280 х 170; 176 х 176;
160 х 170; 160 х 105.
Также выпускаются негерметические полудверки размерами (в мм):
— 160 х 270; 160 х 150;
— 170 х 170; 160 х 170.
Еще бывают вьюшечные полудверки. Они регулируют доступ к вьюшке на дымовом канале.
Прочистные дверки
Колосниковые решетки, или колосники
Чугунный настил
Духовой шкаф
Водогрейный бачок
Заслон
Инструменты для печных работ
Приготовление раствора
Глиняный раствор
Цементный раствор
Известковый раствор
Общие правила работы
Заготовка кирпича
Раскладка кирпича
Основные принципы кладки
Устройство фундамента
160 х 170; 160 х 105.
Также выпускаются негерметические полудверки размерами (в мм):
— 160 х 270; 160 х 150;
— 170 х 170; 160 х 170.
Еще бывают вьюшечные полудверки. Они регулируют доступ к вьюшке на дымовом канале.
Прочистные дверки
Представляют собой либо стационарные металлические дверки, либо вставленный без раствора кирпич, который сверху штукатурится.
Через прочистные дверки производится очистка каналов дымоотвода и труб печи. Дверки монтируются как в дымовой трубе, так и на стенках.
Через прочистные дверки производится очистка каналов дымоотвода и труб печи. Дверки монтируются как в дымовой трубе, так и на стенках.
Колосниковые решетки, или колосники
Представляют собой чугунные либо стальные решетки или толстые сетки. Укладываются между поддувалом (зольником) таким образом, чтобы отверстия были перпендикулярны к топочной дверке. Другими словами, они размещаются по направлению к задней стенке. Через колосниковую решетку в топку проходит воздух из поддувала, поддерживающий горение
(рис. 9). Вторая функция колосника — это извлечение золы из топки. Когда вы ворошите угли кочергой, самые мелкие из них, в том числе и зола, проваливаются через решетку и попадают в зольник, не препятствуя тем самым горению в топке.
Рис. 9. Колосниковые решетки: а — корзинка; б — правильное положение решетки; в — неправильное положение решетки
Чугунный настил
Укладывается сверху, накрывает топку в кухонных плитах или отопительно-варочных печах
(рис. 10, а). Может состоять из одной или нескольких плит, снабженных конфорками или без них.
Рис. 10. Печные изделия: а — чугунный настил с конфорками; б — духовой шкаф; в — водогрейный бачок; г, д — заслоны
Конфорки, в свою очередь, состоят из отдельных чугунных колец, диаметр которых уменьшается по мере их приближения к центру, что позволяет регулировать интенсивность пламени при приготовлении пищи.
Конфорки, в свою очередь, состоят из отдельных чугунных колец, диаметр которых уменьшается по мере их приближения к центру, что позволяет регулировать интенсивность пламени при приготовлении пищи.
Духовой шкаф
Встраивается в кухонную плиту или отопительно-варочную печь. Изготавливается из кровельной стали толщиной 1 мм. Размеры шкафов варьируются в зависимости от размеров плиты.
Водогрейный бачок
Одновременно с обогревом помещения можно греть и воду. Для этого был создан такой элемент, как водогрейный бачок
(рис. 10, в). Он выполняется из оцинкованной стали и встраивается в кухонную плиту.
Заслон
Заслон используется вместо дверки в печах с большим устьем, например в русских. Он изготавливается из стали толщиной 0,5–1 мм
(рис. 10 г, д).
Инструменты для печных работ
Как и в любом ином строительстве, данные работы требуют, помимо стандартного набора, несколько специфических инструментов. Ниже мы немного расскажем о каждом и дадим рекомендации по правильному отбору того или иного инструмента.
Молоток-кирочка.Этот молоток сильно отличается от обычного: во-первых, он тяжелее и больше по размерам, во-вторых, у него иная форма рабочей части (рис. 11, а). С одной стороны рабочей части молоток-кирочка имеет боек для грубого откалывания кирпича и пробивания отверстий в кладке, а с другой — так называемую кирочку, которой обтесывают неполномерные кирпичи.
Рис. 11. Инструменты для печных работ: а — молоток-кирочка; б — кельма; в — расшивка для выпуклых швов; г — расшивка для вогнутых швов; д — растворная лопата
Хороший молоток должен быть тяжелым и иметь рукоять из прочных пород древесины. Часто такие молотки приваривают к металлическим рукоятям (обрезок трубы, гладкая арматура).
Кельма.Этот инструмент предназначен для зачерпывания, выкладывания и расстилания раствора по кирпичу (рис. 11, б). Рукоять правильной кельмы должна быть немного сдвинута вбок в зависимости от рабочей руки мастера (для левшей продаются специальные кельмы).
Расшивки.Весьма специфический инструмент. При помощи расшивок швам между кирпичей придают декоративную форму (рис. 11, в, г). Для каждого шва, в зависимости от его формы, толщины, подбирается расшивка с определенным профилем поперечного сечения.
Растворная лопата.Обычно широкая совковая лопата с короткой рукоятью (рис. 11, д). Предназначена для перемешивания раствора в ящике и его расстилания по кладке или стяжке.
Уровень. Прибор для проверки горизонтальности кладки. Состоит из пластикового или алюминиевого корпуса длиной от 50 до 120 см, внутри которого располагается прозрачная капсула с рисками и пузырьком воздуха. Обычно по краю уровня нанесены линеечные риски.
Гидроуровень.В случаях, когда нужно произвести разметку на больших расстояниях, например на разных стенах комнаты, используют гидроуровень. Как можно понять по названию, в основе действия прибора лежит одно из свойств жидкости. Состоит он из двух прозрачных трубок с рисками, обычно пластиковых, соединенных тонким шлангом. Эту систему заполняют обычной водой, и прибор готов к эксплуатации.
Суть действия его в том, что уровень жидкости в обеих трубках всегда будет одинаковым, поэтому вы сможете легко произвести разметку.
Отвес.Этот несложный прибор состоит из остроконечного груза весом 200–400 г и шнура, к которому груз крепится. При помощи отвеса выверяют вертикальность плоскостей и углов кладки.
Правило. Данный инструмент можно считать самым простым как в изготовлении, так и в применении. Он представляет собой отшлифованный деревянный брусок длиной 100–120 см либо отрезок Н-образного дюралюминиевого профиля. Правилом проверяется лицевая поверхность кладки на наличие неровностей.
Угольник.Две деревянные или дюралюминиевые планки, соединенные по прямым углом. При помощи угольника выверяется правильность прямоугольных соединений кладки.
Рулетка и складной метр.Подробно рассказывать об этих инструментах, мы думаем, излишне. Рулетка и складной метр требуются для разметки кладки и контроля за ее размерами.
Шнур-причалка.Крученый шнур толщиной 3 мм, который натягивают при кладке верст между порядовками и маяками. Шнуром-причалкой пользуются при кладке как ориентиром для обеспечения прямолинейности и горизонтальности рядов кладки, а также одинаковой толщины горизонтальных швов. С помощью шнура определяют, какое положение должен иметь в версте каждый укладываемый кирпич.
Деревянная порядовка.Представляет собой рейку сечением 50 х 50 или 70 х 50 мм и длиной до 1,8–2 м, на которой через каждые 77 мм нанесены деления (засечки) соответственно толщине ряда кладки (рис. 12). Размер 77 мм составлен из высоты кирпича (65 мм) и толщины шва (12 мм). Порядовки применяют для разметки рядов кладки, фиксирования отметок низа и верха оконных и дверных проемов, перемычек, прогонов, плит перекрытий и других элементов здания.
Рис. 12. Инвентарная деревянная порядовка
К наружной поверхности стен порядовки устанавливают таким образом, чтобы стороны, на которых размечены ряды кладки, были обращены внутрь здания, откуда осуществляется кладка. Порядовку крепят к кладке стальными держателями П-образной формы.
Делается это так. В горизонтальные швы по ходу кладки через каждые 6–8 рядов по высоте вводят держатели, располагая их один над другим. Скобы должны войти в стену своими концами и поперечной планкой. Уложив над вторым держателем один-два ряда кирпичей, в скобы вставляют порядовку и закрепляют ее деревянными клиньями (рис. 13). К порядовкам зачаливают шнур-причалку, по которому ведут кладку. Шнур-причалку устанавливают и переставляют с помощью двойной скобы, которая удерживается на рейке порядовки натяжением шнура-причалки и в результате трения между скобой и порядовкой.
Рис. 13. Крепление порядовки к кладке
Порядовку снимают вместе с держателями, не вынимая клиньев, для чего ее осторожно раскачивают в направлении, перпендикулярном к поверхности стены. Держатели, преодолевая сопротивление раствора, выходят из горизонтальных швов кладки, и порядовку поднимают вместе с ними. Инвентарные порядовки делают также из металлического уголкового профиля 60 х 60 х 5 мм. На ребрах уголка порядовки через каждые 77 мм нарезаны деления глубиной 3 мм или просверлены отверстия для закрепления шнура-причалки.
Молоток-кирочка.Этот молоток сильно отличается от обычного: во-первых, он тяжелее и больше по размерам, во-вторых, у него иная форма рабочей части (рис. 11, а). С одной стороны рабочей части молоток-кирочка имеет боек для грубого откалывания кирпича и пробивания отверстий в кладке, а с другой — так называемую кирочку, которой обтесывают неполномерные кирпичи.
Хороший молоток должен быть тяжелым и иметь рукоять из прочных пород древесины. Часто такие молотки приваривают к металлическим рукоятям (обрезок трубы, гладкая арматура).
Кельма.Этот инструмент предназначен для зачерпывания, выкладывания и расстилания раствора по кирпичу (рис. 11, б). Рукоять правильной кельмы должна быть немного сдвинута вбок в зависимости от рабочей руки мастера (для левшей продаются специальные кельмы).
Расшивки.Весьма специфический инструмент. При помощи расшивок швам между кирпичей придают декоративную форму (рис. 11, в, г). Для каждого шва, в зависимости от его формы, толщины, подбирается расшивка с определенным профилем поперечного сечения.
Растворная лопата.Обычно широкая совковая лопата с короткой рукоятью (рис. 11, д). Предназначена для перемешивания раствора в ящике и его расстилания по кладке или стяжке.
Уровень. Прибор для проверки горизонтальности кладки. Состоит из пластикового или алюминиевого корпуса длиной от 50 до 120 см, внутри которого располагается прозрачная капсула с рисками и пузырьком воздуха. Обычно по краю уровня нанесены линеечные риски.
Гидроуровень.В случаях, когда нужно произвести разметку на больших расстояниях, например на разных стенах комнаты, используют гидроуровень. Как можно понять по названию, в основе действия прибора лежит одно из свойств жидкости. Состоит он из двух прозрачных трубок с рисками, обычно пластиковых, соединенных тонким шлангом. Эту систему заполняют обычной водой, и прибор готов к эксплуатации.
Суть действия его в том, что уровень жидкости в обеих трубках всегда будет одинаковым, поэтому вы сможете легко произвести разметку.
Отвес.Этот несложный прибор состоит из остроконечного груза весом 200–400 г и шнура, к которому груз крепится. При помощи отвеса выверяют вертикальность плоскостей и углов кладки.
Правило. Данный инструмент можно считать самым простым как в изготовлении, так и в применении. Он представляет собой отшлифованный деревянный брусок длиной 100–120 см либо отрезок Н-образного дюралюминиевого профиля. Правилом проверяется лицевая поверхность кладки на наличие неровностей.
Угольник.Две деревянные или дюралюминиевые планки, соединенные по прямым углом. При помощи угольника выверяется правильность прямоугольных соединений кладки.
Рулетка и складной метр.Подробно рассказывать об этих инструментах, мы думаем, излишне. Рулетка и складной метр требуются для разметки кладки и контроля за ее размерами.
Шнур-причалка.Крученый шнур толщиной 3 мм, который натягивают при кладке верст между порядовками и маяками. Шнуром-причалкой пользуются при кладке как ориентиром для обеспечения прямолинейности и горизонтальности рядов кладки, а также одинаковой толщины горизонтальных швов. С помощью шнура определяют, какое положение должен иметь в версте каждый укладываемый кирпич.
Деревянная порядовка.Представляет собой рейку сечением 50 х 50 или 70 х 50 мм и длиной до 1,8–2 м, на которой через каждые 77 мм нанесены деления (засечки) соответственно толщине ряда кладки (рис. 12). Размер 77 мм составлен из высоты кирпича (65 мм) и толщины шва (12 мм). Порядовки применяют для разметки рядов кладки, фиксирования отметок низа и верха оконных и дверных проемов, перемычек, прогонов, плит перекрытий и других элементов здания.
К наружной поверхности стен порядовки устанавливают таким образом, чтобы стороны, на которых размечены ряды кладки, были обращены внутрь здания, откуда осуществляется кладка. Порядовку крепят к кладке стальными держателями П-образной формы.
Делается это так. В горизонтальные швы по ходу кладки через каждые 6–8 рядов по высоте вводят держатели, располагая их один над другим. Скобы должны войти в стену своими концами и поперечной планкой. Уложив над вторым держателем один-два ряда кирпичей, в скобы вставляют порядовку и закрепляют ее деревянными клиньями (рис. 13). К порядовкам зачаливают шнур-причалку, по которому ведут кладку. Шнур-причалку устанавливают и переставляют с помощью двойной скобы, которая удерживается на рейке порядовки натяжением шнура-причалки и в результате трения между скобой и порядовкой.
Порядовку снимают вместе с держателями, не вынимая клиньев, для чего ее осторожно раскачивают в направлении, перпендикулярном к поверхности стены. Держатели, преодолевая сопротивление раствора, выходят из горизонтальных швов кладки, и порядовку поднимают вместе с ними. Инвентарные порядовки делают также из металлического уголкового профиля 60 х 60 х 5 мм. На ребрах уголка порядовки через каждые 77 мм нарезаны деления глубиной 3 мм или просверлены отверстия для закрепления шнура-причалки.
Приготовление раствора
Раствор связывает воедино отдельные кирпичи, блоки, камни и печные приборы. Прочность этих связей напрямую зависит от качества используемого раствора, причем для каждого элемента нужно применять определенный его вид.
Качество строительного раствора варьируется в зависимости от процентного содержания его компонентов. Их два вида: вяжущие (глина, цемент) и заполнитель (шлак, песок). Густота раствора во всех случаях зависит от количества добавленной в него при замесе воды.
По применению вяжущих компонентов все растворы делятся на:
— цементные;
— известковые;
— гипсовые;
— смешанные (содержащие два вяжущих компонента).
Следует также отметить, что синтетические вяжущие компоненты, как и органические, плохо выдерживают длительное воздействие высоких температур, поэтому для кладки печей используются только минеральные вяжущие материалы — глина, цемент, известь и гипс.
Качество строительного раствора варьируется в зависимости от процентного содержания его компонентов. Их два вида: вяжущие (глина, цемент) и заполнитель (шлак, песок). Густота раствора во всех случаях зависит от количества добавленной в него при замесе воды.
По применению вяжущих компонентов все растворы делятся на:
— цементные;
— известковые;
— гипсовые;
— смешанные (содержащие два вяжущих компонента).
Следует также отметить, что синтетические вяжущие компоненты, как и органические, плохо выдерживают длительное воздействие высоких температур, поэтому для кладки печей используются только минеральные вяжущие материалы — глина, цемент, известь и гипс.
Глиняный раствор
Главным недостатком глиняного раствора является его неустойчивость к воздействию влаги, поэтому глиняный раствор используют только при кладке основного массива печи. Для возведения печной трубы или фундамента он непригоден.
Шов глиняного раствора не должен превышать по толщине 5 мм, иначе под действием высоких температур он начнет трескаться, и в образовавшиеся пустоты будет проникать воздух, ухудшая работу печи. Такой раствор нужно готовить из хорошей глины и мелкого просеянного песка с диаметром песчинок не более 1 мм. Раствор следует тщательно перемешать.
Глиняные растворы подразделяются на жирные, нормальные и тощие.
Жирные растворы обладают хорошей пластичность, однако сильно растрескивается при высыхании.
Тощие растворы практически не имеют пластичности, крошатся и весьма непрочны.
Нормальные растворы при правильно подобранном сочетании вяжущего компонента и заполнителя в меру пластичны, практически не подвержены растрескиванию при высыхании, дают минимальную усадку, т. е. почти не меняют своего объема. Именно ими рекомендуется пользоваться при возведении печей.
Густота раствора — фактор немаловажный. На вид правильно приготовленный раствор должен быть однородным, т. е. участков из одного заполнителя или глины быть не должно. По своей густоте раствор должен напоминать сметану, это легко проверить. При кладке намоченного кирпича лишний раствор должен легко выдавливаться тяжестью самого кирпича и при легком нажиме на него рукой.
Нелишним будет проверить и качество используемой глины. Сделать это можно следующими способами.
Готовится несколько растворов с различным содержанием глины и песка. Делается это так. Отмеряют пять одинаковых порций глины, после первую порцию оставляют в чистом виде, во вторую порцию добавляют 10 % песка, в третью — 25 %, в четвертую — 75 % и в пятую — 100 %, т. е. столько же, сколько и глины. Если известно, что глина жирная, то количество песка берется для второй порции 50 %, для третьей — 100 %, для четвертой — 150 % и для пятой — 200 % от количества глины.
Каждую порцию раствора необходимо хорошо перемешать до состояния полной однородности, затем, понемногу добавляя воду, нужно получить достаточно густое тесто, которое не должно прилипать к рукам.
Из каждой порции раствора делают по 2–3 шарика диаметром 4–5 см и 2–3 пластинки толщиной 2–3 см. Шарики и пластинки помечают и сушат 10–12 дней в помещении без сквозняков, с постоянной комнатной температурой.
Если высохшие шарики и пластинки не растрескались и шарики, падая с высоты 1 м на пол, не рассыпаются, раствор можно считать нормальным, т. е. годным для строительства. Если раствор окажется тощим, то пластинки будут легко ломаться, а шарики при падении — рассыпаться.
Пластинки и шарики из жирного раствора растрескиваются при сушке.
Для более точного определения качества раствора сырые шарики помещают между двумя строгаными дощечками и сдавливают до тех пор, пока на шариках не образуются трещины. На шариках из раствора малой пластичности большие трещины появляются уже при сжатии шариков на 1/5–1/3 их диаметра. На шариках из раствора средней пластичности мелкие трещины образуются при сжатии на 1/3 их диаметра. Тонкие трещины на шариках из высокопластичного раствора появляются при сжатии на 1/2 их диаметра.
Можно также вместо шариков приготовить жгутики толщиной 1–1,5 см и длиной 15–20 см. При растяжении жгутик из малопластичного раствора почти не растягивается и дает неровный разрыв. Жгутик из раствора средней пластичности вытягивается плавно и обрывается, когда его толщина в месте разрыва составляет 1/5–1/6 первоначальной толщины. Жгутик из пластичного и высокопластичного растворов вытягивается плавно, постепенно утончаясь, и рвется при толщине около 1/8–1/10 своего диаметра.
Еще один способ проверки глиняного раствора на пластичность — это свернуть жгутик из него в кольцо вокруг деревянной палочки диаметром 4–5 см. При таком сгибании жгутик из раствора с малой пластичностью покроется трещинами и разрывами, при средней пластичности в местах сгибания образуются мелкие трещины, но сам жгутик остается цел. При высокой пластичности раствора ни трещин, ни разрывов не будет.
Проведя 2–3 раза подобные испытания, вы сможете подобрать правильное соотношение глины и песка, после чего можно приступать к замесу раствора в нужном для работы количестве.
Теперь несколько слов о самом процессе замеса раствора. Сначала нужно просеять песок через мелкое сито с ячейками 1–1,5 мм, после приготовить глину. Глину нужно замочить в любой подходящей по размеру емкости, после чего развести в воде до состояния жирного молока и процедить через то же сито. Остатки глины снова развести в воде и опять процедить. Далее отмерить нужное количество песка и разведенной глины и, перемешивая их, довести смесь до однородного состояния.
В готовом растворе не должно быть сгустков или крупных частиц. Правильно сделанные глиняные растворы могут храниться неограниченное количество времени, в случае засыхания их просто разводят водой.
Перед началом кладки кирпич вымачивают в воде в течение суток. Печная кладка, выполненная из вымоченного кирпича и хорошо приготовленного глиняного раствора, может стоять веками, и для ее разбора часто требуется зубило. Если же кирпич просто сполоснули и положили на плохо приготовленный раствор, то такая кладка, соответственно, продержится недолго и разобрать ее можно будет голыми руками.
При возведении конструкции из шамотного или огнеупорного кирпича раствор готовят из огнеупорной глины и шамота (1: 1).
Шов глиняного раствора не должен превышать по толщине 5 мм, иначе под действием высоких температур он начнет трескаться, и в образовавшиеся пустоты будет проникать воздух, ухудшая работу печи. Такой раствор нужно готовить из хорошей глины и мелкого просеянного песка с диаметром песчинок не более 1 мм. Раствор следует тщательно перемешать.
Глиняные растворы подразделяются на жирные, нормальные и тощие.
Жирные растворы обладают хорошей пластичность, однако сильно растрескивается при высыхании.
Тощие растворы практически не имеют пластичности, крошатся и весьма непрочны.
Нормальные растворы при правильно подобранном сочетании вяжущего компонента и заполнителя в меру пластичны, практически не подвержены растрескиванию при высыхании, дают минимальную усадку, т. е. почти не меняют своего объема. Именно ими рекомендуется пользоваться при возведении печей.
Густота раствора — фактор немаловажный. На вид правильно приготовленный раствор должен быть однородным, т. е. участков из одного заполнителя или глины быть не должно. По своей густоте раствор должен напоминать сметану, это легко проверить. При кладке намоченного кирпича лишний раствор должен легко выдавливаться тяжестью самого кирпича и при легком нажиме на него рукой.
Нелишним будет проверить и качество используемой глины. Сделать это можно следующими способами.
Готовится несколько растворов с различным содержанием глины и песка. Делается это так. Отмеряют пять одинаковых порций глины, после первую порцию оставляют в чистом виде, во вторую порцию добавляют 10 % песка, в третью — 25 %, в четвертую — 75 % и в пятую — 100 %, т. е. столько же, сколько и глины. Если известно, что глина жирная, то количество песка берется для второй порции 50 %, для третьей — 100 %, для четвертой — 150 % и для пятой — 200 % от количества глины.
Каждую порцию раствора необходимо хорошо перемешать до состояния полной однородности, затем, понемногу добавляя воду, нужно получить достаточно густое тесто, которое не должно прилипать к рукам.
Из каждой порции раствора делают по 2–3 шарика диаметром 4–5 см и 2–3 пластинки толщиной 2–3 см. Шарики и пластинки помечают и сушат 10–12 дней в помещении без сквозняков, с постоянной комнатной температурой.
Если высохшие шарики и пластинки не растрескались и шарики, падая с высоты 1 м на пол, не рассыпаются, раствор можно считать нормальным, т. е. годным для строительства. Если раствор окажется тощим, то пластинки будут легко ломаться, а шарики при падении — рассыпаться.
Пластинки и шарики из жирного раствора растрескиваются при сушке.
Для более точного определения качества раствора сырые шарики помещают между двумя строгаными дощечками и сдавливают до тех пор, пока на шариках не образуются трещины. На шариках из раствора малой пластичности большие трещины появляются уже при сжатии шариков на 1/5–1/3 их диаметра. На шариках из раствора средней пластичности мелкие трещины образуются при сжатии на 1/3 их диаметра. Тонкие трещины на шариках из высокопластичного раствора появляются при сжатии на 1/2 их диаметра.
Можно также вместо шариков приготовить жгутики толщиной 1–1,5 см и длиной 15–20 см. При растяжении жгутик из малопластичного раствора почти не растягивается и дает неровный разрыв. Жгутик из раствора средней пластичности вытягивается плавно и обрывается, когда его толщина в месте разрыва составляет 1/5–1/6 первоначальной толщины. Жгутик из пластичного и высокопластичного растворов вытягивается плавно, постепенно утончаясь, и рвется при толщине около 1/8–1/10 своего диаметра.
Еще один способ проверки глиняного раствора на пластичность — это свернуть жгутик из него в кольцо вокруг деревянной палочки диаметром 4–5 см. При таком сгибании жгутик из раствора с малой пластичностью покроется трещинами и разрывами, при средней пластичности в местах сгибания образуются мелкие трещины, но сам жгутик остается цел. При высокой пластичности раствора ни трещин, ни разрывов не будет.
Проведя 2–3 раза подобные испытания, вы сможете подобрать правильное соотношение глины и песка, после чего можно приступать к замесу раствора в нужном для работы количестве.
Теперь несколько слов о самом процессе замеса раствора. Сначала нужно просеять песок через мелкое сито с ячейками 1–1,5 мм, после приготовить глину. Глину нужно замочить в любой подходящей по размеру емкости, после чего развести в воде до состояния жирного молока и процедить через то же сито. Остатки глины снова развести в воде и опять процедить. Далее отмерить нужное количество песка и разведенной глины и, перемешивая их, довести смесь до однородного состояния.
В готовом растворе не должно быть сгустков или крупных частиц. Правильно сделанные глиняные растворы могут храниться неограниченное количество времени, в случае засыхания их просто разводят водой.
Перед началом кладки кирпич вымачивают в воде в течение суток. Печная кладка, выполненная из вымоченного кирпича и хорошо приготовленного глиняного раствора, может стоять веками, и для ее разбора часто требуется зубило. Если же кирпич просто сполоснули и положили на плохо приготовленный раствор, то такая кладка, соответственно, продержится недолго и разобрать ее можно будет голыми руками.
При возведении конструкции из шамотного или огнеупорного кирпича раствор готовят из огнеупорной глины и шамота (1: 1).
Цементный раствор
Это наиболее прочные строительные растворы, способные затвердеть как на воздухе, так и во влажной среде, и даже в воде. Начало схватывания таких растворов происходит в среднем через 30–40 минут, а окончательное затвердевание — через 10–12 часов. В силу высокой прочности и хорошей влагоустойчивости цементных растворов их применяют для возведения печных труб и кладки фундамента, т. к. эти элементы печи могут постоянно находиться в сырости или в зоне сильных перепадов влажности.
В качестве заполнителя в цементные растворы обычно идет песок в пропорциях, варьирующихся от 1: 1 до 1: 6 (1 — цемент, 6 — песок). Для сохранения прочностных и влагоустойчивых качеств цементного раствора рекомендуется использовать его в течение часа после замеса.
При кладке фундамента на влажном грунте и возведении частей трубы, выходящих за уровень крыши, рекомендуется использовать смешанные цементные растворы. В такой раствор обычно входят два вяжущих элемента и заполнитель. Ярким примером смешанного цементного раствора служит смесь цемента, известкового теста и песка. Такой раствор при застывании имеет высокую прочность и влагоустойчивость. Его примерный состав:
— 1 часть цемента;
— 2 части известкового теста;
— 6–12 частей песка.
Но зачастую в печном строительстве требуются и более прочные растворы. Так, для монолитных очагов открытого огня применяются жаростойкие бетонные смеси. Примерный состав одной из них следующий:
— 1 часть цемента марки 400–600;
— 2 части щебня из красного кирпича;
— 2 части кварцевого песка;
— 0,3 части шамотного песка.
Иногда в силу изменений конструкции печи или очага, если они, к примеру, не вписываются в заданный промежуток, приходится изготовлять несколько строительных блоков в домашних условиях. Для такого случая можно воспользоваться следующей огнеупорной смесью:
— 1 часть цемента марки 400–600;
— 2 части щебня из огнеупорного кирпича;
— 2 части обыкновенного песка;
— 0,3 части шамотного песка.
Приготовив раствор, нужно залить его в специальную форму — опалубку. В сущности, опалубка — тот же деревянный ящик заданной формы, но не сбитый, а с разборными стенками и без крышки. В опалубке блоки выдерживают в течение месяца, поддерживая высокую влажность. Для этого блоки накрывают полиэтиленовой пленкой и смачивают водой первые 5–7 дней.
В качестве заполнителя в цементные растворы обычно идет песок в пропорциях, варьирующихся от 1: 1 до 1: 6 (1 — цемент, 6 — песок). Для сохранения прочностных и влагоустойчивых качеств цементного раствора рекомендуется использовать его в течение часа после замеса.
При кладке фундамента на влажном грунте и возведении частей трубы, выходящих за уровень крыши, рекомендуется использовать смешанные цементные растворы. В такой раствор обычно входят два вяжущих элемента и заполнитель. Ярким примером смешанного цементного раствора служит смесь цемента, известкового теста и песка. Такой раствор при застывании имеет высокую прочность и влагоустойчивость. Его примерный состав:
— 1 часть цемента;
— 2 части известкового теста;
— 6–12 частей песка.
Но зачастую в печном строительстве требуются и более прочные растворы. Так, для монолитных очагов открытого огня применяются жаростойкие бетонные смеси. Примерный состав одной из них следующий:
— 1 часть цемента марки 400–600;
— 2 части щебня из красного кирпича;
— 2 части кварцевого песка;
— 0,3 части шамотного песка.
Иногда в силу изменений конструкции печи или очага, если они, к примеру, не вписываются в заданный промежуток, приходится изготовлять несколько строительных блоков в домашних условиях. Для такого случая можно воспользоваться следующей огнеупорной смесью:
— 1 часть цемента марки 400–600;
— 2 части щебня из огнеупорного кирпича;
— 2 части обыкновенного песка;
— 0,3 части шамотного песка.
Приготовив раствор, нужно залить его в специальную форму — опалубку. В сущности, опалубка — тот же деревянный ящик заданной формы, но не сбитый, а с разборными стенками и без крышки. В опалубке блоки выдерживают в течение месяца, поддерживая высокую влажность. Для этого блоки накрывают полиэтиленовой пленкой и смачивают водой первые 5–7 дней.
Известковый раствор
Как и цементные, известковые растворы обладают высокой прочностью и отличной влагоустойчивостью. Их применяют для кладки фундаментов и печных труб, находящихся над уровнем кровли. В состав таких растворов в разных пропорциях входят известковое тесто, песок и вода.
Качество известкового раствора прежде всего зависит от правильного гашения извести. Комовую известь заливают водой в творильном ящике и выдерживают до полного гашения, время от времени подливая воду. После того как известь закончит кипеть, ее сливают в другую емкость.
Лучшим местом для хранения извести считается специальная земляная яма, обшитая досками. Помещенная в такую яму и засыпанная полуметровым слоем земли известь способна сохранять свои рабочие свойства долгие годы. Тем более что после гашения известь рекомендуется выдержать не менее месяца для улучшения ее качеств, которые совершенствуются прямо пропорционально сроку выдержки.
Приготовить известковый раствор несложно. Для этого известковое тесто процеживается через сито и смешивается с заранее просеянным через мелкую сетку песком, после понемногу добавляется вода при постоянном перемешивании смеси. Так известковый раствор доводится до нужной густоты.
На 1 часть известкового теста рекомендуется брать 2–3 части песка. Свежие известковые растворы, в отличие от цементных, сохраняют свои рабочие свойства в течение нескольких суток. Для повышения прочности известкового раствора в него можно добавить цемент, а для сокращения времени застывания, например при оштукатуривании, — гипс.
Известковый раствор также разделяется по степени жирности. Она достаточно легко определяется: уже готовый раствор перемешивают деревянной лопаткой в течение нескольких минут, после чего оценивают степень прилипания раствора к лопатке. Тощий раствор к ней липнуть не будет, жирный покроет деревянную поверхность толстым слоем, нормальный же, самый лучший для кладки, образует на лопатке тонкий слой или останется на ней местами. Изменить степень жирности раствора можно с помощью внесения в него недостающих компонентов. Так, для увеличения жирности в случае, если раствор слишком тощий, нужно добавить известковое тесто, для снижения — песок.
Качество известкового раствора прежде всего зависит от правильного гашения извести. Комовую известь заливают водой в творильном ящике и выдерживают до полного гашения, время от времени подливая воду. После того как известь закончит кипеть, ее сливают в другую емкость.
Лучшим местом для хранения извести считается специальная земляная яма, обшитая досками. Помещенная в такую яму и засыпанная полуметровым слоем земли известь способна сохранять свои рабочие свойства долгие годы. Тем более что после гашения известь рекомендуется выдержать не менее месяца для улучшения ее качеств, которые совершенствуются прямо пропорционально сроку выдержки.
Приготовить известковый раствор несложно. Для этого известковое тесто процеживается через сито и смешивается с заранее просеянным через мелкую сетку песком, после понемногу добавляется вода при постоянном перемешивании смеси. Так известковый раствор доводится до нужной густоты.
На 1 часть известкового теста рекомендуется брать 2–3 части песка. Свежие известковые растворы, в отличие от цементных, сохраняют свои рабочие свойства в течение нескольких суток. Для повышения прочности известкового раствора в него можно добавить цемент, а для сокращения времени застывания, например при оштукатуривании, — гипс.
Известковый раствор также разделяется по степени жирности. Она достаточно легко определяется: уже готовый раствор перемешивают деревянной лопаткой в течение нескольких минут, после чего оценивают степень прилипания раствора к лопатке. Тощий раствор к ней липнуть не будет, жирный покроет деревянную поверхность толстым слоем, нормальный же, самый лучший для кладки, образует на лопатке тонкий слой или останется на ней местами. Изменить степень жирности раствора можно с помощью внесения в него недостающих компонентов. Так, для увеличения жирности в случае, если раствор слишком тощий, нужно добавить известковое тесто, для снижения — песок.
Общие правила работы
Как и при любом серьезном деле, на рабочем участке требуется поддерживать строгий порядок, и каждая вещь должна, что называется, знать свое место. Если вы сразу не привыкнете к этому, то работать вам будет очень сложно и много времени и сил будет уходить впустую, например на то, чтобы найти молоток или замесить недостающую часть раствора для укладки двух-трех кирпичей.
Подготовку своего рабочего места начните с размещения основных инструментов, материалов и приспособлений. Емкость для раствора расположите сбоку от строящейся печи, туда же положите кирпич и, как полнопрофильные, так и неполномерные, взяв их с запасом, чтобы в самый разгар строительства не пришлось за ними идти. Не забудьте, что под рукой всегда должно быть рабочее ведро с водой для споласкивания кельмы. Ну и конечно, есть набор инструментов и мелочей, без которых ни один серьезно настроенный на работу мастер обойтись не сможет: молоток, уровень, карандаш, рулетка и пр.
Подготовку своего рабочего места начните с размещения основных инструментов, материалов и приспособлений. Емкость для раствора расположите сбоку от строящейся печи, туда же положите кирпич и, как полнопрофильные, так и неполномерные, взяв их с запасом, чтобы в самый разгар строительства не пришлось за ними идти. Не забудьте, что под рукой всегда должно быть рабочее ведро с водой для споласкивания кельмы. Ну и конечно, есть набор инструментов и мелочей, без которых ни один серьезно настроенный на работу мастер обойтись не сможет: молоток, уровень, карандаш, рулетка и пр.
Заготовка кирпича
В целом этот процесс не представляет собой ничего особо сложного. Конечно, сначала что-то может не получаться или получаться, но не очень хорошо. Не расстраивайтесь: приобретя немного опыта, вы будете делать все быстро и правильно.
При заготовке неполномерного кирпича (рис. 14)на его ложковой стороне отмеряют нужное расстояние, затем намечают линию лезвием кирочки и, предварительно выдолбив неглубокую бороздку по линии откола, сильным ударом колют кирпич (рис. 15).
Рис. 14. Обозначение на плане кирпичей: 1 — полномерный; 3/4 — трехчетвертка; 1/2 — половинка; 1/4 — четвертка
Рис. 15. Раскалывание кирпича: а — отмеривание необходимого размера; б — нанесение насечки на ложковую сторону кирпича; в, г — откалывание части кирпича
Если требуется расколоть кирпич не поперек, а вдоль, повторяется описанный выше процесс, с тем лишь исключением, что бороздку по линии откола нужно выдолбить поглубже, т. к. вдоль кирпич раскалывается хуже, зачастую крошась и образуя неровные части. Для облегчения процесса заготовки кирпича на рукояти кирочки делаются насечки, которые соответствуют размерам половинки, четвертки и т. д. Сделав это, вы избавитесь от необходимости постоянно работать с рулеткой или метром. Для того чтобы обтесать кирпич, используется та же кирочка. Обтесывают кирпич легкими ударами, учитывая, что чем он мягче, тем положе должно быть направление удара.
При заготовке неполномерного кирпича (рис. 14)на его ложковой стороне отмеряют нужное расстояние, затем намечают линию лезвием кирочки и, предварительно выдолбив неглубокую бороздку по линии откола, сильным ударом колют кирпич (рис. 15).
Если требуется расколоть кирпич не поперек, а вдоль, повторяется описанный выше процесс, с тем лишь исключением, что бороздку по линии откола нужно выдолбить поглубже, т. к. вдоль кирпич раскалывается хуже, зачастую крошась и образуя неровные части. Для облегчения процесса заготовки кирпича на рукояти кирочки делаются насечки, которые соответствуют размерам половинки, четвертки и т. д. Сделав это, вы избавитесь от необходимости постоянно работать с рулеткой или метром. Для того чтобы обтесать кирпич, используется та же кирочка. Обтесывают кирпич легкими ударами, учитывая, что чем он мягче, тем положе должно быть направление удара.
Раскладка кирпича
Разложите кирпич в соответствии с чертежом, не скрепляя его раствором. Выложив первый ряд, приступайте к выверке местоположения дымовой трубы. Для этого первый ряд считайте последним и производите на нем выкладку из кирпича трубы. Затем к намеченной трубе опустите от потолка отвес и определите место, в котором она будет выходить сквозь потолочное перекрытие на крышу. Необходимо также проследить дальнейшее направление трубы — до кровли.
После этой операции выверите правильность углов кладки и параллельность стенок печи стенам помещения. Если печь имеет форму буквы Т, каждую из двух ее «перекладин» нужно выверить в отдельности.
Поскольку необходимо добиться максимальной плотности кладки, кирпичи нужно тщательно подогнать друг к другу, при необходимости подтесывая их.
Завершив все измерительные операции, положите угловые кирпичи на раствор, определив, одинаковы ли их уровни при помощи правила и уровня. Теперь можно приступить к кладке рядов. Если печь имеет большие размеры, между угловыми кирпичами натяните причалку, чтобы обеспечить ровность кладки по горизонтали — этот прием используется при кладке стен зданий. Сначала выложите наружный ряд, затем внутренний — его можно класть на глаз, без особой подгонки.
Если вы работаете с полномерным кирпичом, кладка второго ряда насухо необязательна.
После этой операции выверите правильность углов кладки и параллельность стенок печи стенам помещения. Если печь имеет форму буквы Т, каждую из двух ее «перекладин» нужно выверить в отдельности.
Поскольку необходимо добиться максимальной плотности кладки, кирпичи нужно тщательно подогнать друг к другу, при необходимости подтесывая их.
Завершив все измерительные операции, положите угловые кирпичи на раствор, определив, одинаковы ли их уровни при помощи правила и уровня. Теперь можно приступить к кладке рядов. Если печь имеет большие размеры, между угловыми кирпичами натяните причалку, чтобы обеспечить ровность кладки по горизонтали — этот прием используется при кладке стен зданий. Сначала выложите наружный ряд, затем внутренний — его можно класть на глаз, без особой подгонки.
Если вы работаете с полномерным кирпичом, кладка второго ряда насухо необязательна.
Основные принципы кладки
Устройство фундамента
Строительство любой конструкции всегда начинается с закладки фундамента, т. е. основания, на котором держится все сооружение. Многие полагают, что фундамент нужен лишь под огромные сооружения — такие, как многоэтажные жилые дома. Смеем вас заверить, что это мнение крайне ошибочно. Даже в случае возведения печи фундамент непременно понадобится.
Существует четыре вида фундамента:
— столбчатый;
— ленточный;
— сплошной;
— свайный.
Бывают монолитные и сборные фундаменты. Они могут возводиться из различного материала.
Ленточный фундамент (рис. 16)в основном делается под здания с бетонными, кирпичными или каменными стенами. Он отличается большой прочностью, и на его возведение не требуется много строительного материала. Кроме того, ленточный фундамент не нужно за кладывать на большую глубину.
Рис. 16. Ленточный фундамент: 1 — стена; 2 — цоколь; 3 — отмостка; 4 — раствор цемента; 5 — гидроизоляционный материал; 6 — лага; 7 — пол
Для устройства ленточного фундамента вы можете взять любой материал: раствор из бетона и песка с добавлением гравия или щебня, бут, бетон и т. д. Нет необходимости устраивать широкие ленточные фундаменты по всей их высоте, поэтому расширенной делайте только подошву.
Столбчатый фундамент (рис. 17)возводится под здание с деревянными или каркасными стенами. Для его устройства вы можете использовать столбы из различных материалов: деревянные, кирпичные, каменные, бетонные и т. д. Столбы устанавливайте на расстоянии 1,5–2 м друг от друга. Следите за тем, чтобы столбы находились под каждым углом дома и в местах наибольшей нагрузки (под пересечением стен, прогонами, балками, простенками и т. д.).
Существует четыре вида фундамента:
— столбчатый;
— ленточный;
— сплошной;
— свайный.
Бывают монолитные и сборные фундаменты. Они могут возводиться из различного материала.
Ленточный фундамент (рис. 16)в основном делается под здания с бетонными, кирпичными или каменными стенами. Он отличается большой прочностью, и на его возведение не требуется много строительного материала. Кроме того, ленточный фундамент не нужно за кладывать на большую глубину.
Для устройства ленточного фундамента вы можете взять любой материал: раствор из бетона и песка с добавлением гравия или щебня, бут, бетон и т. д. Нет необходимости устраивать широкие ленточные фундаменты по всей их высоте, поэтому расширенной делайте только подошву.
Столбчатый фундамент (рис. 17)возводится под здание с деревянными или каркасными стенами. Для его устройства вы можете использовать столбы из различных материалов: деревянные, кирпичные, каменные, бетонные и т. д. Столбы устанавливайте на расстоянии 1,5–2 м друг от друга. Следите за тем, чтобы столбы находились под каждым углом дома и в местах наибольшей нагрузки (под пересечением стен, прогонами, балками, простенками и т. д.).