Страница:
Приходится торопиться, и мы уже решаем выбрать для базы щебневую равнину в бухте за мореной, как кто-то замечает вдали, западнее, домик — да, настоящий деревянный домик среди черной щебневой пустыни! Мы спешим к нему, пересе каем бурный ручей, огибаем озерко со мшистым берегом. На другой стороне — дощатый аккуратный домик, но с выбитым окном, и на стене английская надпись: "Заявка возобновлена для Северной исследовательской компании. Карл Сетер, август 1923 г.", и ниже: "август 1924 г.".
Надпись странная, ведь все побережье от бухты Китовой и до бухты Агард-бей заявлено в 1912 году В. Русановым и его спутниками для русского товарищества "Грумант". Позже я прочитал в одном немецком горном журнале, что эта Север ная компания занималась мародерством в чужих районах.
В статье рассказывалось, как однажды представители компа нии "...высадились по ошибке на площади, принадлежавшей Большой норвежской шпицбергенской угольной компании, но должны были отступить под давлением превосходящих сил и несколько при этом пострадали".
На двери домика прибит ключ, совершенно заржавевший, внутри пусто и сыро. Но дом — это неожиданный подарок нам, и мы решаем обосноваться здесь, тем более, что рядом озерко и из него бежит шумный ручеек.
Пора на "Персей": ночь прошла, и капитан в нетерпении, наверно, давно уже жует свои длинные усы. Он стоит на па лубе, и только вежливость мешает ему ругаться. После моего сообщения о выборе места для базы капитан отдает прика зание немедленно готовиться к высадке. Начинается выгрузка нашего имущества — палаток, инструментов; лес, предназначенный для крепления разведочных шурфов, связывают и буксируют. Продовольствие мы получаем на месяц — на случай, если "Персей" не сможет подойти к берегу и нам придется пешком переходить Шпицберген, чтобы выйти в жилые места западного побережья. Моторная лодка буксирует два вельбота, и вереница шлюпок ловко извивается в проходах между льдами. Надо пройти до базы шесть километров и вернуться, — высадка затягивается.
Капитан становится все мрачнее и мрачнее: уже с десяти часов утра лед начал медленно двигаться с моря и забивать залив. Наконец в два часа он заявляет мне, что больше "Пер сей" сидеть в этой ловушке не может и надо отправить все, что остается.
Поспешно грузимся и рассаживаемся. Моторный катер на поминает телегу цыган: ящики, узлы, на них наверху сидят, цепляясь за что попало, люди. На рабочей шлюпке, идущей на буксире, — гора вещей, на них доски и сверху — плотник.
Минута прощания проходит в общем волнении. Неизвестно, когда мы увидимся, ведь я получил инструкцию на случай, если мы будем отрезаны льдами; в ней даны указания, куда итти через Шпицберген.
Моторный катер полным ходом мчится от "Персея". На палубе корабля собрался весь экипаж и научные сотрудники.
А льды напирают и напирают, проход между льдинами, куда мы только что хотели двинуться, смыкается с зловещим шуршаньем. Приходится бросить буксир, остановить мотор и, отпихиваясь веслами, добраться до морены. Здесь я велю выгрузить все тяжести: доски, грузные цилиндры с водородом (предназначенные для наполнения шаров-пилотов) и сложить пока на морене; заедем как-нибудь потом.
С морены мы приветствуем выстрелами "Персей" — он поднял якорь и собирается уходить. В ответ раздаются три прощальных гудка. Черный силуэт "Персея" с полосой дыма четко рисуется на льдах.
Пять километров через бухту лодки проходят на веслах, пропихиваясь между льдами. За эти несколько часов лед в бухте сгустился чрезвычайно — там, где свободно проходил караван из трех лодок, едва протискивается одна. Узкие проходы смыкаются, и заранее нельзя определить, удастся ли пройти между ледяными полями или придется возвращаться.
Наша база представляет живописный вид: всюду бревна, тюки, ящики, бочки с бензином, с солониной, с капустой. По степенно все приводится в порядок: продовольствие склады вается на камнях под брезентовый навес, матросы (кроме семи научных работников, на берег высадились шесть матросов для разведочных работ) водворяются в домике, для научных со трудников ставятся палатки. Лагерь обживается — на Шпиц бергене, оказывается, не так мрачно и неуютно. Около нашего озерка есть даже мох, кругом летают утки, гаги, гуси, гагарки (кайры); днем совсем тепло, и даже ночью только немного ниже нуля.
Было бы интересно день за днем описать нашу жизнь, пользуясь журналом береговой партии, но это займет мно го места. Остановлюсь только на наиболее интересных моментах.
Первые наши экскурсии были на ближайшие горы. Их цель — выяснить геологическое строение гор и указать места для разведки на уголь. По старым данным предполагалось, что все это побережье занято третичными отложениями, которые на западной стороне Шпицбергена заключают превосходные каменные угли.
Но первый же день работы жестоко разочаровывает нас. Оказалось, что район бухты Китовой сложен мезозойской сви той (юра и мел), к которой на Шпицбергене приурочены только плохие, не промышленные угли. Вся дальнейшая работа была посвящена подтверждению этого печального вывода и детальному геологическому исследованию.
Но зато наши экскурсии вознаградили нас незабываемыми пейзажами. С высоты 600 метров открывается вид на сотню километров во все стороны. Мы видим Стур-фьорд, покрытый мелкой сыпью льда, и за ним синюю полосу плоских островов Эдж и Баренца. К югу, к западу, к северу — только черное и бе лое, конусы и гребни гор и ледники. Под нами огромная ле дяная река Большого Уэльского ледника, начинающегося далеко на северо-западе, в центральных торах острова и прини мающего с обеих сторон широкие ледяные притоки. Середина ледника изборождена рядом черных полос — это срединные морены, образующиеся при слиянии ледников. За ледником к югу — мрачная гряда горы Костинского, ледник Емельянова, еще черная гряда.
Читатель, наверное, заметит обилие русских названий — весь южный и центральный Шпицберген заснят русской экспедицией Ф. Чернышева в 1899—1901 годах, и немногочисленные иноземные названия тонут среди русских.
Снег лежит во всех впадинах и на южном и на северном склоне гор. Мы сначала с удовольствием ходим по нему, но вскоре убеждаемся, что снег фирновый, крупнозернистый, сы пучий и итти по нему труднее, чем по песку; а на крутых склонах он обледенел, и переходы опасны. Но зато приятное развлечение — скатываться по такому снегу вниз. И наши товарищи, остающиеся на базе для наблюдений над приливом и отливом, над шарами-пилотами (которые служат для опре деления направления ветра в верхних слоях атмосферы), в свободное от работы время катаются на наскоро сбитых салазках с горы Уэлс-хэд.
Гора Уэлс-хэд служит целью следующей нашей экскурсии. На вершине находим остатки триангуляционного знака —. четыре столба, крыша, железный цилиндр для световых сигналов. Здесь в 1900 году сотрудники Ф. Чернышева — С. Костянский и А. Педашенко — в течение двух месяцев сидели в палатке на узком гребне, ловя сигналы с острова Эдж и с гор Агард и Кейльгау.
Воздух на Шпицбергене так прозрачен, что триангуля ционные знаки были установлены в 60—80 километрах один от другого.
Все время дует восточный и южный ветер. Льды окружили нас тесным барьером. Они не только сплошной массой лежат в заливе, но залезают даже и в маленькую бухточку, где спря таны у нас лодки, и давят на них. Приходится поднять лодки в русло ручья.
В море где-то буря: среди льдов тихо, но мерное дыхание всей массы отражается на берегу, зеленая каша мелкобитого льда ударяет в утесы и вздыбливается прибоем. Льдины бьются друг о друга, и то здесь, то там взлетают фонтаны воды. Мы не решаемся пробиваться в легкой лодке сквозь льды и продолжаем работу на берегу.
Теперь надо пройти на север возможно дальше, до следующего большого ледника. Идем по долине ручья, текущего мимо гор Церасского и Цингера к горе Жуковского. Кругом тишина, только слышно неумолчное журчанье ручьев из-под снега. Один раз мы встретили куропатку, а больше не попадалось ни одного живого существа.
Небо прозрачно — туман был редок в эти дни. Итти по долине жарко, но как только выходишь на вершину, холодный ветер пронизывает под кожаной курткой.
Склоны покрыты щебнем с пучками цветов: эдельвейс, желтые короткие маки, незабудки, какие-то белые цветы. По чти везде на ровной поверхности — каменные многоугольники. Это геометрически правильные шестиугольники в один-два метра в поперечнике, середина которых занята сырой и вязкой почвой, а по краям — стоящие, ребром камни. Целые площади покрыты этим правильным узором. Было предложено много объяснений происхождения этих фигур; главное значение при их образовании имеет чередование замерзания и оттаивания, которое приводит к выталкиванию камней вверх и к сосредо точиванью мелкозема в центре многоугольников, а камней по их краям.
На склоне такой многоугольник вытягивается и, наконец, превращается в параллельные полосы камней и почвы. Эти узоры чрезвычайно характерны для полярных пейзажей; вы их увидите и на Новой Земле, и в северной Сибири, и даже на высоких горах умеренного пояса.
По этой долине и по следующей, выводящей нас опять к морю, на высоте до 100 метров мы находим несколько древних морских террас. Шпицберген сравнительно недавно, в начале четвертичного времени, покрывался значительно большими массами льда и был погружен на 120—140 метров в море. По мере того как лед таял, остров поднимался. В на стоящее время поднятие приостановилось, и снова образуется терраса. Земли короля Карла и Франца Иосифа испытали поднятие более чем на 300 метров.
Дойдя до моря, мы двигаемся на север по гальке побережья, обходя льдины. Высоко над нами нависли утесы горы Жуковского; на них видны белые пятна и слышен непрерыв ный галдеж: это птичий базар; десятки тысяч гагарок сидят на склоне утеса и судачат. Впереди ледник Томсона выходит зеленой стеной в море.
В конце пути нас ждала неожиданная находка: на берегу маленький столб, сделанный из плавника (принесенного водой леса), с вырезанной на нем надписью: "В. А. Русанов, 1912". Находка вдвойне драгоценная: теперь мы знаем, где Русанов сделал заявку на уголь, и, кроме того, держим в руках на стоящую реликвию полярных путешествий.
В. А. Русанов — первый геолог-исследователь Новой Земли, который в течение четырех лет (1907—1910 гг.) подробно изучал ее геологическое строение, рельеф и ледники. В 1912 го ду, по поручению русского правительства, Русанов осматривал месторождения каменного угля на западном побережье
Шпиц бергена. Отсюда он совершил пересечение к Стур-фьорду и, изучив берег вблизи Китовой бухты, сделал здесь заявку на прибрежную площадь, считая ее угленосной. Возвратившись на западное побережье, Русанов отправился в плавание, цель которого до этого момента тщательно скрывал от всех, — он хотел на своем маленьком пятидесятитонном моторно-парусном судне "Геркулес" пройти северо-восточным проходом вокруг Азии. Только из записки, которую путешественник оставил 26 сентября 1912 года в Поморской губе Новой Земли, стало известно о его смелом замысле.
В этой записке Русанов указывал, что в случае гибели судна он выйдет на один из полярных островов сибирского по бережья. 1912 год был крайне неблагоприятен для плавания в нашем секторе Арктики. В этом году корабль "Святая Анна", на котором экспедиция под начальством Брусилова изучала Карское море, был затерт льдами и унесен на север, а Седов не мог достигнуть Земли Франца Иосифа и был принужден зазимовать на Новой Земле.
Поиски этих трех экспедиций, которые велись несколькими судами в 1913 году, не обнаружили следов "Геркулеса", и дол гое время записка Русанова была единственной реликвией его последнего плавания, — теперь к ней мы присоединили заявоч ный столб.
Лишь в 1934 году выяснилась судьба экспедиции Русанова: в шхерах Минина, у северного побережья Таймыра, на острове, названном впоследствии островом Попова—Чукчина, были найдены остатки пешей партии этой экспедиции — документы матросов Чукчина и Попова, визитные карточки зоолога экспе диции 3. Ф. Сватоша, автографы Русанова и ряд предметов снаряжения. Очевидно, "Геркулес" был раздавлен льдами у берегов Таймыра и сотрудники экспедиций, передвигаясь одной или несколькими партиями вдоль побережья на запад, к Енисею, все погибли от истощения и холода.
Каменного угля, несмотря на заявочный столб, мы не находим: тут те же юрские и меловые отложения. Столб Русанова мы решаем взять для музея Морского научного пловучего института.
Обратный путь, хотя и полные возбуждения от интересной находки, мы делаем медленно: пропитанный водой столб тя жел и неудобен, рюкзаки с коллекцией камней тоже оттягивают плечи. Шаг за шагом одолевая снежные поля, доползаем до базы. У всех одно желание — скорее съесть суп из мясных консервов и заползти в темную палатку, чтобы отделить от непрерывного полярного дня свою условную ночь!
Ледяной прибой стих, и на следующий день мы делаем попытку выйти в море. Рабочая шлюпка с маленьким подвесным мотором будет надежнее, чем большой катер "Эвелина". Ран ним утром (впрочем, может быть и поздним вечером, — время различается с трудом) мы выезжаем.
После долгой возни удается справиться с мотором, и лодка поспешно бежит меж льдин. Интересно итти по узкому про ходу, вдруг замыкающемуся круглым расширением, в котором надо искать отверстия или огибать холодную стену айсберга. С него каплет вода, сыплются кусочки снега и камня. Айсберг полосатый, и по этим полосам можно определить, стоит ли айсберг в первоначальном положении или наклонился.
Одни айсберги сохранили еще прямоугольные срезы, другие превратились в закругленные горбы, в точеные башни. Есть и совсем изъеденные, которые не раз перевертывались и выставили на воздух свою подводную часть, растворенную водой. Многие сидят на мели: ведь у льдины под водой масса в семь с половиной раз больше, чем наверху, и если айсберг поднимается на 10—15 метров, то в воде он должен сидеть не менее чем на 75—110 метров. Против нашей базы на мели сидит айсберг в полкилометра шириной и длиной. Представ ляете себе, какая это масса льда!
Прилив и отлив "проедает" в айсбергах пещеры, и в них стоит сумрак — индигово-синий, бериллово-зеленый.
Направо зеленая стена Большого Уэльского ледника длиной 12 километров; она в трещинах, и время от времени от нее отскакивают куски — ледник "телится", как говорят гео графы.
Но не только там идет ледяная жизнь: вот рядом с нами от волны нашей лодки из-под одной льдины выскочила другая, встала стоймя и упала нам вслед. Вот еще одну мы ударили неудачно — и равновесие нарушено, льдина встает на дыбы и торопится опрокинуться на нас.
Медведей нет нигде — по-видимому, они не бегают здесь, "как собаки в Москве" (так писали некоторые полярные кор респонденты). Но тюлени нас не оставляют: то тут, то там из воды показывается круглая голова, тюлень "выстает" (как говорят поморы) по плечи и следит, поводя усами. Потом ны ряет, плывет за нами и снова "выстает".
За Уэльским ледником цель первой нашей поездки — гора Костинского. Это передовая гора узкого гребня, вытянутого между двух ледников. Подъем на нее мы заканчиваем в пол ночь. Надо итти по узкому черному гребню вдоль края ледникового кара. Кар — это круглое расширение на склоне горы, окруженное со всех сторон утесами. Сползая с утесов, снег выпахивает дно кара и выстругивает на его стенках борозды в виде ребер.
Ледник, начинающийся в этом каре, впадает в Большой Уэльский, но не имеет имени; мы назвали его ледником "Персея".
На вершине холодно — ветер; туман покрывает вершины и ползет с запада, стекая в долины. Мы стоим на сходящихся между карами гребнях; к северу сползает ледник "Персея", к югу — другой, Емельянова. Только черное и белое, и еще туман, ветер, мелкий снег; на востоке видно море с мелкой белой сыпью льдин.
У лодки нас ждет чай и горячий суп из консервов, сваренный на костре из плавника; хотя на Шпицбергене плавника очень мало, один-два ствола на сотни метров побережья, но все же можно набрать дров для костра.
Узнав, что передвижение во льдах даже безопаснее, чем по свободному ото льдов морю, так как во льдах не бывает вол нения, мы стараемся исследовать побережье возможно дальше. Одна из следующих поездок — к заявке Русанова, на этот раз с партией рабочих и новым заявочным столбом. Разведка и здесь не дает угля, и добыча, привезенная отсюда, попала не в геологический музей, а в зоологический сад. Поднявшись к горе Жуковского, мы увидали под утесом двух песцов в коричневых летних шубках, которые лаяли на нас, как собаки. При нашем приближении песцы убежали, оставив в норе в скале своего ребенка — маленького злого щенка. С трудом матросы извлекли его из норы — щенок кусался и злобно огрызался. В борьбе ему повредили коготь на одной из лапок. Его с торжеством везут к базе. Матросы делают ему клетку из ящика и кормят доотвала. Но нрав щенка остается такой же злобный. Я видел его потом зимой в Московском зоопарке среди десятка собратьев.
Более далекую поездку вдоль побережья на юг не удалось совершить: 8 августа пришел "Персей" и вызвал нас гудками с полдороги от горы Шенрока, окаймляющей с юга ледник Емельянова. Взяв нашу береговую партию на борт, "Персей" двинулся на север вдоль побережья и, пробиваясь сквозь льды, прошел до бухты Агард-бей. Незабываемое зрелище: панорама черных утесов, чередующихся с ледниками, полощущими свои широкие языки в море; маленькие ледники ютятся на крутых обрывах и падают с них в виде изломанных ледо падов!
После короткой высадки в бухте Агард-бей, где мы под нимались на одну из вершин и изучали ее геологическое строение, "Персей" посетил угольные копи общества "Грумант" в Айс-фьорде, на западном побережье Шпицбергена. Горы западного берега нам не удалось видеть — оплошной туман закрывал и море и остров.
В Карских Воротах
В 1927 году я снова отправился на "Персее" с экспедицией Морского научного пловучего института — на этот раз вокруг Новой Земли. Плавание началось в конце августа из Архан гельска, где "Персей" ремонтировался в сухом доке после тяжелого весеннего рейса.
На рассвете 5 сентября мы подошли к южному концу Новой Земли. Я был сперва несколько разочарован: вместо больших снежных гор и ледников (они лежат севернее, в средней части Новой Земли) я увидел плоские берега с низкими обрывами утесов, множество мелких низких островов, голые холмы. И над всем этим — низкие свинцовые облака и туман.
Мы входим в Петуховский Шар (так на севере называют пролив). Гремит цепь — якорь отдан, корабль развертывается по ветру и течению. В маленькой бухточке к северу видим на селенный пункт, которого не было два года назад: две избы, самоедский чум, моторио-парусный бот. Спешим съехать на берег, чтобы найти пресную воду, но не успеваем высадиться, как сбегается все население: с десяток русских и ненцев. На берегу штук сорок пушистых собак неистово лают на Рекса — пойнтера нашего старшего механика. К людям они очень ла сковы и подходят к нам, махая хвостами.
Из разговоров с жителями становища узнаем, что Госторг построил здесь дома и сдал их в аренду партии русских кре стьян из Шенкурского уезда. Они зафрахтовали бот и приехали сюда промышлять рыбу и зверя (тюленей, моржей, медведей). Никто из них до сих пор не бывал в море, но все храбро пустились в полярные страны. Ведь они потомки тех новгородцев и поморов, которые в утлых ладьях пробирались по северным рекам и Ледовитому морю к устью Оби и Енисея.
Новые промышленники уже успели осмотреть весь южный конец Новой Земли и рассказывают начальнику нашей экспедиции зоологу И. Месяцеву, что в Карских Воротах, в Никольском Шаре на отмели лежит норвежский бот, а в нем покойник.
Какие-то грабители пробовали вынуть мотор и для этого часть бота сожгли. Но там осталось много вещей, есть даже книги — русские и иностранные.
Бот, потерпевший крушение, покойник, книги — все это чистейшая романтика. Воображение наше затронуто. Но есть и более серьезные вопросы, которые надо выяснить: чей это бот, может быть, это научное судно и можно спасти резуль таты наблюдений.
Поэтому Месяцев решает пройти на катере в Никольский Шар из губы Логиновой, куда "Персей" перейдет завтра.
Пока русские промышленники и ненцы разговаривали с Месяцевым на "Персее", мы уходим на моторном катере по "Петухам" (Петуховскому Шару) на восток. Новая Земля встречает нас неприветливо — холод, порывами налетает ве тер, дождь. Но мы должны еще быть благодарны: например, в 1833 году, придя 2 мая для описи берега в Петуховекий Шар со своей зимовки в губе Каменке, Пахтусов (первый моряк, заснявший южный конец и восточный берег Новой Земли) пролежал со своими спутниками, пережидая метель вот здесь, налево, на плоском мысу, без всякого прикрытия двое суток. Ветер был настолько силен, что путешественники не могли стоять на ногах и легли головой к ветру, чтобы не занесло снегом. Два дня они лежали в мокрой одежде на ветру; а чтобы утолить жажду, таяли снег в кружке на груди.
По северной ветви Петуховского Шара мы выходим в большое расширение. Проливы из него ведут в заливы Рейнеке и Карпинского на севере и Никольский Шар на во стоке; между проливами — низкие, плоские острова. Море везде свободно ото льда, серые волны бьют наш катер. А 13 августа 1832 года Пахтусов нашел все эти проливы, на чиная от Петуховского Шара, забитыми льдом. С большим трудом удалось ему пробиться на 35 километров на восток, к своей зимовке в губе Каменке.
Мы ведем сейчас геологический осмотр берега и одновременно изучаем животное население прибрежной полосы. Пока я хожу по берегу, зоологи и ботаники забрасывают маленькую драгу. Она приносит массу водорослей, бурокрасные рассеченные фукусы и громадные полотнища ламинарий — морской капусты. В водорослях прячутся мелкие моллюски, рачки, черви. Все это тут же размещают в стеклянные банки. Старший штурман, управляя катером, одновременно ведет съемку (опись) берегов.
В шесть часов вечера надо поворачивать обратно, хотя хочется дойти до Кусовой Земли; но в сентябре нет уже бес конечного дня, и скоро будет темно. Мы пытаемся пройти южной ветвью Петуховского Шара, нанесенной сто лет назад Пахтусовым, но позже не проверенной гидрографами.
Только через два часа, в полной темноте, продрогшие и мокрые от обдававших нас волн, попадаем к "Персею", огни которого приветливо светят среди пролива. Как хороша после такой про гулки кают-компания!.. Обед и ужин мы съедаем сразу за весь день.
На следующее утро "Персей" двигается на восток не Петуховским Шаром, а "мористее" — через самые Карские Ворота. Корабль идет с осторожностью: в Карских Воротах много скалистых банок (мелей и подводных камней). Часть их в 1925 году еще не была нанесена на карту. Новая Земля на юге кончается рядом острых мысов — это характерный тип поперечного берега. Береговая линия режет поперек пласты и складки пород, поэтому более твердые свиты выдаются в море в виде мысов, а между ними заходят глубокие проливы. Против мысов — линии островов, а дальше — подводное их продолжение, банки.
Едва выйдя из "Петухов", "Персей" натыкается на такую банку — не дном, конечно, потому что у нас сзади плывет "Джемс", а спереди на десятисаженной глубине висит якорь. "Джемс" — это необыкновенно остроумный прибор в виде деревянного змея, применяемый при плавании по плохо изученным морям. Он идет на лине за кораблем на определенной глубине, и если встречает грунт, то, ударяясь о него, всплывает. Если же скала будет спереди, то наш якорь ударится о нее и задержит корабль.
Что это предосторожность не лишняя, показывает пример Литке. В 1823 году, 19 августа, он подошел к Карским Воро там, увидал Карское море совершенно свободным ото льда — единственный случай за все четыре года его работы — и на правился в Ворота. Измеряя глубину через каждые четверть мили, Литке все же в семи милях к юго-западу от Кусова Носа налетел на банку. Мгновенно был сломан руль, попор чен киль, и, чтобы спасти людей, собирались рубить мачты, но ветер, продолжая ударять судно о банку, наконец, вынес его на глубокое место. Пришлось бросить всякую мысль об изучении Карского моря — судно оказалось сильно поврежденным.
Бот А. Рослякова
Завещание А. Рослякова