Страница:
Кроме вопроса, кто же из моих предшественников прав, меня очень занимали поиски окаменелостей. Эти поиски напоминают охоту, и выбивание раковин из утеса так же захватывает, как и выслеживание зверя. Первые признаки — несколько ничтожных обломков в осыпи, затем поиски вверх по склону то стоя, то на коленях, то даже лежа — чтобы лучше рассмот реть обломки камней или чтобы удержаться на крутом склоне. Окаменелостей все больше — это верный признак, что приближаешься к пласту, их заключающему. Наконец вот и пласт, иногда очень тонкий и едва заметный или покрытый осыпями. Вторая стадия поисков окаменелостей напоминает кладоискательство: надеешься, что каждый следующий удар молотка может открыть остатки какого-нибудь редкого, необыкновенно интересного животного или растения. По этим остаткам животных и растений геолог определяет возраст пла стов, а палеонтолог описывает фауну и флору далекого про шлого.
На этом участке Ангары, в песчаниках и глинах палеозоя, кроме небольших, примитивных плеченогих — лингул, живших на дне морских заливов, мне посчастливилось найти более редких животных — остатки типичных для силурийских отложений крупных членистоногих, несколько напоминающих современного молуккского рака. Сначала мне попадаются только цилиндрические обломки их хвостовых сегментов, местами переполняющие породу в виде тонких иголок. Но потом я на шел головы маленького эуриптеруса, всего в два сантиметра в поперечнике. Наиболее богатая добыча досталась мне на острове Интее, выше порога Падун. Здесь на одной из отбитых плиток я обнаружил почти целого эуриптеруса с шириной головного сегмента в десять-двенадцать сантиметров и в длину, без хвостового шипа, достигающего двадцать пять сантиметров. Эуриптерусы имеют вид рака с большими клешнями и с конечностями, сосредоточенными в переднем конце туловища. Длинное тело, состоящее из десятка сегментов, заканчивается длинным и острым хвостовым шипом. Некоторые виды эуриптерусов и их родичей достигали длины одного метра. В силурийское время на мелководье морей Восточной Сибири жило, повидимому, немало этих хищников.
Слои песчаников, кроме остатков эуриптерид, сохранили и другие следы жизни: часто на поверхности плит я видел из вилистые полосы — следы ползания каких-то животных: то узкие, то широкие, с зубчатыми краями, то прямые, то изогну тые. Смотря на изогнутые полосы, стараешься представить себе, что за животное оставило этот след, куда ползло оно по песчаному дну мелководья и почему след внезапно прерывается. Еще и другие остатки, неорганического происхождения, хранят в себе силурийские пласты. Вот, например, глиняные кубики в один-два сантиметра в поперечншке — то одиночные, то торчащие десятками на поверхности пласта. Это были когда-то кристаллы соли, осевшие на дне при высыхании лагун и закрытые затем слоем песка или ила. Пресная вода, циркулировавшая позже в пластах, растворила соль и отложила вместо нее ил, который заполнил пустоту и принял форму кристалла соли. Реже встречаются маленькие круглые впадинки, образовавшиеся от ударов капель дождя.
Через два дня, изучив берега Ангары на протяжении 30 километров, мы подошли к самому грозному порогу Ангары — Падуну. Так же как и все остальные пороги этой реки, Падун образовался на пересечении рекой мощного пластового тела траппа. Эта магматическая порода представляет значительно больше сопротивления истирающей силе воды, чем осадочные породы, и поэтому полоса траппа в продольном профиле реки представляет выступ — порог.
Величина падения порога и его длина по реке зависят от толщины пластового тела траппа и от того, под каким углом оно в данном месте выходит на поверхность. В Падуне мощное тело траппа падает наклонно на юг, и река круто скатывается вниз, прорезая его. Против порога на левом берегу, среди широкого луга, расположено село Падун, и только ниже по рога к реке подступают с обеих сторон высокие серые утесы: Пурсей слева и Журавлиная Грудь справа. Это расположение утесов позволяет выгружать груз с ненадежных лодок, везти его по берегу на телегах до нижнего конца порога, а пустые лодки сплавлять через порог.
Подъем лодок вверх по реке через этот порог производится у самого берега, где огромные плиты перегораживают реку в виде нескольких уступов.
Сплав больших лодок производится через Средние ворота или Главное жерло, маленькие лодки сплавляют по Бережным воротам. Наш шитик спустили по последним, карбас же был слишком велик — в Бережных воротах мел ко, а крутые повороты между камнями не позволяли развернуть большую лодку.
Мы с Каменским получили разрешение от Серебренникова проплыть в пустом карбасе вместе с ним и гребцами по глав ному сливу. Лодку затянули сначала вдоль берега острова Интея к средней протоке. После короткого молчания Серебренников сказал сурово: "Отчаливай". Гладкая поверхность реки не обещала ничего страшного, только впереди она была как-то странно срезана и поверхность нижнего плеса не была видна.
Но вскоре блестящая ровная поверхность реки покрылась струями, стремившимися вниз, и лодка пошла быстрее: мы вошли в наплыв. Наклон наплыва все увеличивался, и вне запно мы увидали нижний плес, покрытый валами. Слева и справа показались плоские камни, о которые бились волны. Главный слив Падуна очень широк и имеет несколько изогнутую форму. Мощный поток нес наш карбас со страшной силой, и нужно было большое искусство лоцмана, чтобы вовремя уходить от камней. Но вот и последний из трех крутых "залавков" порога, и карбас по наклонной поверхности мчится на встречу огромным "толкачам" — валам, высотой метра в два, которые идут от "подпорожицы" навстречу сливу. Лодке, сча стливо миновавшей камни порога, здесь грозит новая опас ность: если борта ее недостаточно высоки, толкачи могут залить лодку. Мы взлетаем на первый толкач, карбас круто падает в ложбину между валами — и затем новый взлет на второй вал. Твердая рука Серебренникова ведет карбас наперерез волнам, и скоро мы выходим в мелкие волны нижней части "подпорожицы".
Башня Братского острога XVII века
Вниз по Ангаре. Обрыв с пластами палеозоя
Лодка енисейских кетов
Большой порог на Курейке
Третий порог на Курейке и гора Тептыргома
В верховьях Подкаменной Тунгуски
Лодки енисейских кетов на Подкаменной Тунгуске
Спуск по порогам дает более острые переживания, чем плавание в морской шлюпке по бурному морю: за ровной гладью реки вас ждет опасность; один неверный поворот руля — и лодка опрокинется. В море вы привыкаете к равномерному чередованию волн, здесь же стремительное движение вперед заставляет вас в течение нескольких минут пережить целую гамму ощущений: начиная от глухого волнения выше порога, в наплыве, через ряд острых моментов спуска и борьбы с тол качами к внезапному спокойствию нижнего плеса, когда нервное напряжение резко падает, и только взволнованный и оживленный обмен впечатлениями говорит о недавнем напряжении.
Пройдя Падун, мы пристали к берегу выше утеса Пурсей, сложили в лодку вещи, привезенные на телеге, и расстались с Серебренниковым. Отсюда нас должны были сплавлять до Долгого порога крестьяне селения Падун.
Ниже Падуна Ангара снова течет медленно; широкие протоки разделены большими лесистыми островами. Места здесь уже малолюдные, и, плывя левыми протоками, мы не встретили на протяжении 45 километров ни одного человека до деревни Дубыниной. Этот участок реки показался мне скучным: шли дожди, и маршруты в стороны были затруднены. Один раз поднялся я, несмотря на обложной дождь, на соседнюю вершину и убедился, что и там лежат всюду серые глыбы траппа, слагающего обрывы приангарских гор. Только кое-где в долине Ангары и по ее протокам обнажены в обрывах осадочные породы силурийской системы — яркие красные, желтые, фиолетовые, лиловые и белые слои песчаников, мер гелей и глин.
Деревня Дубынина расположена у входа в длинный каньон Ангары, где на большом протяжении река течет в ущелье между двумя высокими серыми стенами траппов.
Этой почти горизонтальной пластовой интрузии траппа обязан своим существованием Долгий, или Дубынинский, по рог, находящийся в ущелье и достигающий около семи кило метров длины. Этот порог не такой опасный, как Падун. Но дубынинские крестьяне все же гордятся своим порогом и стараются доказать, что он также страшен; они показывают в ущелье среди реки камень, "где купец сидел" — купец, из скупости не пожелавший нанять в деревне лоцмана, понадеявшийся на своих рабочих и посадивший на камень паузок.
Камней в пороге немного, они раскиданы на большом расстоянии, но порог производит сильное впечатление: река с быстротой несет лодку между мрачными непрерывными стенами утесов, среди которых выделяются огромные столбы, возвы шающиеся во всю высоту обрыва.
За Долгим порогом мы вступили в очень глухую часть Ангары. Доступ в нее затруднен сверху описанными порогами, а снизу большим и грозным Шаманским порогом.
Этот участок реки разделен несколькими небольшими шиверами — участками с крутым падением — на спокойные плесы, у берегов которых расположены деревни. Вблизи одной из них крестьяне показали мне месторождение железа в лесу, километрах в двух-трех от реки. Это месторождение по типу близко к Братскому, но до этого времени не было описано в геологической литературе. В глухой тайге тянулся узкий вал с небольшими выходами и россыпью кусков железной руды.
В следующей деревне наш экипаж пополнился четвертым спутником: с нами захотел ехать местный крестьянин, Степан Д. Первое появление его в нашем лагере на берегу Ангары немного испугало меня. Ко мне подошел мужчина огромного роста, суровой наружности, лицо которого до глаз было закрыто большой черной бородой. Но Степан оказался очень спокойным и исполнительным человеком, и скоро мои страхи рассеялись.
Степан, хотя и местный житель, плохо знал Шаманский порог, и поэтому выше порога, в деревушке Закурдаевой, нам пришлось взять лоцмана. В этом глухом углу Ангары лоц маны не умели "держать фасон", как некоторые братские. Плохо одетый, невзрачный на вид крестьянин средних лет согласился сплавить нас через Шаманскую шиверу и порог всего за пятнадцать рублей. И во время сплава он держался просто, как будто исполнял обычную тяжелую крестьянскую работу.
Шаманский порог по своему происхождению приближается к Долгому. Здесь также пластовая интрузия траппа лежит почти горизонтально, но в то время как в Долгом пороге река прорезала траппы почти насквозь до подножия пластовой залежи, в Шаманском пороге прорезание траппов только начи нается, и пластовая залежь выступает на правом берегу над водой в виде террасы. Порог тянется на шесть с половиной километров и обладает крутым падением. Два плоских острова, Тунгусский и Ушканник, сложенные той же пластовой интрузией траппов, разделяют реку на две протоки: правую, главную, по которой производится сплав, и левую, столь же широкую, но летом почти безводную, с огромными плитами и глыбами траппа, заполняющими ее широкое русло. Между этими камнями — узкие струи; по протоке можно провести в малую воду небольшую лодочку, перетаскивая ее через камни.
Подплывая к Шаманскому порогу, мы увидели среди реки узкий и высокий каменный островок, который по его форме Назван Кораблем. Здесь нам пришлось пристать к берегу, чтобы вызвать из деревни Ершовой подводы: лоцман не ре шался сплавлять через порог груженый карбас.
В наплыве порога из воды поднимается небольшой Маячный камень, над которым в большую воду виден только водоворот.
Шаманский порог произвел на меня гораздо более сильное впечатление, чем Падун. С самого начала справа и слева на лодку обрушиваются большие волны, утесистые берега под ходят близко, и поэтому сильнее, чем в Падуне, ощущаешь быстроту движения. Наиболее страшное место порога — в се редине, против пролива, разделяющего два острова. Здесь огромные валы, так называемые Боярские, высотой более двух метров, обрушиваются на лодку хаотическими массами. Про ход через Боярские валы требует от лоцмана большого самообладания. Обернувшись в этот момент к корме, я увидел, что и без того напряженное и бледное лицо лоцмана еще более побледнело, и он вдруг вместе с рулевым веслом резко кач нулся за правый борт лодки. Оказалось, что лопнула доска, о которую лоцман опирался ногой, — доска, нашитая к борту, для зашиты от высоких волн. Она была взята в деревне из старых и полугнилых досок в усадьбе у лоцмана. К счастью, ручка рулевого весла была привязана веревкой к упругу (шпангоуту) и лоцман сумел справиться с рулем.
Нижнюю часть порога мы прошли без дальнейших при ключений, и река вынесла нас в могучие валы широкой "под порожицы", где лодку еще изрядно покачало. В Шаманском пороге, на протяжении всего сплава, в течение восемнадцати или двадцати минут, лодка непрерывно бьется среди яростных волн, и понятно, что Шаманский порог запоминается надолго. Я два раза сплывал по нему и до сих пор не могу забыть волнения, которое овладевало мной в этом диком пороге.
Но не всегда сплав проходит так благополучно.
Подъем по Шаманскому порогу еще более труден, чем спуск.
Во время постройки Сибирской железной дороги для подвозки рельсов с запада было организовано пароходство по Ангape. До Шаманского порога пароходы доходили своим ходом, с трудом преодолевая нижележащие пороги и шиверы. Но для подъема по Шаманскому и Долгому порогам пришлось заложить по дну реки цепи, по которым поднимался специальный пароход — туер. Навертывая цепь на барабан, туер поднимал пароходы на буксире. Падун, вследствие его крутого падения, оказался непроходимым для пароходов. Грузы ниже порога выгружались и перевозились до Братска на лошадях.
"Подпорожица" Шаманского порога славилась на всю Ангару, как рыбный садок. Сюда к осени собиралась красная рыба — осетры и стерляди, чтобы зимовать в глубокой яме под порогом. И вот осенью вслед за рыбой к Шаманскому порогу устремлялись рыбаки со всего среднего течения Ангары, чтобы ловить рыбу самоловами. Самолов — очень своеобразная снасть: это длинная веревка, к которой на коротких веревочках навязаны большие острые крючки с пробками, но без всякой наживки. Красная рыба, проходя мимо самолова и играя пробкой, зацепляется боком за крючок.
На этот осенний лов, как мне рассказывали ангарские крестьяне, до революции собиралось до трехсот лодок, и по этому был установлен строгий порядок ловли: промысел на чинался в назначенный волостным начальством день; рано утром все лодки выстраивались вдоль берега, и старт им давался по сигналу. Вся флотилия тотчас бросалась вперед, чтобы занять лучшие места, лодки сталкивались, отталкива лись веслами от соседей, опрокидывались.
Когда доходили до "подпорожицы", начиналась еще большая путаница: на длинной веревке самолова висят сотни острых голых крючков, и, сбрасывая самолов, рыбаки зацепляли иногда себя и соседей, самоловы ложились накрест с соседними, чужими; начинались крики, ругань и даже драки. Через десяток минут все кончалось, и только к вечеру самоловы проверяли.
Велико, очевидно, было стечение рыбы, если всем доставался изрядный улов. Этот хищнический промысел, который привел к истреблению красной рыбы по Ангаре, в советское время был запрещен.
Ниже Шаманского порога нам уже не нужен был лоцман: маленькие шиверы и бычки до Аплинского порога мы прохо дили сами. Из порогов нижнего течения Ангары следует упомянуть о Кашиной шивере, о которой у ангарских крестьян сложилась пословица: "Кашина шивера — Падуну родная сестра". При плавании вниз она не производит большого впечатления, хотя по обе стороны у берегов торчит из воды мно жество камней; средний слив между камнями "Боец" и "Лебедь" достаточно широк. Для подъема по реке Кашина шивера представляла всегда неимоверные трудности, так как вдоль берега большую лодку поднять нельзя, а для подъема в главные ворота не хватает ни бечевы, ни сил.
В XVII и XVIII веках много смелых русских людей сложили у этой шиверы головы. Обратимся к описанию Спафа рием его путешествия в 1675 году:
"...выше того зимовья есть Кашина шивера, и в том месте зело быстро, и по всей реке лежат каменья великие, а вода бывает мелкая, и дощаник не проходит. И стоят недель по 8 и больше. А только есть посередь реки ворота, и в те места дощаники проводят великими канатами, а тянут воротами, и протянуть не могут никоими мерами. И для того недель по 8 и стоят и дожидаются парусного погодья. А как парусного погодья не будет, и в том месте зимуют. А как тянут канатами, и с канатов людей срывает. И утопают в том месте много. И ниже той шиверы поставлены крестов с 40, а иные многие от пожаров погорели. А та шивера на полверсты..."
Следы древних вулканов
По описаниям моих предшественников, геолога М. Козицкого, который еще в 1848 году составил интересную геологическую карту среднего течения Ангары и верховьев Подка менной Тунгуски по своим исследованиям 1844 и 1845 годов; и по исследованиям геолога П. Яворовского, проплывшего в 1895 году по Ангаре, я знал, что на большом изгибе Ангары встречу интересные породы, совсем другие, чем в среднем тече нии. До сих пор в береговых утесах, кроме траппов, я видел лишь белые и красные песчаники и глины нижнего палеозоя (силура), но теперь мне предстояло войти в область сплошного распространения более молодых пород. Среди них преобладали серые, желтоватые и зеленоватые, довольно рыхлые породы с беспорядочным расположением обломков. Эти странные породы Козицкий определил как вулканические, то есть отложения, состоящие из выброшенных из вулканов пепла и обломков лавы. Яворовский отнес эти породы к осадочным. Одновременно для Нижней Тунгуски были получены более определенные данные: обработка собранных А. Чека новским в 1873 году пород, опубликованная в 1900 году А. Лаврским, доказала, что на Средне-Сибирском плоскогорье, кроме траппов, широкое развитие имеют вулканические туфы и туфо-брекчии того же состава. Кроме того, вокруг области этих туфов в песчаниках были известны выходы каменных углей.
Я ждал с нетерпением, когда же начнется эта своеобразная вулканическая провинция, самая большая по площади в пределах СССР. Хотя я знаком был уже с вулканическими породами по работам в Закавказье, в Боржоми, но здесь пред стояло изучить что-то совсем отличное и притом грандиозное по масштабу проявлений.
После Шаманского порога плавание наше по Ангаре сделалось очень спокойным, и можно было уделить все свое внимание изучению геологии. Перед устьем Илима мы сделали остановку у речки Каменной. На этой реке были найдены кости мамонта, и мне хотелось отыскать яры четвертичных отложений, в которых обнаружили эти кости, и изучить разрезы. По речке никакой тропы не было, и мне пришлось впервые в полной мере познакомиться с передвижением по глухой тайге. Сначала я старался итти вдоль русла реки, чтобы не пропустить какой-либо яр. Но это оказалось почти невозможным: пойма реки, или "наволок", как говорят в Сибири и на севере, была покрыта густым лесом. Особенно досаждали заросли кустов тальника, черемухи, ольхи, через которые было трудно пробраться. Я продирался в этих зарослях в течение часа, но, убедившись, что здесь за день не пройду и десятка километров, вышел на склон левого берега. Но здесь меня ждали новые препятствия: на большом протяжении хвойный лес выгорел, и пришлось пробираться через бесчисленные загородки упавших обгорелых деревьев. За весь день не удалось найти ни одного хорошего обрыва четвертичных пород, и, проделав около 25 километров, я вернулся к палаткам совершенно без сил, в разорванной одежде, весь в черных угольных полосах.
На следующий день мы подплыли к узкому устью Илима. Этот значительный приток Ангары вырывался из узкого ущелья трапповых скал, да и сама Ангара была здесь очень узка. Несколько ниже устья Илима она проходит между двумя грозными утесами — знаменитыми Бодарминскими быками; это самое узкое место на всем протяжении Ангары.
В двух километрах ниже устья Илима я с удивлением увидел в обрыве левого берега Ангары выходы каких-то рыхлых пород. Сначала я принял их за четвертичные, но оказалось, что это рыхлые песчаники и глины с прослоем углистого сланца и отпечатками растений. Очевидно, что здесь, в 100 километрах южнее самого южного пункта, отмеченного Яворов ским, я обнаружил эту, более молодую, толщу древних конти нентальных отложений. Дальнейшее плавание подтвердило это предположение: нижний палеозой кончился, и мы встре чали далее среди мощных тел траппов только редкие выходы угленосной свиты.
Илим хотя и небольшая река, но очень памятная в летописях открытия Сибири. По ней шел важнейший путь на Лену: с Енисея русские землепроходцы поднимались по Ангаре, далее по Илиму и через волок переваливали в Лену. Поэтому берега Илима уже давно заселены русскими хлебопашцами, и в маленьком селе Илимске сохранилась проезжая (надвратная) крепостная башня XVII века. Здесь в 1631 году был заложен острог Ленский волок, который в 1672 году был превращен в город с воеводским управлением. Но позже, когда основным путем сообщения сделался Сибирский тракт, город постепенно захирел и сошел до уровня незначительного селения.
На Илиме, так же как по Ангаре, землепашцы осели вблизи реки, где широкая пойма и низкие острова представляли хорошие пастбища и пашни. Значительно позже стали разде лываться пашни в тайге, на пологих склонах и террасах. Во время моих поездок по Ангаре я постоянно видел, как на больших лодках — "перевознях" — завозили коров на острова, где они и паслись.
Во время работ 1917 года я изучил по Ангаре и ее притокам, кроме известных ранее, еще несколько месторождений угля, указанных мне крестьянами. Хотя уголь этот тогда не имел сбыта, но некоторые предприимчивые кузнецы пробовали применять его в своих кузницах.
Кроме угля, в угленосной свите встречались следы каменноугольных пожаров: уголь, неглубоко залегающий под поверхностью, иногда загорается и горит при пониженном доступе кислорода долгое время. Дым, поднимающийся по трещинкам на поверхность земли, бывает заметен иногда в течение десятилетий.
Мне удалось видеть на Ангаре такой яр с продолжающимся пожаром, где вместо угля и углистых сланцев выступали серые слои золы и легкий дым выходил из яра сквозь осыпи. Но несколько раз, изучая яры, я обнаруживал следы обжига и шлаки древних пожаров; соседние с выгоревшим пластом угля породы приобрели необычайно красивые красные, зеле ные и желтые цвета, а часть их расплавилась и стекла по трещинам, образовав черные натеки и сосульки.
Большинство месторождений угля крестьяне указывали на Ангаре, но некоторые из них были расположены и на прито ках. Чтобы осмотреть одно из месторождений, надо было подняться по правому притоку Ангары — Кате — на 70 километров. В деревне Кате я нанял чернявого, страшно торопливого человека, который на своей лодке взялся доставить нас к месторождению. По его словам, Ката сулила нам и богатую рыбную добычу, и поэтому он взял с собой "козу" для лучения рыбы — железную решетку, которая прикрепляется на железном стержне к носу лодки. В "козу" накладывают смолье — щепки от смолистого пня сосны, горящие ярким пламенем. Один человек гребет, а другой стоит на носу и острогой бьет рыбу, спокойно стоящую в воде. Но из нашего лучения ничего не вышло: то ли не было рыбы в местах наших ночевок, то ли наш проводник больше хвастался, но за три ночи он добыл одну щучку.
Ката течет в широкой долине, образуя большие меандры (извилины). Одна из них достигает 13 километров длины, в то время как в основании ширина ее не более 200 метров. Обыч но катские крестьяне, поднимаясь по Кате, перетаскивают здесь лодки через волок, чтобы сократить дорогу. Наш проводник рассказал нам забавную историю, которая должна была посрамить жителей соседней с Катой деревни — Шемар диной. Шемардята, как их называют в Кате, собрались в воскресенье вверх по Кате за ягодами. Они слыхали, что надо перетаскивать лодку через волок, но пропустили его начало и, поднявшись по громадному меандру, подошли к верхнему концу волока. Шемардята увидали здесь шалашик, который им описывали, как приметный знак волока, поднялись на берег, обнаружили торную волоковую дорожку, вышли по ней к реке (к нижнему плесу!) и, не разобрав, куда течет река, перетащили лодку. Долго поднимались они вновь по тому же меандру и дошли к вечеру до того же шалашика. Только тогда и догадались о своей роковой ошибке. Проводник наш рассказывал, захлебываясь от смеха, об этом плавании шемардят, и, вероятно, в деревне Кате оно служило неисчерпаемой темой для шуток во время зимних посиделок.