней, а также о наиболее экономичной, хорошо сохраняющей тепло облегченной (колодцевой) кладке, которую следует использовать при строительстве бани, говорилось в главе 2.
Необходимо отметить, что кирпичные или каменные стены хорошо впитывают и пропускают влагу, поэтому в местах контакта с водой их необходимо покрасить битумной мастикой или оклеить рубероидом, гидроизолом или другим рулонным материалом. Кирпичные стены желательно оштукатурить, добавив в раствор измельченные теплые заполнители (керамзит, шлак, пемзу).
Очень хорошие стены для бани получаются из арболита. Они быстро нагреваются и хорошо сохраняют тепло, отличаются долговечностью, морозоустойчивостью, обладают прекрасными звукоизоляционными качествами.
Для приготовления арболитовой смеси в ящик с низкими бортами насыпают заполнитель (стружки или опилки) и поливают известковым молоком и раствором минеральных добавок (сернокислого или хлористого алюминия, хлористого кальция, сернокислого натрия, растворимого стекла или минеральных удобрений). Все хорошо перемешивают и после этого засыпают цемент.
Арболитовые блоки делают в специальных формах, на дно которых для отделки наружной поверхности насыпают небольшой слой гранитной крошки, мелкого гравия или битого стекла.
Строительство стен из арболитовых блоков ведется точно так же, как из камня или кирпича.
В последнее время большой популярностью стали пользоваться