Страница:
Месторождение, до которого мы дошли к вечеру второго дня то бечевой, то на веслах, то на шестах, очень эффектно выделялось своими карнизами углей, черневшими на светлом фоне яра.
В угленосной свите Ангары удалось найти много отпечатков растений, которые позволили определить возраст толщи, до того спорный. Мои сборы, обработанные крупнейшим совет ским знатоком палеозойских флор М. Залесским, дали ценные материалы для характеристики флоры материка пермского периода — Ангариды. Залесский обнаружил не только новые виды и роды растений, но даже сумел определить бактерии, которые жили в коре деревьев, — они сохранились в тонкой нежной пленке (кутикуле) некоторых стволов.
При приближении к повороту Ангары угленосная свита исчезла под более молодой, лежащей на ней вулканогенной толщей. Уже издали можно было отличить обнажения вулка нических туфов. Это были крутые обрывы грязнозеленого или серожелтого цвета, на которых иногда выступали в виде башен, обелисков, острых зубчатых гребней размытые дождями и рекой останцы. Нередко такие башни были опоясаны вкось жилой черного траппа. Иногда вертикальная жила траппа в виде черной стенки поднималась по обрыву, окаймленная с двух сторон узкими лентами твердого туфа, измененного в результате термического и химического влияния траппов.
Воображение геолога при изучении этих обрывов создавало яркую картину прошлых событий.
Вот мирная жизнь конца пермского периода. Обширная низменность тянется между Леной и Енисеем; кое-где ее пере секают плоские возвышенности. Во впадинах лежат большие озера, в которые стекают медлительные реки. Всюду заросли деревьев необычного для нас вида, родственники современных карликов — папоротников, плаунов, хвощей: лепидодендроны, ангародендроны, каламиты и другие. Гниют упавшие стволы, в болотистых низинах накапливаются растительные остатки — будущий каменный уголь. В зарослях прячутся травоядные и хищные рептилии и амфибии, которых мы знаем по находкам в пермских отложениях на Двине и в Южной Африке. Хотя здесь, в пределах Средне-Сибирекого плоскогорья, нашли остатки только одной молодой рептилии, но несомненно, что эти пышные заросли имели также богатое животное население. Остатки позвоночных обычно удается найти лишь при очень внимательных, специально направленных поисках. Но вот наступает конец этой спокойной, однообразной жизни: то здесь, то там начинаются извержения. Это были вулканы с мощной взрывной деятельностью, из них не вытекала лава, они выбрасывали только пепел и камни — обломки лавы. Из образовавшегося внезапно отверстия поднимались столбы густого дыма, потом вылетали громадные языки пламени, раздавался глухой подземный шум — и во все стороны разлетались густые тучи, из которых оседал пепел, а ближе к вулкану сыпались горячие камни, чем ближе к жерлу, тем крупнее. У самого вулкана падали громадные глыбы в несколь ко метров в диаметре. Вулканы возникали то единичные, в виде трубки взрыва где-нибудь на равнине или в долине реки, то в виде целого ряда отверстий на дне внезапно образовавшейся трещины — рва. Извержения-взрывы продолжались короткое время, несколько дней или недель, и лишь очень редко какой-нибудь вулкан продолжал извергать пепел в течение нескольких месяцев и нагромождал конус пепла и камней вокруг своего жерла. В дальнейшем эти пеплы отвердевали и превращались в породы, которые называются вулканическими туфами.
Вся середина Средне-Сибирского плоскогорья покрыта толщей туфов мощностью более 500 метров. Но не следует думать, что всякая жизнь была уничтожена на этом большом пространстве. Ведь вулканическая деятельность растянулась на миллионы лет. После появления одного вулкана проходили сотни лет, пока вблизи появлялся другой.
При извержениях вулканов уничтожалась растительность на площади в тысячи квадратных километров, высыхали реки и озера, гибли или убегали животные. Но потом реки и ветер сносили в долины и впадины покров пепла и разрушали ко нусы вулканов, во время дождей грязевые потоки несли пепел в низины, растительность вновь завоевывала опустошенные ранее склоны. Об этом говорят нам линзы песков и песчаников с отпечатками растений, которые мы встречаем в туфовых толщах. Эти песчаные линзы отложены реками и озерами, которые вновь образовались на покрове туфа. Но все же растительность уже не была так богата, как раньше, до начала извержений, — мы почти не находим в этих линзах прослоев угля.
В триасовом периоде, когда закончилась эта вулканическая фаза, в северной части плоскогорья, к северу от Нижней Тунгуски, вулканическая энергия проявилась в новой форме: лава поднялась наверх и изливалась в громадных количествах на поверхность через трещины в земной коре. Излияния эти про должались долгое время из все новых и новых трещин или редких вулканов, и лава покрыла площадь в 250 тысяч квадратных километров. Это лавовое плато разрезано в настоящее время реками, и в склонах долин можно определить, что мощность толщи лавовых покровов местами достигает тысячи метров.
Изучением обширной площади этих вулканических туфов мы закончили наши работы осенью 1917 года у устья реки Каты; Степан купил в селе Кате лошадь и поехал домой по берегу Ангары, а мы с Каменским и Николаем поплыли в своем карбасе вниз, преодолели остальные пороги и шиверы (их всего насчитывают на Ангаре тридцать пять) и выплыли на стремительные струи Енисея, которые за одну ночь вынесли нас к Енисейску.
Изучение строения Приангарья было первой большой гео логической проблемой, которую мне пришлось разрешать, и она меня глубоко захватила. Осмотренные мною выходы горных пород позволили сопоставить материалы других исследователей; от изученной Ангары потянулись новые связи — и на юг, в область нижнего палеозоя, и на север, в пределы вулканогенной и угленосной толщ. Только через полтора года удалось мне свести вместе все нити, ясно представить себе проблему в целом и довести ее до конкретного решения. Я пришел к выводу, что все эти разрозненные выходы углей в разных частях плоскогорья принадлежат отложениям одного огромного угленосного бассейна, что до начала вулканической деятельности вся страна между Леной и Енисеем представляла область отложения континентальных углей и что сейчас мы видим, в сущности, только краевые части этого бассейна, не покрытые туфами.
Гипотеза о Тунгусском бассейне сначала встретила как друзей, так и врагов. Последние утверждали, что есть только отдельные угленосные площади, но нет единого бассейна. Но с течением времени моя гипотеза прошла проверку на опыте.
Теперь Тунгусский бассейн вошел уже и в учебники и в спра вочники. Пока, вследствие отдаленности его месторождений от путей сообщения и населенных центров, его угли используются весьма мало. Но запасы бассейна настолько велики, что в дальнейшем он представит одну из крупнейших энергетиче ских баз нашей Родины.
По Енисею к Полярному кругу
После 1917 года в моих исследованиях Тунгусского бассейна наступил перерыв: Сибирь была отрезана от Москвы белым фронтом, и только после разгрома Колчака стало возможным вновь заняться научными исследованиями.
В 1921 году мне было поручено исследование западной окраины Тунгусского бассейна, вдоль Енисея, и особенно место рождений угля и графита.
Характерной особенностью Тунгусского бассейна, как видно из предыдущего, является огромное количество изверженных пород — траппов, которые проникли как в отложения тунгусского комплекса пород, так и в подстилающие их более древние толщи нижнего палеозоя. Те пластовые интрузии, кото рые были внедрены между пластами угленосной свиты рядом с пластом угля, нагревая последний, превращали его в графит.
Такие пластовые месторождения графита давно известны по западной окраине Тунгусского бассейна: по рекам Фать янихе, Нижней Тунгуске и Курейке. Чтобы изучить их, мне предстояло проплыть по Енисею до Полярного круга и подняться по нескольким его притокам до окраины бассейна.
В организации экспедиции принял участие, кроме Геологического комитета, и Комитет Северного морского пути (Ком северпуть) — учреждение, задачей которого было обеспечение морских сообщений вдоль северных берегов СССР, особенно к западу от Енисея. Прибыв на пароходе в Енисейск, мы получили от Енисейского гидрографического отряда шитик — маленькую баржонку грузоподъемностью около семнадцати тонн, на которой раньше возили скот и дрова. Я с большим недоверием осматривал эту довольно громоздкую посудину. Как на ней подходить к берегам, как управляться на быстром Енисее? Но была твердая надежда на моторы: мы привезли с собой два подвесных лодочных мотора, по полторы лошадиных силы каждый, и в Енисейске из складов Комсеверпути нам дали пятисильный подвесной мотор. Хотя их и нельзя поставить на шитик, но можно было приладить к имевшейся у нас небольшой лодке и вести шитик на буксире.
Как только мы сделались хозяевами шитика, началась лихорадочная деятельность. Чтобы сделать две каюты, надо было достать доски и, самое главное, отыскать плотника. Одновременно требовалось проверить моторы, а также и познания мотористов. Последних было у меня два — оба сту денты-коллекторы — С. Богдановский и В. Протопопов. Маленькие моторы совсем не удалось завести, а большой вскоре вышел из строя, так что все надежды на моторную тягу через два дня исчезли. Пришлось обратиться к надежному способу парусного передвижения. В. Протопопов показал себя мастером парусного дела и поставил на шитике две мачты с шприн товой оснасткой. Шпринтовый парус очень удобен: он быстро развертывается, и парус поддерживается в растянутом виде тонкой косой рейкой (шпринтов), идущей от основания мачты к верхнему внешнему углу паруса. Кроме того, я заказал два больших тяжелых весла, которыми можно было с некоторым трудом втроем или вчетвером отгрестись от опасного места.
После этих переделок наша баржонка получила настолько элегантный вид, что ее, к нашей гордости, принимали иногда за "Омуль" — лучшую на Енисее моторно-парусную лодку.
Работая днем и ночью, мы закончили оборудование судна в трое суток и "отдали концы" — попросту отчалили от берега, провожаемые частью благожелательными, частью ироническими пожеланиями зрителей. Мы решили не ждать очередного парохода, а самостоятельно добраться до устья Подкаменной Тунгуски. Первый день плавания прошел благо получно: быстрое течение Енисея несло нас со скоростью до семи километров в час, опасных мест не было, и мы легко отгребались от мелей на стрежень. К вечеру мы так осмелели, что решились плыть всю ночь, чтобы поскорее добраться до места работ.
Можно удивляться, как спокойно мы проплыли эту ночь, не зная как следует фарватера, руководясь только картой и не имея возможности быстро отгрестись в случае, если шитик будет наносить на опасную мель. Но вскоре Енисей показал нам, что не всякая смелость сходит с рук. На подходе к Оси новскому порогу, главному препятствию на этом участке реки, куда мы пустились столь же решительно, ветер прижал шитик к левому берегу. Паруса в этом случае только мешали, тяжелые весла также не могли сдвинуть нас против ветра.
Попробовали грести на маленькой лодке и тащить шитик на буксире, но его неизменно прибивало ветром к берегу.
После нескольких часов бесплодных попыток, когда все мы выбились из сил, пришлось оставить надежды на само стоятельное плавание через порог и ждать чужой помощи, К вечеру сверху показался пароход, ведущий караван барж: это везли грузы для Карской экспедиции, рыбаков на низовые рыбалки, товары для енисейского населения. Скрепя сердце мы выкинули сигнал бедствия и попросились на буксир. Много пришлось нам выслушать кислых слов от капитана, которому из-за нас надо было останавливать свой караван в опасном месте перед порогом, и немало насмешек от матросов.
Осиновский порог после ангарских порогов не показался мне страшным: здесь мало камней, выступающих на поверхность, ворота, где можно проходить судам, очень широки, и только быстрое течение и крутые утесы напоминают об опасности.
Ниже Осиновского порога река еще некоторое время течет в щеках—узком ущелье между утесами кристаллических сланцев. Особенно живописный вид придают щекам маленькие острова Кораблик и Барочка — утесы, возвышающиеся по среди стремительно несущихся вод.
Ниже щек в Енисей справа впадает большая река — Под каменная Тунгуска. Русские, придя на Енисей, назвали все большие его правые притоки Тунгусками. Средняя Тунгуска, впадающая ниже Осиновского порога, который на Енисее на зывают Камнем, получила название Подкаменной, а Ниж няя названа Монастырской (на ее устье стоял монастырь).
У эвенков (тунгусов) обе последние реки носят название Катанга; и у русских, живущих по Ангаре и Енисею, вы услы шите именно эти названия, но для различения рек они добавляют: Ближняя и Дальняя.
Устье Подкаменной Тунгуски — оживленное место: здесь большое село, ряд учреждений, фактория для снабжения ко ренных жителей Енисея — енисейских кетов. В 1921 году их официально называли еще остяками, вследствие чего иногда смешивали с обскими остяками (хантами).
Происхождение енисейских кетов еще не вполне ясно. Основная часть их, по-видимому, пришла с юга, и они близки к племенам, населявшим тогда среднее течение Енисея, но, кроме того, несомненно, в состав кетов вошли какие-то древние местные жители. В настоящее время общее количество кетов незначительно, и они живут только на Енисее. В 1921 году кеты в основном занимались рыболовством и охо той. Летом они плавали по Енисею в своих больших крытых лодках, которые являлись часто и их летним жилищем. На длинной лодке типа илимки поставлены дуги, поверх них крыша из бересты, на мачте большой, сильно залатанный парус. Весной эти суда спускались вниз по Енисею к рыбал кам — к "пескам", и на отмелях мы видели чумы кетов, покрытые белой берестой. Осенью кеты поднимались к местам своей зимней охоты, откуда пешком уходили в тайгу за белкой, горностаем и лисицей.
Через три года, осенью 1924 года, спустившись к устью Подкаменной Тунгуски, я увидел здесь большое скопище лодок кетов: они готовились к зимней охоте, получали в фактории охотничьи боеприпасы, готовили обувь и одежду. Но тогда у кетов еще сохранялись пережитки дореволюционных веро ваний, и они считали необходимым перед отъездом принести дар духам и обеспечить их благосклонность. В особом чуме, происходило камлание: шаман, рыжий мужчина с грубым лицом и тяжелым взглядом, внимательно проверял качество жертвуемых ему белок и мануфактуры. Потом клиенту отпускалась соответствующая порция камлания. Так как клиентов скопилось много, то камлание шло с утра до вечера. Дневной свет и коммерческие приемы шамана придавали этой про цедуре какой-то крайне деляческий характер. Никакого экстаза у шамана нельзя было заметить, и, по-видимому, он "не улетал в сферы, населенные духами", как полагается при камлании. Во время энергичного шаманского завывания он вдруг остановился и самым обыкновенным тоном обратил внимание своего технического помощника на неполадку в орудии производства — кожаном бубне.
Близ устья Подкаменной Тунгуски я осмотрел месторождение каменного угля. На берегу реки среди осыпей и выходов песчаника возвышались утесики угля высотой в четыре-пять метров — зрелище, необыкновенное даже для геолога. Изучение месторождения показало, что эти песчаники и угли относятся к типу тунгусских (а не юрских или третичных, какими их до сих пор считали). Подкаменная Тунгуска вскрывает здесь небольшую обособленную впадину, заполненную тунгусской угленосной свитой.
От Подкаменной Тунгуски Енисей меняет свой характер. Он течет в широкой долине, прорезая мощные толщи древних речных отложений.
Река становилась все шире и шире, даже огромные плесы тянулись прямыми коленами на десятки километров. Было где проверить работу наших парусов — и они хорошо оправ дали себя. При попутном ветре мы почти удваивали скорость движения и иногда делали до 120 километров в сутки. При встречном ветре, конечно, паруса были бессильны. Мы теперь хорошо обходили мели и могли подходить к берегам там, где было нужно. Но подплывать к ним слишком близко мы уже остерегались и на ночь становились на якорь, как заправские моряки, вдали от берега и только на маленькой лодке под держивали связь с деревнями на берегу. Наше плавание приняло почти морской характер; мы проводили весь день на крыше каюты, наслаждаясь легким ветерком и разглядывая в бинокль берега. Над головой хлопают паруса, внизу шуршит вода, разрезаемая носом неуклюжего судна. Когда становится жарко, можно купаться за кормой шитика, уцепившись за веревку. Но во время сильной верховки — ветра, дующего вниз по реке, — это занятие становится опасным; если оторвешься от веревки, шитик не удастся догнать, даже без парусов ветер несет его с большой скоростью.
Работы на берегах пока нет: мне надо изучить коренные породы, а вокруг видны только высокие яры речных песков. Надо спешить к следующему притоку — Вахте, по которой можно пройти подальше вглубь плоскогорья.
Скоро наше пребывание на крыше каюты приняло принудительный характер: внутри каюты поселились комары. Они проникли сквозь щели в стенах, через настил на дне лодки, и выгнать их не удалось. При самом энергичном выкуривании комары находили укромные уголки, чтобы укрыться. В каюту можно было входить, только надев сетку и перчатки. И нам пришлось проводить не только дни, но и ночи на крыше, выта скивая туда для ночлега спальные мешки. Хорошо еще, что дни стояли погожие, без дождя. Так продолжалось до первых холодов.
Обычный пейзаж, который сопровождал нас далее до конца путешествия по Енисею, — это бесконечная гладь реки, к югу и к северу сливающаяся с горизонтом, низкие берега с тай гой, изредка яры песков и глин и через 20—30 километров небольшие деревушки в десять-двадцать домов (а севернее не более пяти или даже двух домов) обычно на крутом берегу. Характернейшая черта Енисея, начиная от Подкаменной Тун гуски, — это высокая голая полоса заливаемого весной берега, покрытая галечником и валунами траппа, которые нагромождены льдом в продолговатые гряды, наискось спускающиеся к реке в форме полумесяца; их нижний конец образует выступающую в реку "каргу"4 Деревушки, ютящиеся наверху, на "угоре", над полосой бечевника с глыбами траппа, производят впечатление приморского поселка, а множество лодок и сетей и рыбаки в высоких, закрывающих всю ногу "бродневых бродн ях" и коротких куртках еще больше поддерживают эту иллюзию.
Следующая за Подкаменной Тунгуской река, по которой мы совершили боковую экскурсию, — Бахта. После трех Тунгусок и Курейки — это самый крупный правый приток Енисея. Как и в других деревнях, население деревни Вахты, лежащей у устья этой реки, при виде нашего шитика, подходящего на парусах к берегу, высыпало на "угор". Как только мы бросили якорь в некотором отдалении от берега, большая часть мужчин и мальчишек на трех лодках подъехала к шитику и взобралась на палубу. Начались подробные расспросы.
По Бахте в 1857—1859 годах ходили партии Сидорова, и его доверенный Митрополов открыл здесь несколько месторождений графита. Но старики, ходившие с ним, все уже перемерли, и крестьяне знали о Вахте только по их рассказам, а сами не заходили вверх по реке дальше 50—70 километров. Они считали, что Вахта очень порожиста и путешествие по ней на лодке летом представляет необыкновенные трудности. Припасы для Митрополова поднимали весной, когда камни порогов почти покрыты водой, и удавалось заводить на бечеве даже большие лодки. Митрополов будто бы нашел золото "величиной с клопа", но решил отправиться на Афон, прииск закрыл и зарыл все припасы и снаряжение в тайники5. Позже по Бахте поднимались в большой лодке два инженера, спутниками которых были только кеты. Из этих кетов в деревне остался один дряхлый старик, который также не мог почти ничего нам рассказать, кроме того, что прошли они более 400 километров, миновали много порогов и, несмотря на весеннюю воду, было очень трудно подниматься, все время шел дождь. Никакого следа в истории исследования Вахты эта экспедиция не оставила.
Таким образом, сведения о Бахте были столь же скудны, как о какой-нибудь африканской реке, и приходилось ехать без проводника. Наша поездка подтвердила пессимистические рассказы крестьян.
Два местных жителя согласились сопровождать нас вверх по реке. Нашу лодку, построенную в Енисейске гидрографами, они забраковали: у нее были прямые борта, и, по их мнению, в порогах такую лодку будет заливать. Енисейские лодки имеют очень широкие, развалистые обводы, приспособленные к большим волнам Енисея.
Сначала, от устья, мы пошли на веслах. Бахта, подпираемая Енисеем, была тиха и многоводна. Но скоро пришлось перейти на бечеву. В 70 километрах от устья, когда из древней долины Енисея мы вошли в пределы плоскогорья, через каждые три-четыре километра начались большие пороги. Бахтинские пороги своеобразны, в них очень много выступающих над водой камней, и поднимать лодку бечевой трудно: надо итти далеко от берега, и бечева "зарачивает" — зацепляет за камни. Приходится вести лодку "бродком": один бредет по воде спереди, придерживая нос лодки, другой толкает и поднимает корму. Такая проводка возможна при сравнительно слабом течении и мелкой реке. Пройдя так целый ряд порогов, из которых многие тянулись на полкилометра, мы остановились перед грозным порогом, который оказался в низкую воду почти непроходимым: камни торчали в боковых частях порога в таком количестве, что не позволяли вести лодку на бечеве, а струя в "воротах" порога была настолько сильна, что попытки подняться на шестах были безуспешны. Вести лодку "бродком", конечно, нельзя было и думать при таком сильном течении.
Побившись у порога несколько часов, мы увидели, что не стоит тратить время на его преодоление, тем более, что невдалеке выше шумел следующий порог. Решили, что легче и быстрее пройти пешком по берегу.
Густая мгла от лесных пожаров, окутывавшая Енисей во время начала нашей работы, на Вахте вскоре рассеялась от дождя и ветра, и мы могли видеть оба берега реки. Берега до вольно однообразны: в пределах долины Енисея низкие, по крытые густой тайгой, с узкой полосой занятых кустами "пабер егов"6 над более крутым бечевником, заливаемым часто водой. В пределах плато, сложенного породами силура, берега повышаются до 80—120 метров над рекой, красные яры песчаников и глин и утесы траппа немногочисленны, и большей частью видишь только залесенные склоны. Лишь в одном месте, километрах в 125 от устья, река проходит через красивое ущелье, названное нами "Черные ворота", — это небольшой участок известняков, замкнутый с обеих сторон утесами. Вся прелесть Вахты — в дикости и суровости пейзажа, в мрачных, грозно шумящих порогах, в нагроможденных вдоль русла грядах валунов и в бесчисленных следах диких зверей на отмелях. Постоянно видишь совершенно свежие следы широких лап медведя — как будто он только что был здесь, легкие следы лисиц, изредка огромные следы лося. Особенно многочисленны следы росомах, которые, как это ни странно, по левому берегу идут все время вверх, вдоль воды, а по правому — вниз.
Наша пешеходная экскурсия должна была вскоре окончиться. Нагромождения траппов, густая трава и заросли представляли значительное препятствие для ходьбы, а образцы горных пород все более отягчали наши мешки. В 150 километрах от устья мы были принуждены отказаться от надежды достигнуть пешком месторождений графита, ближайшее из которых находится в 270 километрах. Для доставки коллекций к лодке наши проводники построили плотик из трех бревен, на котором один из рабочих с пятьюдесятью килограммами камней и пустился смело по порогам, а мы пошли пешком.
На правом берегу Бахты, километрах в двадцати не доходя до нашей базы, мы с Протопоповым были вознаграждены замечательной находкой. У подножия яра, сложенного крас ными и белыми песчаниками, я увидел в глыбах на берегу какие-то белые обломки. Оказалось, что это остатки панцырных рыб — обломки их панцырей. Вскарабкавшись вверх по обры ву, я нашел и самый пласт песчаника, из которого скатывались вниз эти глыбы. Костей было очень много — они виднелись всюду в пласте. Но выбивать их из твердого песчаника было невозможно, так как это требовало тонкой и длительной пре паровальной работы. Мы могли только отобрать несколько кусков песчаника с обломками панцырей, которые казались нам наиболее интересными, и нагрузить ими до предела свои рюкзаки. Определение этих остатков показало впоследствии, что это очень интересный новый вид нового рода рыб девонского периода. Открытие это имело двоякую ценность: во-первых, устанавливалось, что часть отложений Средне-Сибирского плоскогорья, которые относили до этого к силуру, принадлежит на самом деле девону; и, во-вторых, была найдена впервые для Сибирской платформы фауна рыб, населявших прибрежные лагуны девонского моря.