Страница:
Традиционные двигатели жидкостного охлаждения нуждаются в масляном радиаторе. Если они
перегреваются,значит, система охлаждения неисправна или просто-напросто условия слишком жаркие: скорее всего, в пустынных песках, где двигатель перегружен при низких путевых скоростях и попутном ветре. В этом случае остановись и подставь мотоцикл под ветер, чтобы двигатель остыл. Оставь двигатель работать на холостом ходу и наблюдай за падением стрелки. Если она не достигла нуля, то когда мотоцикл перестанет двигаться, поток воздуха над мотором или через радиатор вызовет небольшое повышение температуры. Выключение двигателя в данный момент вызовет резкое повышение температуры, что может заставить стрелку даже зашкалить. Если запускать двигатель с короткими остановками в жаркие дни, масло (и вода) циркулируют, охлаждая двигатель. Если твой радиатор перекипит, доливай в него постепенно, понемногу за раз. Если наливать холодную воду в кипящий радиатор, то наверняка что-нибудь может треснуть лопнуть.
Хотя большинство указателей температуры воды преувеличивают значения, ты не должен брать себе в привычку держать нагрузку системы близко к красной линии прибора, если только у тебя нет возможности поменять сальник головки цилиндра с улыбкой на лице.
На мотоциклах с воздушным охлаждением хорошо знать температуру двигателя. Можешь купить термометры масладля XR или похожие вместо щупов для измерения уровня, вворачивающиеся в раму перед баком. Хотя это не столь важно, эти приборы очень удобны для измерения относительнойтемпературы двигателя. Тем не менее, лучше иметь подходящий термометр масла.Touratech делает передатчики, которые заменяют пробку сливного отверстия на многих мотоциклах и соединены с IMO-компьютером. Однажды я пытался установить обычный автомобильный маслотермометр, но хотя стрелки что-то показывали, он никогда не работал правильно.
Мотоциклы с впрыском топливадолжны иметь очень хорошие топливные фильтры, встроенные по стандарту. Дополнительные фильтры не требуются, потому что они могут нарушить чувствительный процесс впрыска топлива. Если ты решишь поэкспериментировать, жди проблем.
В жарких условиях встроенные фильтры могут вызвать воздушную пробку: испарение бензина в фильтре происходит до того, как он успеет добраться до карбюратора. Это приводит к недостаточной подаче топлива. Естественно, двигатель глохнет, затем постепенно охлаждается, бензин со временем оседает в виде конденсата и возвращается в карбюратор. С этого момента мотоцикл может снова двигаться, но до нового момента образования пробки. Здесь речь идет о температурах выше 35 °C. Чтобы избежать этого, дозаправь бак и полей холодную воду на корпус топливного фильтра — ты должен сразу увидеть, как он заполняется бензином. Заверни его во влажную ткань и подумай о более изощренной изоляции.
Со мной случилась подобная ситуация на Funduro в Ливии. Я обернул кусок картона вокруг цилиндра, чтобы не дать теплу проникнуть к встроенному фильтру. Такое приспособление прослужило мне до конца поездки, даже когда температура стала еще выше.
Все нужно вернуть обратно, когда ты снова спускаешься вниз. Мотоциклы с впрыском топлива на высоте имеют гораздо меньше проблем.
Смазываниевсех поверхностей в корпусе воздухофильтра является довольно неприятным процессом, но смазка собирает больше воздушных частиц и помогает воздушному фильтру дольше оставаться чистым. Чулок на фильтре — другой способ сохранить его чистым. Если форсируешь речку на мотоцикле, оберни фильтр полиэтиленовым пакетом, затем переделай его, чтобы вода не попала в двигатель.
У некоторых мотоциклов воздухозаборники располагаются в неудобном месте, из-за чего фильтр забивается быстрее. Проверь, в каком направлении проходит приемный патрубок воздухозаборника мотоцикла. После банальных исследований XR650LI обнаружил, что песок, вылетающий из-под задней шины, попадает прямо в воздушную коробку — легированная отражающая пластинка и клейкая лента в дальнейшем не позволили этого сделать.
Можно промыть поролон многократного использования бензином, затем пропитать его машинным маслом, но настоящее
масло для воздушных фильтровсделает работу гораздо лучше, оставаясь клейкой и не оттекая под действием силы тяжести. Но если такое масло кончилось, машинное масло все же лучше, чем ничего.
Герметичные кожухи продлевают цепи жизнь
Большинство мотоциклов оборудовано роликовыми цепями и звездочками, которые работают более эффективно при должной смазке и натяжении, хотя их низкая цена и легкий вес, по сравнению с карданами, являются главными причинами их появления на большинстве мотоциклах.
Цепи O ringимеют смазку между валами и пальцами. Они уплотнены небольшими резиновыми кольцами между валами и боковинами. Только когда эти резиновые уплотнения начинают изнашиваться после многих тысяч миль, цепь начнет изнашиваться, как обычная цепь. Производители представили рекламные «Х» и «W» кольцевые цепи (эффективные многочисленные уплотнители), гарантия на которые распространяется до 20 000 км. Для
DesertRidersмы тестировали разные системы. Два других парня поставили «золотые» Х кольца DID, a я попробовал схожее по цене кольцо RK 'XW, также произведенное в Японии. Результаты таковы: DID практически не было необходимости отлаживать, тогда как мое RK требовало 3- отладки за каждые 5000 км. Раньше я тоже использовал DID, и результат был такой же. Поэтому, говоря кратко, ставь уплотненные позолоченные цепи
DIDили любой другой марки, которая считается хорошей.
Очевидно, что открытые цепи очень уязвимы и внешняя смазка будет собирать песок, грязь и ускорит износ быстрее. Автоматические смазчики цепи (типа известного Scott) идеальны для длительных поездок, но в условиях езды по пескам их нужно отсоединять.
Я обнаружил, что уплотненные цепи хорошо справляются без смазки, но обработка маслом может продлить срок их службы в условиях езды по нормальной дороге. Если тебе не нравится смазка цепи в виде баллона аэрозоля (объемный и неудобный предмет для того, чтобы его брать с собой), гораздо более эффективно использовать бутылку с небольшим горлышком с трансмиссионным маслом или смазкой для велосипедной цепи. Смазывай в конце дня, когда цепь теплая: заведи двигатель, с левой стороны положи мотоцикл на бок (или центральной подставке), зафиксируй зубчатое колесо — даже при том, что рука держит сцепление, чтобы обезопасить себя от того, что заднее колесо может начать вращаться. Затем налей немного масла вдоль роллеров — и ты услышишь, как цепь «вздохнет от удовольствия».
Хотя закрытые кожухи для цепи лучше, насколько я знаю, только старые MZ делали их достаточно крепкими. Если кто-то их еще изготавливает, вторичные версии подходят только для езды в городе. На плохих дорогах они со временем отвалятся, а также ужасно затруднят замену колес.
Оригинальные звездочкив сочетании с хорошей цепью обеспечат, по меньшей мере, 16 000 км беспроблемной езды, а возможно, и в два раза дольше при регулярной смазке в пути. Лучше заплатить за них чуть больше, но получить за это более продолжительный срок службы. И еще: проблемой некоторых КТМ был высокий износ звездочек и ослабление болтов, которыми они закреплены.
Перевозка дополнительного топлива
Хотя большинство указателей температуры воды преувеличивают значения, ты не должен брать себе в привычку держать нагрузку системы близко к красной линии прибора, если только у тебя нет возможности поменять сальник головки цилиндра с улыбкой на лице.
На мотоциклах с воздушным охлаждением хорошо знать температуру двигателя. Можешь купить термометры масладля XR или похожие вместо щупов для измерения уровня, вворачивающиеся в раму перед баком. Хотя это не столь важно, эти приборы очень удобны для измерения относительнойтемпературы двигателя. Тем не менее, лучше иметь подходящий термометр масла.Touratech делает передатчики, которые заменяют пробку сливного отверстия на многих мотоциклах и соединены с IMO-компьютером. Однажды я пытался установить обычный автомобильный маслотермометр, но хотя стрелки что-то показывали, он никогда не работал правильно.
Топливные фильтры и воздушная пробка
Вне зависимости от того, в какое время и где ты ездишь на мотоцикле, хорошо оборудовать машину топливным фильтром,встроенным в топливопровод(ы) мотоцикла. Недорогой полупрозрачный фильтр из гофрированной бумаги лучше, чем сетчатые, которые уже стоят в большинстве мотоциклов как часть топливного бака. Убедись, что устанавливаешь фильтр в правильном направлении потока — на корпусе фильтра имеется стрелка. Такие фильтры можно с легкостью очищать, попросту промыв их в противоположном направлении бензином из бака. В пустынных местностях в воздухе всегда присутствует пыль, и даже в топливе. Очень часто в Иране или Пакистане (см. фото на стр. 55) бензин, продающийся на дорогах, вычерпывается из бочки старой консервной банкой. Тот факт, что они льют его через старую тряпку, перетянутую на воронке, сам понимаешь, не может говорить о хорошей очистке.Мотоциклы с впрыском топливадолжны иметь очень хорошие топливные фильтры, встроенные по стандарту. Дополнительные фильтры не требуются, потому что они могут нарушить чувствительный процесс впрыска топлива. Если ты решишь поэкспериментировать, жди проблем.
В жарких условиях встроенные фильтры могут вызвать воздушную пробку: испарение бензина в фильтре происходит до того, как он успеет добраться до карбюратора. Это приводит к недостаточной подаче топлива. Естественно, двигатель глохнет, затем постепенно охлаждается, бензин со временем оседает в виде конденсата и возвращается в карбюратор. С этого момента мотоцикл может снова двигаться, но до нового момента образования пробки. Здесь речь идет о температурах выше 35 °C. Чтобы избежать этого, дозаправь бак и полей холодную воду на корпус топливного фильтра — ты должен сразу увидеть, как он заполняется бензином. Заверни его во влажную ткань и подумай о более изощренной изоляции.
Со мной случилась подобная ситуация на Funduro в Ливии. Я обернул кусок картона вокруг цилиндра, чтобы не дать теплу проникнуть к встроенному фильтру. Такое приспособление прослужило мне до конца поездки, даже когда температура стала еще выше.
На высоте
Карбюраторы лучше всего работают, когда в четко определенных пропорциях смешивается последовательное количество бензина и воздуха. Везде на высоте выше 3000 метров воздуха очень мало, и мотоцикл (особенно с малолитражным двигателем) будет ехать на «богатой» смеси, что на самом деле означает просто никакую езду. Можно оборудовать патрубки меньшего размера в карбюраторе, но это слишком кропотливая работа. Немного легче понизить иглу карбюратора. Оба этих трюка уменьшают подачу топлива, тем самым обедняя смесь, что создает баланс с уменьшенным уровнем кислорода в воздухе. Тем не менее, гораздо проще, если имеется в наличии больше воздуха: можно время от времени снимать крышку коробки воздухофильтра или даже сам воздушный фильтр (если он не пыльный), что в некоторой степени позволит сбалансировать смесь.Все нужно вернуть обратно, когда ты снова спускаешься вниз. Мотоциклы с впрыском топлива на высоте имеют гораздо меньше проблем.
Воздушный фильтр
Воздушные фильтры, возможно, потребуют ежедневной очистки при сильных ветрах, песчаных бурях или при езде колонной, когда поднимается пыль от соседей. Поролоновые фильтры с масляной пропиткой многократного использования,такие как у twin air, multi air или uni filter, самые лучшие в этих условиях. Вози с собой запасной фильтр в полиэтиленовом пакете, который можно использовать, как только это понадобится, в то время как второй очищается. Убедись, что крышка воздушной коробки плотно закрыта без перекосов, и что резиновые шланги с каждой стороны карбюратора в хорошем состоянии и хорошо прикреплены.Цепь и звездочка
Изолированные от воздействия внешних факторов карданные передачи практически не требуют обслуживания. Даже в наихудшем случае кардан Paralever BMW может потребовать смены только после 48 000 км. При наших целях такой тип трансмиссии идеален для сухопутных мотоциклов, хотя обычно их устанавливают на более тяжелые машины, у которых могут возникнуть совсем другие проблемы на пересеченной местности.Герметичные кожухи продлевают цепи жизнь
Большинство мотоциклов оборудовано роликовыми цепями и звездочками, которые работают более эффективно при должной смазке и натяжении, хотя их низкая цена и легкий вес, по сравнению с карданами, являются главными причинами их появления на большинстве мотоциклах.
Натяжение цепи и отладка
Руководство по эксплуатации любого мотоцикла содержит инструкции по натяжению, но в большинстве случаев цепь нужно корректировать, чтобы обеспечить 40 мм ослабления, которое измеряется в середине нижней части цепи с весом пилота на мотоцикле.На большинстве легких мотоциклов с длинноходной подвеской для езды по бездорожью создастся впечатление, что цепь чрезмерно ослаблена, когда машина находится без веса, но этот провес ликвидирован, как только подвеска сожмется на нужный уровень, когда мотоцикл будет в движении. Я обнаружил, что может произойти определенное натяжение цепи к концу жаркого дня. Однако она также ослабится до нужного натяжения за счет охлаждения ночью. Убедись, что натягиваешь цепь правильно: помни — слишком слабо натянутая цепь лучше, чем перетянутая, но лучше всего, когда натяжение выставлено, как требует инструкция. С качественным комплектом цепи и умеренной ездой ты можешь реально ожидать, что подтяжку нужно будет делать каждые несколько тысяч миль.Очевидно, что открытые цепи очень уязвимы и внешняя смазка будет собирать песок, грязь и ускорит износ быстрее. Автоматические смазчики цепи (типа известного Scott) идеальны для длительных поездок, но в условиях езды по пескам их нужно отсоединять.
Я обнаружил, что уплотненные цепи хорошо справляются без смазки, но обработка маслом может продлить срок их службы в условиях езды по нормальной дороге. Если тебе не нравится смазка цепи в виде баллона аэрозоля (объемный и неудобный предмет для того, чтобы его брать с собой), гораздо более эффективно использовать бутылку с небольшим горлышком с трансмиссионным маслом или смазкой для велосипедной цепи. Смазывай в конце дня, когда цепь теплая: заведи двигатель, с левой стороны положи мотоцикл на бок (или центральной подставке), зафиксируй зубчатое колесо — даже при том, что рука держит сцепление, чтобы обезопасить себя от того, что заднее колесо может начать вращаться. Затем налей немного масла вдоль роллеров — и ты услышишь, как цепь «вздохнет от удовольствия».
Хотя закрытые кожухи для цепи лучше, насколько я знаю, только старые MZ делали их достаточно крепкими. Если кто-то их еще изготавливает, вторичные версии подходят только для езды в городе. На плохих дорогах они со временем отвалятся, а также ужасно затруднят замену колес.
Звездочки
Именно высококачественные стальные цепные звездочкиспособны обеспечить максимум эксплуатационных качеств кольцевых цепей. Избегай вариантов с более легкими сплавами — они не продержатся, что бы ни говорили продавцы. Опасайся покупать дешевые комплекты цепей и звездочек у поставщиков, принимающих заказы по Интернету, продающих непонятные брэнды и звездочки из некачественной стали.Передачи
Цепной привод хорош тем, что ты можешь с легкостью заменить зубчатую передачу. Для обычной езды по асфальтовым дорогам и проселкам вполне хватает стандартной комплектации трансмиссии с обычными звездами, но для внедорожных условий легче заменить переднюю звездочку на другую, на один зуб меньше, тем самым понизить передачу. В награду получишь лучший контроль на камнях и лучшую реакцию на более низкой передаче, когда это будет очень необходимо.
Перевозка дополнительного топлива
Очевидно, что без топлива никуда не уедешь, но спроси себя, действительно ли нужен мотоциклу
дополнительный большой бак?В мире существует мало мест, где потребуется запас бензина больше чем на 300 км по безлюдному шоссе, а это составляет всего 16,6 литров.
Другое дело долгие поездки по бездорожью, где расход топлива может непредвиденно возрасти, как, например, в Сахаре. Там действительно потребуется дополнительное топливо.
Для большинства мотоциклистов идеальный пробег — 400 км, что доводит общий расхода топлива до 22 литров. Кроме удорожания (стоимость некоторых специальных баков из Германии доходит до $ 2800!), подумай еще и о дополнительном весе 45 л, что является практически максимальной емкостью для большинства мотоциклов. На
DesertRidersнам удалось найти довольно недорогие 40 литровые баки XR600 для XR650L, но наши мотоциклы стали с ними менее устойчивыми в условиях бездорожья, хотя нам действительно нужен был такой объем и даже больший.
Покупка мотоцикла KLR650 или КТМ Adventure с удобного размера баками является банальным ответом, почему эти мотоциклы так популярны. Просто одной проблемой меньше, которую надо решать или на которую надо тратить деньги. А в случае крайней необходимости, когда может понадобиться дополнительное топливо, тебя выручит пластмассовая 5-10 литровая канистра, при этом она практически ничего не весит (см. фото).
Хотя такие и подороже, но в случае необходимости бак большего размера и вместимостью 40 литров лучше, чем загромождать пространство 20 литровыми металлическими канистрами.
Пластиковые бакисочетают в себе прочность, легкость и продолжительность срока службы, а также виброустойчивость и, при необходимости, возможность их ремонта. Сплавы выглядят лучше, но чтобы бак был прочным, нужно, чтобы его стенки были толстыми, а это утяжелит мотоцикл больше, чем ты рассчитываешь.
Большой бензобак хорош тем, что с ним вес топлива размещается близко к центру тяжести мотоцикла, и не в ущерб общему равновесию, хотя поначалу так не кажется. Фирма Acerbis делает большое количество пластиковых баков для спортивных мотоциклов, a IMS и Clarke восполняют этот пробел для США и Австралии. У большинства этих баков не очень большая емкость — от 20 до 25 литров, но есть и весьма вместительные — например, 45 литровый бак для GS BMW. Стоит он астрономическую сумму — $ 900, но может при желании подойти некоторым мотоциклистам (и возможно, при наличии топливного насоса).
Боковые баки(см. фото) это более аккуратная альтернатива вечно клацающим на ухабах канистрам, и их немалая емкость составляет до 10 литров на каждой стороне. Но такие баки дорогие, и прилаживать их тоже непросто, хотя и необязательно использовать только для топлива (можно, например, и для воды).
Если на мотоцикле можешь найти место для канистр, не отвергай их, так как по цене и практичности им равных нет. В Европе можно найти списанные со старых военных складов баки по цене $ 10, да и новые не намного дороже. В любом случае, это надежные и прочные контейнеры для топлива.
Металлическая канистра вмещает 20 литров, когда заполнена в вертикальном положении. В этом случае остается пузырь воздуха ниже ручек, который не надо заполнять (наклоняя канистру назад), разве уж когда совсем отчаянное положение. Воздушный пузырь, так же как вмятины с боков, помогают канистре противостоять давлению при расширении бензина. При нагреве и тряске обрати внимание, что открывать канистру надо очень медленно (дизайн крышки позволяет это сделать), чтобы топливо не выплеснулось из-за возникшего внутри небольшого давления.
Зажимгорлышка канистры позволяет удобнее фиксировать ее во время долива топлива, но эти зажимы часто не очень хорошо держат, и топливо подтекает. Воронкас широким горлом требует в два раза меньше времени для этой процедуры, но пластиковую негнущуюся воронку трудно компактно уложить в багаж. Если не использовать разрезанную бутылку из-под воды, то я предпочитаю виниловые детали, которые можно сжимать, чтобы быстрее наполнять канистру. Сами канистры служат годами. Я еще ни разу не видел, чтобы потек сварной шов, хотя крышки могут протекать. Можно либо купить запасные крышки, либо вставить туда трубочку и зажать ее по отверстию, чтобы не текло.
Если ты все-таки остановился на алюминиевом баке, удостоверься, что его форму и вес хорошо поддерживают снизу специальные крепежные пластины на «хребте» рамы мотоцикла. Я встречал людей, которые пользовались баками, сделанными собственными руками из кевлара, но они служили недолго. Хотя они и легкие, но чтобы сделать их как следует, нужны дополнительные затраты.
Недорогая альтернатива увеличению емкости для топлива это замена оригинального вместилища большим стальным баком со старого мотоцикла и установка его на нужном месте. Более хитрый способ — это увеличить стандартный стальной бак, приварив к нему дополнительные отделения, или даже приварив еще один бак на срезанный оригинальный бак. На стр. 40 показано, как увеличилась емкость стандартного 23 литрового бака, когда к нему с двух сторон приварили по половинке 20 литровой металлической канистры, увеличив, таким образом, емкость до 40 литров.
Этот последний способ, конечно, что называется тяп ляп, но его преимущество в том, что сохраняются оригинальные точки крепления, хотя и следует предусмотреть дополнительные или укрепляющие конструкции, и конечно, любая сварка должна проходить так, чтобы не подтекало топливо, или в месте сварки должно быть резиновое уплотнение.
• Сиденья легких внедорожников не только узкие, но часто, в силу своей жесткости, не приспособлены для комфортного продолжительного пребывания за рулем. У старых мотоциклов наполнитель «подушки» седла даже бывает промят. Есть способ их укрепить, не обивая заново. Аккуратно сними виниловое покрытие, оно обычно прикреплено к пластиковой основе сиденья. Затем вырежи как можно больший кусок поролона, не разделяя весь массив в целом, возьми вырезанный кусок более твердого наполнителя из обивочного материала и утрамбуй в это пространство. Возможно, то же самое захочется проделать и со спинкой сиденья, пока этим занимаешься. Затем прикрепи опять виниловое покрытие и наслаждайся новым сиденьем.
Или, как это популярно в Австралии или Германии, покрой сиденье мягкой овчиной, либо прикрепи ее сверху, либо брось как коврик. Если направляешься в Тунис, то там можно приобрести подобную пушистую подстилку за 20 динаров.
• Привари более широкий упор к окончанию боковой подставки. Трехдюймовый квадратный кусочек стали лучше поддержит мотоцикл на мягкой земле.
• Маленький экранчик из оргстекла, прикрепленный к пластиковой части фары, не весит почти ничего, а избавит тебя от ветра, не ухудшив видимости. Сначала сделай трафарет из картона или гнущейся пластмассы, укрепи и попробуй проехаться. Избегай соблазна вырезать большой экран, который, скорее всего, треснет. И помни, что вариант из 3–5 мм оргстекла должен иметь козырек на верхнем крае, чтобы направлять ветер по вверх головы.
• Поэкспериментируй с разными формами и разной высотой так, чтобы щиток работал эффективно. Теперь хитрость: над открытым огнем размягчи оргстекло, затем слегка изогни, что придаст ему прочность и ограничит турбулентность. Не торопись, делай все медленно и в перчатках. Как только кривизна получится вертикальной, добавь наверху козырек, который как бы добавляет несколько дюймов к высоте экрана. Скругли края и сделай любые нужные изгибы, в последнюю минуту перед тем как просверлить отверстия для крепления.
• Хороший способ следить за положением дроссельной заслонки и соответственно за расходом топлива — это нацарапать отметку на корпусе ручки и самой рукоятке. Сделай одну отметку, когда дроссель закрыт, а другую, когда полностью открыт.
Особенно на небольших мотоциклах, когда ты едешь при лобовом ветре или взбираешься на длинный подъем, обнаружишь, что все время пытаешься полностью открывать «газ». Это не поможет двигаться быстрее, но расход топлива уж точно возрастет.
Мотоциклы ХТ600 имеют два карбюратора: для режимов, когда дроссель открыт мало, и CV типа (с вакуумным рязряжением) для «полного газа». И опять. Если отметишь на застежке точку, где вступает в работе второй карбюратор (просто почувствуешь это, если медленно открывать заслонку), то сможешь все время ездить только на одном карбюраторе в экономном режиме.
• Застал врасплох дождливый или холодный климат? Вырежи из пластиковой 5-литровой бутылки защитные чехлы для рук, еще лучше — для рычагов, для них очень хорошо подходит горлышко бутылки. Результат — теплые руки и сухие перчатки.
Чем длиннее поездку планируешь, тем лучше нужно защитить мотоцикл от мелких падений, ударов, дорожных камней и аварий. На многих моделях используются фабричные поддоны или противоударные пластины, но некоторые из них недостойны так называться. Неплохо себя зарекомендовали пластмассовые поддоны на BMW 650 и V Strom и Transalp, а у Dominator и Africa Twin прочные массивные алюминиевые кожухи. Если собираешься ездить по бездорожью, то советую поддон из сплава 4 мм толщиной. Его легко изготовить или переделать из других. В одном из путешествий по пустыне два мотоцикла получили трещины в двигателе от торчащих камней, притом что у одного даже была хорошая широкая защитная пластина. Убедись, что поддон закрывает двигатель снизу полностью, включая помпу и шланги.
На мотоциклах BMW цилиндры и нижние трубки не подвержены низким ударам, хотя, как на любом мотоцикле, маслоотстойник все равно нуждается в защите, потому что если налететь на камень днищем, то можно запросто его пробить. На этих аппаратах возможно проще заделать пробоину, чем вертикальную трещину на обычном японском мотоцикле. Как-то в поле я замазывал трещины химической, уплотняющей металл пастой (холодная сварка) — неплохо иметь с собой такую.
Защитные протекторы для рук и рычагов— это полезная штука на любом мотоцикле. Разбитый рычаг путешественнику может испортить весь день. Опять же не полагайся на пластиковые изделия ОЕ, которые не очень то помогут, если полностью нагруженная машина упадет на край тротуара. Толстые рукоятки из сплава (от Acerbis или Barkbusters), которые надеваются на штатные рукоятки, — отличная вещь. Вокруг них можно прикрепить пластиковые ветроотражатели, чтобы не страдали руки (см. предыдущую стр.). Если нет протекторов для рычагов — не беда. Не затягивайте туго крепеж рычагов, тогда при падении они провернутся, а не погнутся или поломаются.
Защитные дуги двигателяявляются больше условием личного предпочтения и зависят от конструкции машины. У мотоциклов с поперечно расположенным двигателем нет генератора, торчащего сбоку, как раньше делали изготовители, и поломка впускного бокса на оппозитном BMW — не слишком серьезна. Радиаторы,водяные помпы, шланги и устройства охлаждения масла, конечно, вызывают беспокойство, но больше стоит подумать о возможности повреждения рычагов переключения, тормоза и педалей. Некоторые мотоциклисты сильно озабочены проблемой защиты всего и вся, хотя именно багаж и руль принимают на себя главный удар при падении, вот почему металлические ящики предпочтительней.
Покупка мотоцикла KLR650 или КТМ Adventure с удобного размера баками является банальным ответом, почему эти мотоциклы так популярны. Просто одной проблемой меньше, которую надо решать или на которую надо тратить деньги. А в случае крайней необходимости, когда может понадобиться дополнительное топливо, тебя выручит пластмассовая 5-10 литровая канистра, при этом она практически ничего не весит (см. фото).
Большие баки из пластика или сплава
Большой бензобак хорош тем, что с ним вес топлива размещается близко к центру тяжести мотоцикла, и не в ущерб общему равновесию, хотя поначалу так не кажется. Фирма Acerbis делает большое количество пластиковых баков для спортивных мотоциклов, a IMS и Clarke восполняют этот пробел для США и Австралии. У большинства этих баков не очень большая емкость — от 20 до 25 литров, но есть и весьма вместительные — например, 45 литровый бак для GS BMW. Стоит он астрономическую сумму — $ 900, но может при желании подойти некоторым мотоциклистам (и возможно, при наличии топливного насоса).
Если на мотоцикле можешь найти место для канистр, не отвергай их, так как по цене и практичности им равных нет. В Европе можно найти списанные со старых военных складов баки по цене $ 10, да и новые не намного дороже. В любом случае, это надежные и прочные контейнеры для топлива.
Зажимгорлышка канистры позволяет удобнее фиксировать ее во время долива топлива, но эти зажимы часто не очень хорошо держат, и топливо подтекает. Воронкас широким горлом требует в два раза меньше времени для этой процедуры, но пластиковую негнущуюся воронку трудно компактно уложить в багаж. Если не использовать разрезанную бутылку из-под воды, то я предпочитаю виниловые детали, которые можно сжимать, чтобы быстрее наполнять канистру. Сами канистры служат годами. Я еще ни разу не видел, чтобы потек сварной шов, хотя крышки могут протекать. Можно либо купить запасные крышки, либо вставить туда трубочку и зажать ее по отверстию, чтобы не текло.
Как сделать собственный бак
Пусть алюминийи стоит дорого, но он все же популярен при изготовлении обычных баков, только потому что он мягкий и из него легко сотворить всевозможные объемные формы. С тех пор как такой самодельный бак стал причиной преждевременного завершения путешествия по Сахаре, такой фактор, как внешняя эстетика этого узла для меня перестал существовать. Все-таки сплав плохо справляется с вибрациями как от двигателя, так и от дорожной тряски. Что-то можно заклеить или заварить с помощью сварочного аппарата (т. е., кто пользуется канистрами из сплава, должен на всякий случай возить его с собой, так как в дикой местности сварки не найти).Если ты все-таки остановился на алюминиевом баке, удостоверься, что его форму и вес хорошо поддерживают снизу специальные крепежные пластины на «хребте» рамы мотоцикла. Я встречал людей, которые пользовались баками, сделанными собственными руками из кевлара, но они служили недолго. Хотя они и легкие, но чтобы сделать их как следует, нужны дополнительные затраты.
Недорогая альтернатива увеличению емкости для топлива это замена оригинального вместилища большим стальным баком со старого мотоцикла и установка его на нужном месте. Более хитрый способ — это увеличить стандартный стальной бак, приварив к нему дополнительные отделения, или даже приварив еще один бак на срезанный оригинальный бак. На стр. 40 показано, как увеличилась емкость стандартного 23 литрового бака, когда к нему с двух сторон приварили по половинке 20 литровой металлической канистры, увеличив, таким образом, емкость до 40 литров.
Этот последний способ, конечно, что называется тяп ляп, но его преимущество в том, что сохраняются оригинальные точки крепления, хотя и следует предусмотреть дополнительные или укрепляющие конструкции, и конечно, любая сварка должна проходить так, чтобы не подтекало топливо, или в месте сварки должно быть резиновое уплотнение.
Еще несколько советов
Или, как это популярно в Австралии или Германии, покрой сиденье мягкой овчиной, либо прикрепи ее сверху, либо брось как коврик. Если направляешься в Тунис, то там можно приобрести подобную пушистую подстилку за 20 динаров.
• Привари более широкий упор к окончанию боковой подставки. Трехдюймовый квадратный кусочек стали лучше поддержит мотоцикл на мягкой земле.
• Поэкспериментируй с разными формами и разной высотой так, чтобы щиток работал эффективно. Теперь хитрость: над открытым огнем размягчи оргстекло, затем слегка изогни, что придаст ему прочность и ограничит турбулентность. Не торопись, делай все медленно и в перчатках. Как только кривизна получится вертикальной, добавь наверху козырек, который как бы добавляет несколько дюймов к высоте экрана. Скругли края и сделай любые нужные изгибы, в последнюю минуту перед тем как просверлить отверстия для крепления.
Особенно на небольших мотоциклах, когда ты едешь при лобовом ветре или взбираешься на длинный подъем, обнаружишь, что все время пытаешься полностью открывать «газ». Это не поможет двигаться быстрее, но расход топлива уж точно возрастет.
Мотоциклы ХТ600 имеют два карбюратора: для режимов, когда дроссель открыт мало, и CV типа (с вакуумным рязряжением) для «полного газа». И опять. Если отметишь на застежке точку, где вступает в работе второй карбюратор (просто почувствуешь это, если медленно открывать заслонку), то сможешь все время ездить только на одном карбюраторе в экономном режиме.
Защита картера и другая защита
Защитные дуги двигателяявляются больше условием личного предпочтения и зависят от конструкции машины. У мотоциклов с поперечно расположенным двигателем нет генератора, торчащего сбоку, как раньше делали изготовители, и поломка впускного бокса на оппозитном BMW — не слишком серьезна. Радиаторы,водяные помпы, шланги и устройства охлаждения масла, конечно, вызывают беспокойство, но больше стоит подумать о возможности повреждения рычагов переключения, тормоза и педалей. Некоторые мотоциклисты сильно озабочены проблемой защиты всего и вся, хотя именно багаж и руль принимают на себя главный удар при падении, вот почему металлические ящики предпочтительней.