Дубровин Иван. Все об обычной картошке

   Можно хранить клубни в полиэтиленовых мешках. Суть данного метода заключается в расфасовке вымытых и просушенных клубней по 2 кг в вакуумные пакеты. Такая масса выбрана не случайно, это вызвано желанием сохранить урожай целым, поскольку, открыв такой пакет, вы обязательно должны будете использовать его содержимое в кратчайший период. Это объясняется тем, что при резкой смене температурного режима активизируются процессы конденсации влаги и, следовательно, процесс гниения. Поэтому целесообразно раскладывать картофель в пакеты именно в таких количествах, дабы избежать быстрой порчи клубней.
   При отсутствии вакуумных пакетов, их можно заменить обычными. Процесс закладки в данном случае будет заключаться в следующем: в пакет точно такой же порцией кладется картофель, после чего из него откачивается воздух и отверстие быстро-быстро завязывается.
   Два непреложных требования к такому способы хранения таковы: во-первых, воздуха в пакете быть совсем не должно (если не получилось избавиться от воздуха в первый раз, не поленитесь повторить свои попытки второй, третий, десятый раз – это для вашей же пользы), во-вторых, пакет должен быть толстым, чтобы избежать непреднамеренного разрыва.
   Особо советуем проложить пакеты с клубнями газетами, чтобы излишняя влага собиралась в ней.
   Существует и другой 0вариант хранения картофеля, хранение его в траншее. Суть данного способа заключается в том, что вместо привычного погреба для этой цели используется траншея или ров, травяной донный слой которых устилается пленкой. Затем в это картофелехранилище засыпают сами клубни, прикрывая их сверху также пленкой, а с наступлением холодов и появлением снега еще и снегом.
   Картофель можно хранить и следующим образом. Клубни моются и чистятся. После этих подготовительных действий картофель необходимо тонко нарезать либо кольцами, либо соломкой, после чего разложить на противень и высушивать в духовке до золотистой корочки, причем следует не допускать появления белых крахмальных пятен на поверхности ломтиков.
   По мере высушивания, порезанные на мелкие части клубни, необходимо просмотреть на предмет готовности, поскольку картофель не всегда равномерно просыхает. Проведя такую своего рода проверку, готовому картофелю дают возможность остыть и уже после этого складывают в деревянный герметично закрывающийся ящик или полотняный мешок, где продукт и будет храниться до определенного момента, определяемого вами же.
   Последний способ схож с методом хранения индейцами и приготовлением ими чуньо. Вы не находите?

ГЛАВА 4. БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ КАРТОФЕЛЯ

   Картофель великолепный овощ, не требующий особого ухода, изощренной агротехники. Однако, все усложняется большим количеством вредителей которые портят овощ и болезней, которые снижают урожайность. Сочные богатые углеводами и белками ботва и клубни – замечательная среда для обитания большого количества возбудителей заболеваний – грибков, бактерий и вирусов.
   Основными возбудителями большинства болезней картофеля являются грибки. К таким болезням относится фитофтороз, ризоктониоз, парша обыкновенная, сухая гниль, макроспориоз, фомозная гниль.

ЗАБОЛЕВАНИЯ

ФИТОФТОРОЗ

   Ежегодный бич тех, кто выращивает картофель в некоторые годы он становится причиной гибели большей части урожая, влияет на качество картофеля, снижает время его хранения.
   Благоприятными условиями для распространения болезни являются дождливая, с туманами, но теплая погода. Самая благоприятная температура для развития болезни 15–20 °C и высокая влажность воздуха, будьте в этот период особенно внимательны к посадкам картофеля, проверяйте на наличие заболевания фитофторозом.
   Первые признаки заболевания – бурые мокнущие пятна, появляющиеся на нижних листьях растения. На оборотной стороне таких пораженных листьев виден белый налет грибницы. Если болезнь прогрессирует ботва чернеет и гибнет.
   Болезнь опасна тем, что поражаются не только стебли, ботва, но и корнеплоды. Споры грибов дождем смываются в почву и заражают клубни. На клубнях образуются твердые темно-синеватые пятна, которые в последствии становятся бурыми и проникают внутрь самой картофелины. На таких пораженных участках развиваются мокрые и сухие гнили, клубни не лежат, быстро сгнивают.
   Одной из мер борьбы с фитофторозом является профилактика заболевания. После уборки картофель необходимо тщательно перебрать, отсортировать картофель, уничтожить порченные, пораженные болезнью корнеплоды. Поскольку болезнь уже может находиться внутри картофеля, через две недели пересмотрите клубни вновь. При посадке ранней весной весь семенной картофель необходимо диагностировать еще раз. Дело в том, что излюбленное место очага заболевания – клубень, чем быстрее вы выявите «болячку», тем легче будет предотвратить распространение болезни.
   Для профилактики рекомендуется перед проращиванием посадочный материал обработать раствором медного купороса. Раствор готовится следующим образом в 10 л воды разводится 2 г медного купороса.
   Рекомендуется проводить первое и второе окучивание картофеля, удалять ботву за две недели до уборки. Если погода стоит сухая (это затрудняет распространение болезни) ботву снимать не стоит (в крайнем случае сделайте это за 5–6 дней до начала уборки). Не стоит выкладывать картофель, собранный вами, на почву, тем более накрывать его ботвой, это может привести к заражению фитофторозом. Собранный урожай перед закладкой на хранение подержите некоторое время под навесом, для того, чтобы картофель обсушился.
   Окучивать картофель необходимо высоко, так чтобы споры грибка смогли не проникнуть к клубням. Если вы заметите отмирание нижних листьев растения обязательно обрежьте их. Срезанную ботву, пораженные листья необходимо удалить с огорода, а растения обработать 10 %-ным раствором мочевины).
   Для профилактики появления заболевания рекомендуется проводить внекорневую подкормку минеральными удобрениями (1 г мочевины, 5 г суперфосфата, 1 г калийной соли, 0,2 г медного купороса, все компоненты необходимо развести в 1 л воды. Считается, что такая подкормка способна на 2 недели оттянуть заражение фитофторозом.
   Если погода стоит теплая, с обильными ночными росами, то обработку различными средствами начинают еще до бутонизации. Опрыскивайте ботву перед бутонизацией раствором «Оксихома» (берется 2 таблетки на 10 л воды, такого количества раствора хватит для обработки 100 м2.
   В этот же период, а также во время цветения можно опрыскивать растения смесью медного купороса и борной кислоты (2 г купороса, 1 г борной кислоты на 10 л воды). Второе опрыскивание в этом случае можно сделать 1 %-ным раствором бордосской жидкости.
   Бордосская жидкость используется как правило 1 %-ная. Готовят ее в домашних условиях. На 10 л бордосской жидкости берут 10 л воды, 100 г медного купороса, 200 г гашеной извести. Растворите медный купорос в 9 л воды (лучше это делать в деревянной, эмалированной или стеклянной посуде, железная для этих целей не подходит категорически). Известь разведите в 1 л воды, затем известковое молочко очень тонкой струйкой, постоянно помешивая, влейте в раствор медного купороса. Получившаяся у вас жидкость должна быть небесно-голубого цвета. Так как она очень быстро осаживается, перед опрыскиванием необходимо тщательное ее взбалтывание.
   Впрок бордосскую жидкость делать не стоит, так как хранить ее можно только 24 часа, потому что она быстро меняет свой состав. Помните, что этот раствор распыляется с чисто профилактической целью против грибных и бактериальных болезней, так что им можно опрыскивать картофель перед заражением.
   Считается, что смешанные сортовые посадки один из эффективных способов в борьбе с этим заболеванием. Рекомендуется чередовать сорта с различным сроком поспевания. Сажать необходимо в следующем порядке: ряд картофеля раннего, ряд – более позднего. При уборке картофеля созревшего раньше, поздние сорта окажутся в выгодном положении (улучшиться проветриваемость почвы, уменьшится влажность).
   Рекомендуется высаживать сорта картофеля устойчивые к фитофторозу: Караот, Лира, Альвара, – среднеустойчивые; высокоустойчивые – Весна Белая, Эффект, Томич, Сентябрь, Лина, Акросия, Брянская новинка, Лазарь.

РИЗОКТОНИОЗ

   Заболевание, приводящее к гибели ростков, приводит к загниванию, преждевременной гибели растений. Первые признаки заболевания: появление на клубнях твердых черных коростинок, так называемых склероций, которые не смываются водой. Заболевание ростков происходит во время нахождения в почве и во время хранения. На этих ростках проступают мокнущие коричневые язвочки, что приводит к загниванию и отмиранию вместе с точкой всего ростка. Эти язвы перекидываются на нижнюю часть стебля, охватывают корни. Все это приводит к тому, что листья приобретают желтоватый оттенок, скручиваются, а корни и стебли сгнивают.
   При дальнейшем развитии болезни, нижняя часть растения становится белой (покрывается налетом беловатого или сероватого цвета), в этой стадии заболевание называют белой ножкой.
   Инфекция сохраняется как на клубнях, так и на почве, что способствует ее распространению на здоровые ростки. К тому же, факторами облегчающими распространение болезни являются повышенная влажность почвы, умеренная температура, прохладная долгая весна, появления так называемой почвенной корки пока не пробились всходы.
   Бороться с этим заболеванием нужно начинать с профилактики. Необходимо обрабатывать клубни слабым раствором медного купороса, сажать только здоровый картофель и только в прогретую землю. Вовремя проводите боронование посевов, а перед закладкой на хранение необходимо проводить озеленение семенных клубней.
   СУХАЯ ГНИЛЬ, КОЛЬЦЕВАЯ ГНИЛЬ, МОКРАЯ ГНИЛЬ – все это инфекционные болезни, при которых скручиваются и сморщиваются листья, приобретают желтоватый оттенок. Все это приводит к отставанию в росте, гибели растений, ухудшению качества клубней и уменьшению их количества.
   Сухая гниль, поражает главным образом клубни растений. Заболевание вызывает грибок фузариус, который особенно хорошо развивается на пораженных фитофторозом клубнях. На картофеле появляются серовато-бурые, как бы вдавленные пятна, кожура на этих пятнах сморщивается. При рассмотрении можно заметить, что мякоть под этими пятнами стала рыхлой и буроватой. В самой мякоти появляются пустоты, наполненные мохнатыми мицелиями гриба, разных оттенков (розового, белого, зеленого цвета). Наибольшему распространению сухой гнили способствует высокая температура, пораженные участки становятся очень большими и картофельный клубень сгнивает, становясь твердым каменным.
   Бороться с сухой гнилью необходимо в зародыше, так как грибок очень долго сохраняется в почве, на больных клубнях, Посадочный материал должен быть тщательно отобран. При первых признаках заражения поврежденные клубни необходимо уничтожить путем сожжения. Споры грибка, находящиеся в земле могут попадать на здоровый картофель через механические повреждения, места, поврежденные вредителями. Отбирайте потенциальных переносчиков, не храните поврежденный картофель вместе с целым. Берегите его от механических повреждений.
   Инфекция долгое время остается жизнеспособной и в хранилищах, поэтому необходимо обрабатывать помещения, тару для профилактики 40 %-ным раствором формалина, из расчета на 1 л формалина 40 л воды.
   Кольцевая гниль – заболевание, которое вызывают бактерии. Признаки заражения – увядание листьев, стеблей, клубней. На клубнях, заражение заметно только внутри. На линии разреза видны участки желтоватого цвета, переходящие в сплошную по кольцу гниль. Наиболее благоприятные условия для распространения болезни – сырая дождливая погода, во время уборки картофеля.
   Профилактические меры – высаживание только здорового посадочного материала, пророщенных клубней, удаление зараженных кустов с поля, обработка места, после удаления больного картофельного куста, медным купоросом из расчета на 100 г купороса – 10 л воды, на одну лунку для обработки потребуется 1 л раствора – наиболее действенные формы борьбы с этим заболеванием.

МОКРАЯ ГНИЛЬ

   Возбудитель болезни, бактерии, живущие в поврежденных солнцем или морозом клубнях картофеля. Признаки заболевания – неприятный запах появляющийся у клубня, быстрое потемнение и загнивание. Если в месте хранения картофеля высокая температура до 25 °C, то болезнь развивается еще быстрее.
   Для снижения риска заболевания, мы вам советуем хранить картофель в более прохладном помещении, периодически проветривая его. Тщательно перебирайте и пересматривайте картофель, для того чтобы вовремя удалять больные клубни. Для того, чтобы уменьшить влажность в помещении рекомендуется рассыпать на полу золу или расставить ящики с негашенной известью, которая прекрасно впитывает излишки воды.

ФОМОЗНАЯ ГНИЛЬ

   Возбудители этой болезни грибки-пикниды. Признаки заболевания – на стеблях растений появляются вытянутые расплывчатые пятна, достигающие в длину 8 мм, которые покрываются мельчайшими точечками разных оттенков (от светло-коричневого до черного цвета). Иногда пятна образуют кольцо вокруг стебля, края их становятся темными, затем на месте точек появляются язвы, стебель становится хрупким и в результате просто переламывается.
   Как только появляются эти перечисленные признаки, растение начинает отставать в росте, увядать, гибнуть. Постепенно темные точки сползают вниз к основанию стебля. В конце концов фомозная гниль поражает и клубни. При этом на картофеле появляются вдавленные кругловатые язвы, в виде впадин размером до 2 см. Края у них имеют четкие очертания, коричневого цвета, над язвочкой кожура довольно сильно натянута, так что на первый взгляд поражения не видно. А вот когда кожура разрывается видны темные точки – пикниды.
   Борьба с заболеванием малоэффективна, единственный способ – убрать пораженные растения с участка и не выращивать на этом месте картофель несколько лет (возбудители сохраняются в земле до 5 лет.) Единственное средство, которое поможет вам – тщательный отбор посадочного материала, оставляйте, как и всегда, только здоровые клубни.

ПАРША ОБЫКНОВЕННАЯ

   Болезнь, которая в первую очередь поражает клубни, резко ухудшает семенные качества картофеля, снижает содержание крахмала, портит вкусовые качества. Признаки заболевания – появление на клубнях выпуклых язвочек, которые в дальнейшем очень быстро распространяются по всей картошке. Первые пятна появляются, как правило, в период вегитации. Язвочки наносят удар по глазкам картошки, что делает клубни совершенно непригодными для посадки, потому что из поврежденных глазков не появляется ростков.
   Меры борьбы: необходимо соблюдать принцип плодосмена, высаживать только здоровые клубни.
   Не рекомендуется под посадку картофеля вносить свежий картофельный навоз, лучше заменить его навозным перегноем. Парша не терпит обильного водополива, заметив поврежденные клубни, во время цветения и процесса активного клубобразования, обильно поливайте картофель водой. Парша не выносит повышенную кислотность почвы, поэтому рекомендуется вносить в почву сульфат аммония, повышающего кислотность. Раствор делают следующим образом в 10 л воды, растворяют 2 ст. л. аммония. На один куст картофеля достаточно 0,5 л раствора. Поливать сульфатом аммония растения лучше всего во время цветения. В этих же целях можно воспользоваться молотой серой, которую рассыпают из расчета 1 ст. л. на 1 м2.
   Перед посадкой картофеля не рекомендуется вносить в почву известь-пушонку, доломитовую муку, мел, снижающие кислотность.
   Сорта картофеля устойчивые к парше: высокоустойчивые – Эстима, Херта; среднеустойчивые – Искра, Аркула, Санте, Романо, Бронницкий, Детскосельский, Караот, Эффект, Нида, Адрета, Сотка.

ПОРОШИСТАЯ ПАРША

   Заболевание, поражающее корни и клубни картофеля. На молодых картофельных клубнях появляются светлые небольших размеров бородавки, затем они исчезают, а на их месте образуются язвочки, наполненные черной кашицей – спорами. Если болезнью поражены корни растения, то на них возникают наросты белого цвета, которые постепенно становятся коричневыми и распадаются.
   Для того, чтобы избежать заболевания, необходимо не высаживать картофель на переувлажненных и тяжелых суглинистых почвах. Рекомендуется придерживаться принципа плодосмена, высаживать здоровый посадочный материал. В качестве удобрения необходимо использовать только навозный перегной.
   РАК КАРТОФЕЛЯ – болезнь, поражающая клубни картофеля. Болезнь распространяется в таких масштабах, что практически заражаются все клубни данного урожая. Признаки заболевания – появление на клубнях плотных наростов, которые со временем темнеют и загнивают. Эти клубни нельзя использовать в пищу не только людям, но для откорма скота. Грибок сохраняется в земле до 30 лет, и длительное время на клубнях. Может переноситься не только клубнями, но и с частичками почвы, на таре, орудиях труда.
   Мерой предосторожности может быть только одно – высаживание ракоустойчивых сортов, тщательное соблюдение мер карантина.

ЧЕРНАЯ НОЖКА

   Болезнь вызываемая бактериями, приводящая к полной гибели растений и загниванию клубней во время хранения. Благоприятные для болезни условия – сырая, дождливая холодная погода, низкие температуры. Начинается заболевания с корней, затем перекидывается на нижнюю часть стебля.
   Признаки болезни – загнивание основания стебля и корней больного растения, свертывание листьев в трубочку, желтение стеблей и их высыхание. Пораженное болезнью растений легко можно выдернуть из земли. Ткани на конце стебля растения размягчаются, покрываются слизью, становятся черного цвета, приобретают резкий гнилостный запах, отсюда и название заболевания.
   Болезнь, как правило, переносится с клубнями, зараженными осенью во время сборки урожая при соприкосновении с зараженной картошкой или ботвой, так как бактерии долгое время сохраняются на ботве и клубнях. Поэтому ее – ботву – необходимо сжигать после уборки картофеля.
   Запрещается укрывать вновь собранный картофель ботвой и долгое время оставлять на поле. Необходимо вовремя убирать с участка зараженные растения, а место удаления рекомендуется обрабатывать смесью золы и медного купороса (1 ст. золы и 1 ч. л. медного купороса). Можно воспользоваться раствором специального средства «Барьер», поливать растения нужно теплым раствором, разведенным в соотношении 5 ст. л. препарата на 10 л воды, на 1 растение достаточно 1 ст. «Барьера».
   Собранный урожай просушивают, перебирают и только после этого закладывают на хранение.

КАРТОФЕЛЬНАЯ НЕМАТОДА

   Возбудитель болезни паразитирует на корнях и клубнях картофеля. Зараженные нематодой растения замедляют рост, образуют меньшее количество стеблей, листья начинают увядать, опадают и, растение гибнет. Корни тоже подвергаются заболеванию, на них возникают цисты – круглые образования, белого, желтого или коричневого цвета. Эти цисты могут появляться не только на корнях, но и на поверхности клубней.
   Нематода остается в почве на протяжении 15 лет. Для предотвращения ее распространения необходимо придерживаться принципа плодосмена, выращивать нематодоустойчивые сорта картофеля и, при возможности, соблюдение ряда карантинных мер.
   Нематодоустойчивые сорта: Лира, Кристалл, Десница, Пригожий-2, Пикассо.

МАКРОСПОРИОЗ (АЛЬТЕРНАРИОЗ)

   Болезнь поражает листья, черешки, стебли и клубни картофеля. Происходит это в первой половине вегитации. Первыми признаками заболевания являются появление сухих пятен темно-коричневого цвета. Эти пятна разбросаны по всей поверхности листа, имеют четкий контур и оп началу не сливаются друг с другом. Спустя же некоторое время, пятна сливаются, увеличиваются в размерах (достигают размеров 10 копеечной монеты). Лист отмирает, затем то же происходит со стеблем, который покрывается овальными, вытянутыми язвами серовато-коричневого оттенка. Эти язвы гниют под дождем и подсыхают в сухую погоду.
   Необходимо строго соблюдать профилактические меры, придерживаться принципа плодосмена (возвращать посадку картофеля на старое место можно только через 3 года, не ранее). Поскольку томаты подвержены этому же заболеванию, картофель необходимо сажать подальше от томатов.
   Для борьбы с болезнью нужно вносить в почву усиленную дозу калийных и фосфорных удобрений.
   Раз в неделю необходимо в профилактических целях проводить опрыскивание картофеля 1 %-ной бордосской жидкостью, хлорокисью меди из расчета на 20 л воды 80 г хлорокиси меди. Эффективными оказываются опрыскивания поликарбицином в пропорции 80 г химиката на 20 л воды, производят опрыскивания арцеридом 100 г на 20 л воды. Препарат «Рост-II» также прекрасно спасает растения от заражения макроспориозом. 80 г препарата разведите в 10 л воды. Лучше всего чередовать использование перечисленных препаратов, их эффективность увеличивается, привыкание к препарату споров снижается.

ВЕРТИЦЕЛЛЕЗНОЕ УВЯДАНИЕ

   Признаками этого заболевания является пожелтение краев листьев, затем появление светло-бурых пятен, очерченных ярко-желтой каймой. В итоге куст гибнет, засыхает. Возбудитель этого заболевания очень долго сохраняется в почве, и на следующий летний сезон начинает свою разрушительную деятельность.
   Среди мер борьбы – плодосмен с цикличностью в 4 года, своевременный сбор и уничтожение болотных растений, борьба с сорняками. Если почва на которой растет картофель сухая, обильные поливы помогут предотвратить развитие заболевания.
   Самыми распространенными и вредными, губящими большое количество урожая являются вирусные болезни картофеля. Их возбудители – вирусы, которые паразитируют в клетках, и используют для своей жизнедеятельности готовые органические картофеля. Это снижает урожайность картофеля, ослабляет растения. На сегодняшний день известно более 10 вирусов, некоторые вирусы появляются на растениях картофеля в виде крапчатой мозаики листьев, курчавости листьев, мозаичного закручивания верхних листьев, морщинистой мозаики. Усиливают степень проявления болезни неблагоприятные условия выращивания картофеля; среди них сухая жаркая погода, чересчур плотные почвы, переизбыток или недостаток влаги.
   Основной способ передачи вируса от больных растений к здоровым контактный и тлями. От больных клубней к здоровым вирусная инфекция передается через едва заметные мельчайшие повреждения на листьях, стеблях, корнях растений, через кожицу. Переносчиками являются тли, цикадки, клопы, некоторые виды почвенных грибов, нематод. Кроме того, один из самых распространенных способов заражения картофеля – через посадочный материал, так как почти все вирусы хорошо передаются потомству с семенными клубнями.
   Бороться с вирусными инфекциями нужно начинать с посадочного материала. Необходимо высаживать только здоровый картофель, постоянно обновлять семенной материал и не лениться выполнять все профилактические мероприятия.
   В весенний период необходимо тщательно перебирать картофель, а после проращивания в теплом помещении, на свету необходимо еще раз удалить клубни с признаками заболевания.
   Отбракованные клубни уничтожают, закапывая на глубину более 1 м. Вместо закапывания можно полить отбракованный посевной материал 5 % раствором медного купороса, такой раствор готовится из 10 л воды и 0,5 кг медного купороса. Если инфекция находится на поверхности посадочного материала, ее можно удалить, обработав клубни следующим раствором: 2 г медного купороса, 10 г борной кислоты растворите в 10 л воды. Можно использовать другой раствор, в 10 л воды хорошенько размешайте 2 г медного купороса и 10 г перманганата калия. Для того чтобы обработать 50 кг картофеля необходимо 1 л такого дезраствора.
   В период бутонизации растений необходимо проводить химическую обработку ботвы препаратами из фунгицидов (хлорокись меди, полихом, поликарбацин). Помните что растворы из этих препаратов готовятся перед непосредственным применением. Растворяют в такой пропорции в 10 л воды – 40 г вещества. Для обработки 100 м2посадок достаточно 5–6 л раствора. Вместо этих препаратов, можно воспользоваться бордосской жидкостью, о приготовлении которой мы уже говорили.
   Убирать картофель лучше только в солнечную погоду, для того чтобы урожай, готовящийся к хранению был сухим, это предохранит картофель от заражения.
   Перед закладкой нового урожая в хранилище необходимо провести обработку помещения, где будет храниться картофель. Помещение необходимо просушить, выбелить известью с добавлением медного купороса. Делается раствор в следующей пропорции смешивается 2 кг гашеной извести, 100 г медного купороса и смесь разводится в 10 л воды.
   Если есть подозрение, что помещение заражено одним из видов картофельной гнили, необходимо окурить его серой. Для этого на металлический лист положите серу, подожгите ее и закройте двери помещения. Окуривание надо проводить не менее, чем в течение 3 часов, затем тщательно проветривают помещение несколько дней (от 3 до 6 суток).